Roccomon

Je ne sais pas si leur site est à jour mais je viens de faire une simulation pour ma s8 de 2007 (36cv) et il n'y a aucune taxe qui s'est ajoutée. Seulement les cv + taxe co2 comme avant... J'ai donc vraiment l'impression que ça va toucher les occasions récentes.

A part la plaque visible, elle est très bien cette vidéo ! Dommage qu'il ne soit pas venu te voir avant de publier...

Si l'adhérence est très faible au point de mettre les chaînes alors sur un quattro permanent il faut aux 4 roues sinon il y aura un glissement permanent entre l'essieu avant et arrière et donc le différentiel central (Torsen) qui travaillera en permanence ! Si on a qu'une seule paire de chaîne pour un quattro il faut les mettre sur les roues directrices et ne pas trop jouer de l'accélérateur pour garder le plus possible une répartition de la motricité sur les 4 roues et avoir le moins d'effort possible (couple) sur le différentiel. Les roues avant permettent de tourner et récupèrent le transfère de charge sur les freinages et donc freinage plus efficace que sur les roues arrière. Si les chaînes sont sur les roues arrière il y a un risque en descente que lors d'un freinage en virage les roues arrières l'emportent et redressent la voiture, c'est à dire aller tout droit au lieu de tourner...

Chaine + quattro = chaîne sur toutes les roues ! Donc avoir une paire de chaînes seulement pour les montrer en cas de contrôle OK. Mais si c'est pour réellement les installer alors il faut chaîner toutes les roues sinon le Torsen (quattro permanent) ne va pas aimer la blague trop longtemps. Je ne parle pas du "faux" quattro (qui est quand même très bien, je peux le confirmer) des A3/TT/Q3 avec le Haldex où il est possible de mettre les chaînes seulement sur les roues avant. Sinon, aux dires de certains, le quattro Torsen (à partir de l'A4/Q5) en Torsen est très efficace même avec 4 pneus toutes saisons. Mais c'est quand même très risquer de miser dessus pour aller à la montagne. Quattro ou pas, quand il s'agit de tourner ou freiner le résultat est le même...

Trop complexe pour moi mais l'info peut m'intéresser !

Un tuto pour une ouverture d'une pièce déposée ? Non, juste des photos et une petite explication du fonctionnement. Eventuellement trouver le moyen de condamner les volets ! Ce n'est pas pour autant que je vais me lancer dans cette modification sur ma propre voiture. Mais elle sera à faire un jour ou l'autre !!!

Bizarre qu'un calculateur déconne après une mauvaise manipulation (oubli du mode cric). Je ne suis pas assez callé pour t'aider sur ce système, désolé, mais par contre la suite intéresse pas mal de monde. Ne serait-ce que pour s'instruire !

+1000 même ! C'est bien le plus gros défaut des FSI...

Attention, la procédure pour recalibrer le capteur de l'ACC est complexe et a donc un coût non négligeable dans la prise en charge du remplacement du pare-choc (qu'il soit S8 ou non).

Si pour une vitesse stabilisée tu as des variations de régime je pencherais plus sur un problème de boite... Une vidange ne serait pas un luxe. Combien de km a-t-elle ?

J'ai l'ancien collecteur d'admission de Marcou1 à l'époque où il l'avait fait changer chez Audi. J'avais prévu de le démonter pour voir comment c'est dedans. Je ferai plein de photos.

C'est propre, j'adore !!! C'est quoi tu moteur jp ? Le V8 4.2 comme CruzeN ? MPI ou FSI ?

Et bien merci à toi pour ce rapide retour !

Je te donnerai les références qui vont bien. J'ai justement une S8 avec ACC...

Déjà faire la mise à jour MMI pour écarter cette ce potentiel consommateur. Ca se fait moteur tournant donc pas de risque de décharge batterie. Tu as fait un scan VCDS moteur tournant ? Si le moteur tourne tu n'auras pas de soucis à cause d'une batterie qui se décharge. La tension restera stable et donc un scan fiable. Le top serait de sauvegarder les défaut, les effacer et voir s'ils reviennent.

Voilà tout est dit ! Pour avoir le BT audio (A2DP) il faut passer pour un autre boitier. Il y a plusieurs modèles sur le marché compatibles avec le MMI 2G mais je n'en ai trouvé qu'un seul qui est aussi compatible .flac (en plus du .mp3 comme tous les autres) pour la musique sur clé usb. https://gromaudio.co.uk/products/grom-mst3p-bmw-volvo-mercedes-audi-fiber-optic-kits/grom-audio-mst3-integration-kit-for-audi-mmi-2g.html PS : Il y a un doublon de ton sujet à supprimer.

Et maintenant depuis combien de temps le moteur n'a pas tourné et quelle tension mesures tu ?

:MdrDevil: C'est pas faut. Mais c'est aussi bien de partager des infos sur le fonctionnement des assurances si le principal intéressé n'est pas au courant... Entre passionnés on aime les réparations faites dans les règles de l'art !

Ne pas confondre tension et intensité. Tension : Exprimée en volt dont l'unité est V et mesurée par un voltmètre (ou multimètre en position voltmètre). Intensité : Exprimée en ampère dont l'unité est A et mesurée par un ampèremètre (ou multimètre en position ampèremètre). Le BEM est le calculateur qui contrôle la batterie. Il mesure le courant qui sort de cette batterie et en déduit donc la charge qu'il reste s'il sait d'avance la capacité de la batterie. Il contrôle aussi la charge de la batterie en agissant sur l'alternateur. Le MMI a déjà été identifié comme potentiel consommateur de courant et bien souvent sa mise à jour résout le problème. Par contre tu n'avais pas répondu à ma première question donc je vais la reposer avec un peu plus de détails : -Quand le moteur tourne, tu mesures combien en tension aux bornes de la batterie ? -Quelle est sa tension au repos une heure après avoir coupé le moteur ?

Aïe, un ampèremètre branché à la sortie d'une batterie ! Il ne va pas aimer la blague. Pour qu'un ampèremètre fonctionne il faut débrancher la batterie et mettre l'ampèremètre entre la batterie et la borne qui vient d'être débranchée (et bien calibrer le multimètre sur A pour l'ampèremètre et non pas sur V pour voltmètre). Le problème c'est qu'une batterie envoi beaucoup d'intensité si la voiture demande de la puissance. Ca peut monter à 30A et c'est sans compter sur l'appel de courant nécessaire pour un démarrage moteur !!! Donc il est plus simple et sécurisant de le faire à la pince ampèremétrique bien que la valeur mesurée soit moins fiable, surtout pour mesurer une si petite intensité qu'un courant de fuite. Si tu as bien mesurer 0.03A et que cette valeur est fiable c'est qu'il y a bien un courant de fuite quand même. Mais est-ce une fuite ou un consommateur normal ? Le BEM coupe des alimentations si la batterie se décharge trop pour garder la possibilité de démarrer. Pour simuler une voiture complètement fermée il faut désactiver l'alarme (les boutons au niveau de la portière conducteur), ouvrir le coffre mais fermer le crochet de la malle (la voiture pense donc que le coffre est fermé) et enfin fermer la centralisation. Tu te retrouves donc avec une voiture fermée, sauf le coffre pour accéder à la batterie, sans alarme (heureusement vu que le coffre est ouvert) et à ce moment là tu peux vraiment estimer que ta mesure du courant de fuite est fiable. Le top c'est de mettre une batterie entièrement chargée (donc plus de 12.5v sans consommateur) et de l'installer dans la voiture. Mettre la voiture en simulation fermée comme je viens de décrire et mesurer la tension de la batterie de temps en temps pendant 2 jours. Si elle passe sous les 12v c'est qu'il y a un vrai problème. Il faudra vérifier le BEM et voir aussi faire une mise à jour du MMI.

C'est ce qu'il faut faire pour être tranquille. Perso si j'ai un carton avec la S8 je vais directement chez Audi. Mais on ne roule pas tous en Audi. Ma 206 ne passerait jamais en concession Peugeot mais chez un garagiste avec bonne réputation suffirait. Le but est d'avoir un expert INDEPENDANT et un garage libre sur la tarification pour avoir une voiture prise en charge dans les règles de l'art. Un garagiste risque de ne pas pouvoir avancer les frais de réparation mais une concession est largement assez solide pour attendre le dédommagement de l'assurance vers l'assuré et que celui-ci les payes ! En recours direct personne est lésé. Le fautif n'a que faire des frais que son sinistre à engendré puisque c'est son assurance qui le couvre. La victime aura sa voiture réparée et cela par des professionnels libres des contraintes des assurances. Un expert mandaté par une assurance fera tout pour minimiser les frais (sinon l'assurance change d'expert) et le garage agréé fera tout pour minimiser les frais (sinon l'assurance change de garage). L'agrément à le seul avantage pour l'assuré de ne pas à avancer les frais, mais c'est le seul avantage...

Quand tu freines le peu de liquide de direction assistée qu'il te reste se déplace dans le bocal et la pompe de D.A n'est plus alimentée. A ce moment là elle cavite (le bruit que tu entends) et bien sûr il n'y a plus de pression qui arrive sur ta crémaillère...donc direction qui se durcie ! Problème de direction = contrôle du niveau de D.A Problème électrique = contrôle des fusibles Problème de lave-glace = contrôle du niveau de lave-glace Problème de ... = contrôle de ... La base quoi...

http://www.accident-non-responsable.com/ Un numéro à appeler...

J'espère que tu passes par le recours direct ! Si les 2 parties sont d'accord sur le constat, alors un expert indépendant fera son travail librement pour l'estimation des travaux. Ta propre assurance ne sera pas au courant (pas de sinistre enregistré, même non responsable) et tous les frais seront pour l'assurance adverse !

Quand c'est de l'huile qui crâme ce n'est pas de la fumée blanche mais bleutée ! Fumée blanche = eau. 99% du temps c'est simplement la condensation, sinon c'est du liquide de refroidissement... Sur les essences quand la température extérieure est basse ça fume toujours, même sur un simple 1.6 ! Sur les grosses cylindrées même moteur bien chaud on voit encore de la fumée dans les rétros et c'est parfaitement normal. En général on dit qu'un moteur essence 4 cylindres peut consommer jusqu'à 1l pour 10000km sans s'inquiéter. Sur un V8, donc 2 fois plus de cylindres, c'est vraiment pas grand chose comme conso d'huile !