TOM

Pour que l'auto possède après modifiactions le même équilibre il faut faire le ratio avant / arrière du poids aux roues et conserver le même après modifications. Concrètement on mesure le poids aux roues avants et arrières avant modif et on remesure après modif, il faut rester dans le même rapport. Après pour des utilisations plus poussées genre circuit on peut ajuster au plus juste en ajoutant divers paramètres (poids du pilote, quantité de carburant embarquée, ...) et en jouant sur la répartition en fonction du comportement recherché sur une auto donnée. Je ne te conseille pas trop de jouer à ça pour une voiture de route, le meilleur compromis étant souvent celui trouvé par le constructeur qui a les moyens de faire les essais par contre toi quand tu te seras sorti de la route, pas question de recommencer le test.

Audi ne fait rien d'autre (ni les autres constructeurs) que de faire du tuning si vous parlez de la carrosserie et donc de la ligne. Finalement ça laisse pas mal de marge de manoeuvre à chacun pour personnaliser son auto, mais évidemment c'est parfois dure de devoir encore rallonger la sauce. Moi j'ai déjà une petite idée pour la mienne, juste une hésitation sur le côté pratique de l'engin, mais bon on verra... en comme on dit les goûts et les couleurs. Reste plus qu'à mettre vos idées en boîte ou plutôt à les faire sortir de la boîte pour les réaliser. :bigsmile: La plaque c'est juste pour jouer un peu la provoc :bigsmile:

Le plus simple tu regardes ce que les préparateurs proposent pour les différents stades d'évolution de puissance et tu auras une idée de ce qui marche ce qui t'évitera des dépenses inutiles. Mais c'est clair qu'au delà d'un certain stade si tu veux monter, il va te falloir réinvestir car comme il est dit avant tout est lié (par exemple mettre des gros injecteurs n'a aucun sens si c'est pour injecter la même quantité de carburant, mettre un autre régulateur c'est bien mais si la pompe ne suit pas, encore une fois ça n'a pas beaucop de sens, ...). Un plus gros turbo n'a pas non plus que des avantages en utilisation routière du moins, c'est sur plus tu montes plus tu vas retrouver le fameux coup de pied au c... mais ce n'est pas non plus sans conséquence sur le reste ni des plus utilisable. Après à toi de voir ce que tu attends de ton auto. :coucou:

Ton garagiste a raison et est certainement un homme honnête qui ne pousse pas à la consommation. Lorsqu'on roule avec une auto ancienne et kilométrée (qui n'est pas collector) il faut aussi garder à l'esprit que tout ce qu'on entreprend doit rester dans les limites du raisonnable. Bon Ok vous avez raison si vous parlez d'autos plus récentes ou de valeur plus élevée, mais ici quels risques, on parle d'une auto qui doit encore valoir au bas mot 1000/1200 € que son proprio voudrait encore garder puisse qu'elle lui convient. Donc on lui propose une alternative qui reste malgré tout dans les limites du raisonnable, autrement on pourrait aussi parler de la pompe, des injecteurs, .... et alors on met l'auto direct à la casse c'est plus la peine économiquement de la réparer. Ici tu n'avais pas de problème de consommation d'huile donc il te propose une réparation "réaliste" qui n'est certes peut-être pas académique mais qui te permette de le faire et de rouler probablement sans gros soucis. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps de 530.000 kms, je ne dirai pas qu'elle était de toute première jeunesse, mais elle remplissait toujours son office pour quelqu'un qui ne cherchait pas non plus la performance. Cette voiture n'a jamais vu de super lubrifiant et est partie faire le bonheur d'un utilisateur d'un pays situé un peu plus à l'est où vous seriez étonnés du nombre d'années que ça roule encore.

Effectivement tu as des évacuations qui descendent de chaque côtés du pare-brise et à l'arrière qui aboutissent dans les environs du bouclier. Voir à les nettoyer si bouchés.

Ce matin le voisin a trouvé son 3.2 comme ça :o , faites gaffe à vos autos :bigsmile:

+1 2.000 € de supplément pour la DSG ça fait pas grande différence, vraiment étrange leur politique.

Je vous présente Titine, pas de version DDR, ni de gris ou de noir, non simplement un peu de blanc :coucou: Bon les phares, c'est juste parce que la demoiselle du stand ... trouvait ça joli le design 3 phares :)

Tu as bien raison si ton auto te convient de la garder et puis c'est vrai que c'est pas très cher en maintenance et facile à entretenir. Si tu as eu un mélange huile/eau, n'oublies de faire nettoyer corretement, après pour des dernieres traces, je pense que c'est mieux de faire une vidange. Pour des autos pas très poussées, je pense que la dépense pour des huiles plus "modernes" mais aussi bien plus coûteuses, n'est pas indispensable. Il existe des huiles de qualités plus abordables et largement suffisantes. En utilisation courante une huile 15W40 est nettement suffisante pour couvrir une plage d'utilisation -10à +40 ° ce qui à part cas particulier couvre l'ensemble de l'utilisation. Sauf à rouler en région vraiment très froide, un grade W plus bas ne t'apportera pas grand chose. A la limite on pourrait arguer juste pour le rodage, mais si tu vidanges assez rapidement ça ne changera pas grand chose. Quant à la "mémoire de ton moteur", je ne vois pas mais je suppose que ceux qui vendent des huiles hautes performances trouveront bien des arguments pour essayer de te convaincre. Bonne route et longue vie à ton Audi.

Oui vraiment dommage qu'ils ne la fassent pas en 5 portes. Et la DSG pas de nouvelle lors de ton essai ?

Voilà j'ai retrouvé le tarif Audi officiel, pour V6 Tdi, c'est 685 € le forfait comprenant les diverses pièces nécessaire à la distri + évidemment tout ce qu'il y aurait d'autre constaté ou conseillé au démontage selon état.

Non c'est pas la mienne, juste pour te montrer l'ampleur du boulot, bon ok on peut faire en démontant un peu moins mais pas beaucoup. Si tu demandes des devis, faut demander qu'ils détaillent, surtout niveau pièces parce qu'autrement ça peut varier pas mal selon qu'on fait l'impasse sur certaines pièces, mais quand tu vois le démontage, je crois que ce serait un peu con de devoir tout démonter à nouveau pour un galet ou une connerie ou l'autre pas remplacée, de plus ces éléments sont souvent à la base de casses ultérieures. Il existe chez Audi un barême pour ces opérations suffit de demander à ton concessionnaire (mais certains n'aiment pas les montrer).

Bof là pour le coup, je crois pas que celle-là elle était en état de passer sur le banc.

Ouf gros boulot ça sur un V6 tdi. Numéro moteur, ben sur le moteur je pense, non ? :bigsmile: Plus sérieusement sur l'étiquette que tu as dans ton carnet d'entretien ou sur l'étiquette dans le coffre dans le cuvelage de la roue de secours (c'est la 6ème ligne) ou directement sur le moteur face inférieure droite du bloc (entre culasse et pompe). Une idée de l'ampleur de la tâche :blink:

Non, c'est pas sur un forum que j'ai vu ça, j'ai vu le gars brancher son portable sur l'auto et je me suis donc demandé pourquoi. Lorsque je lui ai demandé ce qu'il faisait il m'a dit j'étudie quelques données sans m'en dire plus, c'est par la suite en discutant avec un autre qu'il m'a dit que certains avait un logiciel leur permettant de "pomper" toutes les données sur l'auto pour certaines expertises. Dans ce cas ci la voiture avait l'air d'avoir bien tapé, peut-être une expertise judiciaire ???

Juste une question, je me suis laissé dire par un expert qu'une firme mettait à disposition un soft leur permettant de comparaer données d'origine sur une auto et données présentent réellement. Je ne me souviens plus de la marque, par contre j'ai vu qu'il connectait son portable sur la prise diagno. Info ou simple bluff ?

Le problème c'est que bien souvent quand la vanne est encrassée il est déjà un peu tard pour agir, le reste du circuit l'est aussi. A vérifier. Pour ta vanne il faut passer par quelqu'un qui a l'outil de diagnostic et la reprogrammer, certains le font en concession, d'autres pas.

Je ne crois pas qu'elle ait un avantage au niveau de la purge des freins car il faut alimenter en liquide, du moins sur celle que j'ai, mais il y a tellement de modèles et d'accesoires Mityvac il y a peut-être d'autres systèmes. Ce qu'elle a en plus c'est qu'elle permet de vérifier moteur arrêté tous les systèmes fonctionnant à dépression et elle permet de vider par aspiration toutes sortes de liquides. Le kit de base est pas très cher, après il y a une montagne d'adapateurs, suffit d'aller voir leur catalogue.

Je n'ai pas dit que je ne voulais plus discuter de ta question , simplement pas envie de polémiquer avec d'autres, d'où la discussion à ce sujet est close pour moi. Le sens de mon intervention est très simple, tu dis toi-même ne plus trop savoir si ton auto est en pleine possession de ses moyens vu les petits soucis. Donc pour moi la réponse à ta question est non on ne fait pas une préparation avant d'avoir résolut les soucis d'un moteur s'il y en a. Suffit de regarder un peu partout on voit ce genre de sujet : des personnes qui ont eu des aggravations de ce qu'ils pensaient être des petits soucis et qui finalement peuvent se transformer en gros pépins. Désolé si notre ami à cru que je parlais de son auto, c'était une remarque générale. Après à toi de voir si tu estimes que ta mécanique est en état de supporter, mais je reste persuadé que c'est toujours mieux de passer par quelqu'un qui pourra s'en assurer avant de faire tes modifiactions, donc pour moi l'envoi du boîtier est pas forcément une bonne idée à moins que t'aies vérifié ou fait vérifier l'état de ton moteur avant ton montage.

Qualité du gasoil, ça vaut pour toutes, eau et soufre ne font pas bon ménage avec non seulement les sytèmes d'injection mais l'ensemble du moteur. Près de 50 % de puissance en plus ça me semble effectivement beaucoup par rapport à ce que les autres proposent généralement. Le problème avec ce genres de mofications c'est qu'il n'y a que sur l'expérience des autres que vous pouvez compter et lorsqu'on en sort on est un peu dans l'inconnue. Donc prudence à moins que le gars te sorte un beau graphique juste pour te faire plaisir (mais dans ce cas c'est pas très sérieux) ou qu'il te garantisse la fiabilité et pas rien que de sa reprogrammation de la mécanique aussi. Pour le couple maxi c'est que probablement la boîte ne peut pas en supporter plus. Pour la version 170, je jouerais pas trop à ça à moins d'avoir quelqu'un d'objectif qui puisse témoigner de la fiabilité de l'ensemble.

Je n'ai aucun problème, non. Si j'avais voulu te répondre, j'aurais cité ton message, mais à ce que je sache tu n'es pas l'auteur de la question initiale. Pour te répondre sur le même ton si t'es un peu chaud de la cafetière faut aller faire refroidir un peu tes circuits. Discusiion close en ce qui me concerne.

Une barre anti rapprochement c'est ceci. Ca se fixe sur la caisse au niveau des têtes de fixation d'amortisseurs (tant à l'avant qu'à l'arrière). Ca sert à rigidifier la caisse au niveau des ces fixations d'amortisseurs, seule façon lors de grosses contraintes sur la caisse de maintenir les points en place en répartissant les efforts et par là conserver une bonne géométrie des trains. En réalité en utilisation courante c'est plus pour faire beau qu'autre chose car on arrive bien rarement à atteindre les limites des caisses récentes qui sont de plus en plus rigides (sauf modifiactions importantes niveau suspension). Par contre sur une voiture préparée au niveau des trains roulant et utilisant par exemple des pneus raicing, c'est très utile pour éviter les déformations. Petit bémol quand même en cas d'accident parfois un léger choc sur une aile peut vous déformer toute la caisse en reproduisant le choc sur l'autre flanc du véhicule. Voici un exemple d'un choc léger à gauche ayant produit ceci à droite

Tiens j'ai lu ça quelque part il n'y a pas longtemps. Mon auto a un petit soucis, mais c'est rien je la fait "préparer" quand même par quelqu'un de super. Allo Mr Audi mon moteur est cassé, j'espère que vous allez me le remplacer gratos. :blink:

:bigsmile: T'as aussi eu droit à une super Polo coupé, faut croire qu'ils ont gardé un stock comme auto de remplacement ! Moi elle est tombée en panne dès le premier jour, ils m'ont donné une autre mais ils ont bien mis une semaine avant de venir rechercher la première, on aurait cru un chantier de démolition devant la maison :unsure:

Pour reprogrammer un bloc mémoire il faut par définition qu'on puisse réecrire dessus (mémoire Flash) que ce soit via la prise diagnostic ou tout autre procédé. Avant 2000 les véhicules n'étaient pas équipés de ce type de mémoire, donc dans ce cas pas d'autre possibilité que de réecrire sur une nouvelle et de remplacer l'ancienne. Pas forcément. certains le feront comme des pros avec tests de la mécanique avant, après et paufineront les réglages, beaucoup d'autres se contenteront d'injecter les données obtenues par d'autres. Ca reste malgré tout préférable de faire appel aux compétences d'un vrai motoriste pour des aplications pointues et de toute façon le matériel reste malgré tout assez onéreux. Pas du tout. Le même moteur peut avoir des caractériqtiques très différentes selon qu'il est installé d'un modèle à l'autre, voire d'une marque à l'autre puisse que les constructeurs concoivent pas mal de moteurs en coopération avec d'autres. Chacun adaptant ensuite ou pas à ce qu'attend la clientèle du modèle. A part faire appel réellement à un motoriste qui étudiera la question il faut se contenter dans la plupart des cas d'une programmation disons "standard" qu'on retrouvera à peu près identique d'un tuneur à l'autre (pour un modèle identique) car provenant des mêmes bases de données à quelques exceptions près.