alfnomad

chassis zwn... AFB et traction... 1998... ca veux dire que tu as un calculateur bosch 5.3... et qu'il n'est pas codable... donc faut pas te planter à l'achat Par contre, tu peux etre sur que le fusible est bon... sinon il ne motterai pas la misère dans le système k-line... Du coup... j'essayerai de sectionner le fil 11 (de façon réversible hein) Parce que dans l'absolu... si c'est le signal sur la ligne K qui entre en conflit avec un des cables adjacents... ya ptet moyen qu'en le coupant ca refonctionne

tout simple... Si tu efface le défaut et qu'il revient illico... sans même avoir mis un coup de gaz... il est mort... Sinon, c'est que tu as une fuite dans le circuit de l'intercooler

Ton soufflet de cardan HS n'a strictement rien à voir avec le problème... C'est un élément en caoutchouc qui recouvre, dans le but de protéger et du préserver la lubrification, un tripode mécanique... aucun élément électronique n'y est connecté, de près ou de loin... Et cela même si l'opération de réparation nécessite la dépose du capteur abs (qui dans ce cas n'est pas en cause, ton compteur te préviendrais) Ton problème d'aiguille de vitesse concerne précisément les soudures que je t'ai indiqué, quand c'est le seul probleme... les autres soucis que tu nous indiques dans ton dernier message pourraient indiquer que ce sont les soudures des connectiques... et uniquement celles de la fiche bleue... sauf si tu ne nous a pas donné toutes les infos... pour info: Blue 2000,2001 + 1 - Terminal 15 2 - Brake pad wear 3 - Speedometer output 1 4 - Not assigned 5 - Tank sensor 6 - Tank warning OBD 2 7 - Terminal 31 (sensor Ground (GND)) 8 - Coolant temperature 9 - Terminal 31 (load Ground (GND)) 10 - Oil pressure 2 (high) 11 - RPM signal 12 - A/C shut-off 13 - E-Gas/glow plug control 14 - Level control 15 - Terminal 58d 16 - Trailer turn signal 17 - High beam 18 - Left turn signal 19 - Not assigned 20 - Terminal 58s 21 - Driver door contact 22 - Lack of coolant 23 - Terminal 30 24 - Terminal 31 (load Ground (GND)) 25 - Consumption signal 26 - Right parking lamp 27 - Left parking lamp 28 - Tachometer input 29 - Brake 30 - S-contact 31 - Speedometer output 2 32 - ESP/ASR Green 2000+ 1 - Not assigned 2 - Transponder 3 - Not assigned 4 - Not assigned 5 - W-wire 6 - Not assigned 7 - Right turn signal 8 - External buzzer 9 - External gong 10 - Airbag 11 - Stand-still time output 12 - Terminal 61 13 - Parking brake/BRAKE 14 - CHECK 15 - Oil level/oil temperature 16 - Not assigned 17 - Transponder 2 18 - CAN low speed (powertrain) (high +) 19 - CAN low speed (powertrain) (low -) 20 - CAN low speed (powertrain) (screen) 21 - ABS 22 - CAN low speed (comfort) (high +) 23 - CAN low speed (comfort) (low -) 24 - CAN low speed (comfort) (screen) 25 - Hood 26 - Fuel filler cap 27 - Belt buckle 28 - K-wire 29 - Outside temperature -input 30 - Terminal 58d (ext. Dimmer potentiometer) 31 - Selector range display 32 - Automatic vertical headlamp aim control system Gray 2000+ clusters 1 - Switch for menu control (Menu) 2 - Switch for menu control (out A) 3 - Switch for menu control (out B) 4 - Switch for menu control (Enter) 5 - CAN high speed Display (high +) 6 - CAN high speed Display (low -) 7 - CAN high speed Display (screen) 8 - not used 9 - not used 10 - not used 11 - Enable 12 - Clock- 13 - Data- 14 - Brake light 15 - Wash water level 16 - Tail light/Low beam (Light control) 17 - On board computer left 18 - On board computer right 19 - On board computer reset 20 - Remote control input for auxiliary heater 21 - Summer /Winter Switch 22 - Auxiliary heater on 23 - Push button branch 1 Navigation 24 - Push button branch 2 Navigation 25 - Push button branch Telematik 26 - not used 27 - not used 28 - not used 29 - not used 30 - not used 31 - not used 32 - not used Cesse de te demander si nous avons raison et profite de notre expérience... Ici, la A6 C5... On la connais bien... On est mariés avec... Et on sait tous que c'est la meilleure voiture que l’industrie automobile ait produit...

seul l'ECU du calculateur ABS est à remplacer... Maintenant... parce que j'aime pas changer des pièces pour rien... voila ce que je ferais... Je démonterai l'ECU... je sortirais la plaque électronique à l'intérieur... je la nettoierai soigneusement, et enfin... 10 minutes au four... préchauffé à 170° Le nombre de cartes mères que j'ai ressuscité comme ça... Çà fait des économies!

Ce n'est pas parce que tu ne vois pas de soudures à refaire que ce n'est pas le cas... J'ai démonté de nombreux compteurs et je t'affirme que c'est ça que tu dois faire....

Oui... En effet, c'est plutôt volant moteur... j'en déposerai un bientôt... je peux faire un prix

Ha ben... J'ai eu ca! Ce sont les soudures du petit moteur qui fait bouger l'aiguille qui sont en cause... Donc... Démontage du compteur - tirer et descendre le volant - tirer vers toi sur le cache plastique entre volant et compteur - dévisser les 2 vis croix (parfois c'est serré mode galère, un bon tournevis facom adapté devrait t'aider) - tirer sur le compteur par les 2 tirettes et le faire pivoter pour que les aiguilles regardent le plancher et le coté passager pour accéder plus facilement au cable - Débrancher les 3 fiches (vert bleu et gris) en faisant pivoter à 90* le locquet - sortir le compteur - préparer le fer à souder -dévisser les caches pour enlever les aiguilles, les pivoter dans le sens antihorlogique en tirant dessus --> la bestiole n'est vraiment pas fragile, n'ai pas peur!

C'est très curieux ce que tu décris... Alors, oui, le ( ! ) rouge avec ESP+ABS peux signifier que le calculateur est mort et ne réponds plus... Mais cela m'est déjà arrivé sur A6 1.9... A6 2.5 et S6 (dans ce cas je l'avais débranché) Et aucun souci de perte de puissance!!! Par contre, ces voyants peuvent aussi s'allumer en cas de souci de frein considéré comme majeur par la voiture... comme par exemple une fuite d'air au mastervac ou un manque d'huile de frein... Sauf que... Si une RS est conçue pareille au niveau turbos qu'une A6... Le système de dépression d'air qui pilote la N75 pour commander la géométrie variable du turbo passe par la.... Et ca... Ca peux provoquer une fuite des poneys de l'écurie... et un beau voyant moteur (Bon, OK, il faut que ce soit fait pareil sur une RS... Et après tout... Je ne suis pas sur... Mais si un membre du forum voulait bien débrancher son calculato ABS, ou enlever le fusible... ce qui prends genre 10 secondes... il pourrait te confirmer qu'il perds ou non des chevaux... En ce qui me concerne, j'essaye ce soir sur la S6) Mais pour moi... Ton problème de puissance n'a pas lieu d’être si c'est l'électronique du calculateur ABS... T'aurais pas la liste des codes défauts vcds quelques fois

Alors tu semble avoir plusieurs problèmes... AVANT TOUT il faut réparrer le probleme de diagnostique affin de ne pas acheter un calculateur ABS pour rien... (meme si j'avoue que les 3 bips et le (!) rouge sont pas bons... mais ya d'autres motifs possibles que la panne) Donc... voila le concept... Sur ta voiture, la liaison diagnostique est assurée par un seul fil électrique appelé ligne K ou K-Line Sur ta prise ODB, tu as donc un +12v, une masse et le fameux fil "K" La première chose à vérifier est de voir si le fusible du diag est pas peté... pas de +12v... pas de diag... Si ce fusible va bien, il y a sans aucun doute possible un parasite sur ta ligne K... Il convient donc de débrancher tous tes calculateurs et de les rebrancher un par un en tentant un diagnostique entre chaque pour voir lequel parasite le tout... Voici donc un petit schéma bien pratique... Comme tu le vois... Il y a un calculateur pour chaque option... et moins tu as d'options, moins tu as de calculateur... La radio est facile à débrancher, elle se débranche comme tout les postes radios Le calculateur ABS est facile aussi... c'est la grosse prise sur le bloc abs dans le compartiment moteur Le park-assist est tres simple aussi (surtout si tu as un break), c'est la prise jaune visible dans ton compartiment de rangement gauche dans le coffre --- Si en débranchant ces calculateurs, il t'es toujours impossible d'accéder par exemple au calculateur moteur avec ton pc... il faut t'équiper d'un tournevis... Le calculateur boite de vitesse automatique est sous la moquette du siege passager Le calculateur verrouillage central (confort) est sous la moquette du siege conducteur Le calculateur de sieges à mémoire est fixé sous le siege conducteur (il suffit de débrancher toute la connectique du siege... Enfin il y a les 2 casses cou**** Le calculateur d'air conditionné implique de démonter ta console centrale (en général depuis l'accoudoir arrière) et c'est l'étape obligée pour atteindre le calculateur air bag... qui se trouve sous le cendrier avant... inaccessible... à l'endroit qui se désintègre en dernier quand tu as un crash... Et il y a les spéciaux... Le calculateur moteur communique par une autre ligne, via le combiné d'instrument (le compteur....) alors si tu les débranches et que le problème vient de la, tu devrais pouvoir faire un diagnostique mais pas démarrer... et si tu débranche le compteur, le moteur ne sera plus joignable ...pour éviter une longue explication, on va partir du principe que c'est pas eux... si, au final, c'est eux... je t'expliquerai. ------> au cas ou quelqu'un d'autre passerait par ce topic, cette explication est valable pour les véhicules avant 2000, AFB/AKN non pourvus du canbus... avec le canbus il y a quelques différences... Cette explication est valable si l'horloge sur votre compteur est analogique

Alors... pour avoir fait subir ça à ma boite... Je peux te dire qu'elle a plus jamais été pareille après... Bon... moi, elle s'est vidée par le bas... et elle a roulé un peu. Je m'explique 1° mon meilleur ami a pris un pavé et dégommé le carter... 2° Vu qu'il a minimisé les éventements, j'ai même pas regardé sous la voiture quand je l'ai récupéré... 3° J'ai fait 124km sans incidents notoires (2*62km, allé retour boulot) vu qu'il faisait noir quand je suis parti bosser... et noir quand je suis rentré du boulot... j'ai toujours rien vu... 4° en allant bosser le lendemain, au bout de 50 bornes j'ai entendu un sifflement, genre le compresseur d'une américaine superchargée... 5°en sortant du boulot j'ai vu la flaque d'huile et j'ai fait dépanner la voiture jusque chez moi pour remplacer le carter de boite... 6°N'ayant pas bien compris la procédure de vidange d'huile... j'ai démarré avec 2 litres de moins... j'ai fait un essai sur le terrain sur lequel j'avais fait les travaux... la boite a patiné sévere, et est passé en 4emme et en défaut au bout de 20 secondes... 7°Depuis, j'ai fait 3 vidanges complètes, tiptop avec la procédure... rien à faire... la boite continue à siffler et la 1ere et la seconde patinent si j'accélère à fond... fait des accoups... principalement à froid et en montée... si je me gare dans mon allée de garage qui est une belle coté, la boite se met en sécurité, tourne dans le vide Le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer à rouler avec est de faire un "sur remplissage", donc la même procédure que celle précognisée par le constructeur mais avec la voiture levée à l’arrière Ce n'est pas le grand luxe... mais ca roule le temps de faire un swap boite manu... la mienne arrivera par bateau d'ici 2 mois des états unis... Bon aussi... C'est une S6... Et donc ça valait le coup

Première question... Aucun calculateur ne réponds? ou juste celui d'ABS? Seconde question... tu as juste le voyant ABS jaune.... ou alors elle te crie 3 bips et un (!) rouge??? Si la réponse à la première question est que les autres calculateurs ne répondent pas... je dois t'expliquer comment diagnostiquer ta ligne K Si le calculateur ABS est le seul à ne pas répondre et que tu as le voyant rouge... c'est sans doute ton calculateur ABS Si le voyant n'est pas rouge... et que seul le voyant jaune s'allume... faut voir si il s'allume instantanément ou au bout de quelques mètres Si c'est dés le démarrage... c'est un truc qui est débranché ou en court circuit (genre capteur abs)... si c'est au bout de quelques mètres... ce pourrait être une couronne

bennn... un V6 2.5... C'est comme 6 mobylettes de 400cc... Si c'est ce que tu décrit... et que j'ai raison... ben ca peux le faire beaucoup de fois... ya un moyen assez simple de tester en fait... Il y a 2 groupes de mesures sur VCDS, je ne sais plus lesquels... Mais une recherche sur le forum devrait t'aiguiller... qui te permettent de mesurer la quantité injectée par cylindre, comparée au cylindre 2 La voiture compense électroniquement... mais un écart signifie un cylindre plus usé que les autres... Si tu as que des valeurs négatives... c'est que c'est ton cylindre 2 qui est faiblard... par contre, si l'un a une valeur positive... tu as trouvé le coupable

le parechoc c'est tres simple... le hayon, attention au flexible qui contient la durite pour le liquide lave vitres... elle est d'un tenant jusqu'à l'avant de la voiture... je te conseille de démonter toute ta garniture et de garder toute la partie câblage de ta voiture pour juste greffer la carrosserie... -la sellerie c'est super simple.... -la tapisserie c'est une autre histoire, elle a tendance à se déchirer si tu tire trop fort... et a rester en place si tu ne tire pas assez fort... faut vraiment le faire sans stress

Aie... Bon... la bonne nouvelle c'est que j'ai trois moteurs à vendre pour pas cher... et qu'il suffit d'une journée et d'une girafe (ça s'appelle une chèvre en France?) pour le changer ce ne sont pas des AKE mais des AFB/AKN... mais la base bloc est tellement identique que ça le fera... si tu mets tes injecteurs et ta pompe... J'ai un bloc démonté... pour pièces... incomplet et sans arbres à cames 300.000km -->50€ Le plus facile: Un bloc déjà sorti d'une A8... complet, plug and play... tout est dessus... 418.000, bien entretenu --> 100€ (c'est le seul avec un volant moteur d'automatique... je veux même bien te laisser la boite pour 100€ de plus...) --> déjà un renifflard AKE, nouvelle distri et accessoire en 2018 à 403.000... turbo changé, arbres à cames changés (prélevés sur le bloc que je vend 50€) Mon préféré: Un bloc que je dois encore sortir de mon "ex" (prévu dans +-40jours) ... 320.000km, bien entretenu...quelques pertes d'huiles suite à un reniflard bouché, mais roulait du tonnerre... souvent roulé vite... --> 150€ pour le prix... à venir chercher chez moi... je peux faire l'effort de faire 250€ les 3... 300 avec la boite... je crois que tu ne trouveras pas moins cher... Un groupe moteur/boite... Ca rentre dans le coffre d'une A6 break... mais il faut être 4 pour le porter, et faut éviter de le mettre sur l'essieu arrière si ta voiture est rabaissée... plutôt le centrer Intéressé? on en parle en MP... La mauvaise nouvelle... comme tu l'as compris... c'est que je pense que le moteur est mort.... Si la poulie de vilebrequin tourne... (c'est ce qui fait tourner la courroie accessoire) ca veux dire qu'à chaque rotation, tes cylindres entrent en collision avec ton haut moteur... soupapes pliées... coups dans les cylindres... ça pue la défaite...

10 min à tout les coups? même contact mis et moteur éteint? si oui: régulateur de voltage alternateur si non débimetre ou capteur de pression de suralimentation un petit diag avec vcds? edit: le régulateur de voltage ne fait pas perdre de puissance... Mais rien ne t’empêche d'avoir les deux soucis separement

Je suis parti dans un retrofit manu... Mais si j’étais parti sur un upgrade auto...niveau compatibilité...je note que la 5hp24a et la 6hp26a ont été montées sur phaeton... Ce qui veux dire que: L'électronique doit pouvoir communiquer avec nos vieilles... Mécaniquement ça doit rentrer... C'est peut être une piste...

niveau taille de pneus... avec mon petit 4.2 v8... d’origine, je suis chaussé en 255/40/r17 97zr

Il semble qu'il y ait quelques modifs... déjà je ne vois pas le volant moteur de mon bloc AKN sur mon bloc ANK... puis il y a la partie démarreur... Il me semble par contre, (mais je dois vérifier sur elsa) que les rapports de la 2.5 et de la 2.7 2.8 4.2 en manu soit les mêmes en 1ere 2nd et 3eme... c'est ensuite que ca s'allonge... mais j'ai déjà explosé le différentiel arriere de ma 2.5... je pense que la boite a déjà bien vécu (je me remémore certaines choses que je lui ai fait...) donc j'aurais préféré une boite remise à neuf... ou moins maltraitée...

sur... non... lorsque j'ai changé mon moulin, donc, ca date... j'avais pris pas mal de documentation, et j'avais vu que sur la phase 2, en canbus, à partir d'une certaine date... il y avait un codage de la pompe à faire... biensur, je n'étais pas concerné, phase 1, 99, AKN, k-line... donc je n'ai pas approfondi... Mais la procédure existe, donc c'est quelque chose qui se fait... je pense que c'était le fameux génie du forum, expert incontesté des 2.5tdi... "WAUZZZ" qui m'avait rancardé... le coup du relai ne me semble pas idiot... faudrait chercher dans mes précédents posts, il y a 1 an environ, j'avais aidé quelqu'un à décoder le schema pour chunter ce relais...

Remplacer la pompe d'injection sur une 2001 c'est un peu galère... le drive de pompe est codé avec l'antidémarrage... vcds qui ne lit pas ton calculateur moteur... et delphi qui le lis... avec erreur 00546... tu as "probablement" un probleme avec la liaison K il faudrait couper le fil 28 de la prise verte de ton compteur... et le raccorder en direct sur ta prise diagnostique, fil 7... (que tu auras sectionné aussi) cela rétablirait la liaison K entre le pc, la voiture, le compteur et le moteur... (si le probleme viens bien d'un autre module et pas d'un des faisceaux, du compteur, de l'ecu...) mais ca la désactiverait pour tout le reste... ça évite de chercher le souci sur ta ligne K... ça dépanne bien, et une fois ta pompe codée, tu peux rebrancher... ensuite, vu que ce sont des défauts intermittents, tu les supprime, et tu vois si ils reviennent... et enfin... si c'est bien l'antidémarrage suite à un changement de drive de pompe vp44, la procédure est ici et fonctionne dés que tu as résolu ton probleme de communication K: évidement, si tu as changé le drive de pompe... tu vas devoir réamorcer... bon courage!

Merci! Ça me va droit au cœur --> Merci aussi à stinger qui m'a indiqué que les RS6 n'avaient pas le servotronic en série... j'étais étonné! Et enfin... Merci aussi pour le lien... mais son kit ne comprends pas la boite... donc niveau maitrise des couts... Je continue à investiguer... me reste 5000€ pour accomplir le swap... mais c'est en flambant... faudrait que j'arrive à ne pas dépasser 3000... J'ai déjà du m'assoir sur le différentiel à glissement limité... 1400$ l'option... je vais juste la faire en 60/40... (comme la RS6 il me semble)

Sur la S6... et venant d'un 2.5tdi quattro manuel... Je peux dire que, même quand ma boite allait bien, j'étais frustré... J'avais d'ailleurs organisé un petit jeu avec un ami... il prenait ma S6 et moi ma vieille... Bon... elle était un peu magouillée ma titine, injecteurs AFB, pompe AKN et boitier PSI motorsport, 189cv 400nm au banc... mais je peux vous dire que sur un parcours de 5km sans grosses lignes droites... la A6 a fini devant la S6 et pour 2 raisons: le poids de l'avant qui la rend sous vireuse... et la boite qui ne lis pas dans les pensées... Sur autoroute... par contre... ya pas photo Pour le contrôle technique... en Belgique, ça m'étonnerait qu'ils relèvent... C'est écrit nulle part dans leur doc' que c'était une auto... Et ils laissent déjà passer des trucs complètement dingue... En général, quand j'arrive avec, on me place dans la ligne 4 (la seule avec un banc de test frein compatible 4 roues motrice) puis, le gars monte dans ma voiture... met les gaz pour le test pollution... et ça provoque un attroupement... les gars des autres lignes arrêtent de bosser pour voir mon moteur... Pour revenir au sujet qui m'occupe... au vu du prix de la douane... j'hésite... Boite remise à neuf sur le site que j'ai indiqué... ou j’achète une donneuse en 2.7bibi Vous feriez quoi à ma place?

Alors je peux déjà faire un état des lieux au "jour 1" historique: -Suite à un pavé dans le carter de boite, j'ai perdu de l'huile, et une fois réparée, malgré plusieurs tentatives de vidange/remplissage, la tiptro patine en 1 et 2... se claque toute seule en 4... siffle à l'accélération, donne des accoups en montée, se met en sécurité... Bref... je dois faire quelque chose... et vu que le reste de la voiture est remis à neuf... j'y perds trop si je la revends... donc je vais le faire. -J'ai fait un pret... Donc j'ai assez de sous... -J'ai acheté un pont 2 colonnes 3t hydraulique -La chape du garage n'est pas assez solide... la semaine prochaine on passe au béton armé... -Cela fait une bonne semaine que j'échange avec le fameux "Scott" qui a l'air de connaitre son affaire... --> il propose de nombreuses options, différentiel à glissement limité, différentiel central 60/40, arbre en carbone, upgrade de la boite, modification des ratios, 4/5/6 de TDI pour être plus bas dans les tours,... -Je n'ai malheureusement pas emprunté assez pour prendre toutes les options... -Les frais de ports par bateau: 650$ (1200 par avion... j'oublie tout de suite...) Et la grosse déception du jour... Je dois payer les droits de douane, et je n'y avais pas dutout pensé! Donc voilà, le premier retour d'expérience est le suivant: même si le kit "economy" débute à 1450$... prévoyez 3000€ Je refais coucou quand elle est réellement commandée et payée

Je suis en contact avec un certain scott, pour l'achat de cette chose: https://advancedautomotion.com/shop/product_info.php/cPath/195/products_id/312/osCsid/i3otglom0rjgiamosst385j2o1 Vu le temps nécessaire pour la livraison (par bateau) et le temps qu'il lui faut pour préparer la bête... je vous ferai un retour avec un bon gros dossier photo d'ici 2-3 mois... L'un dans l'autre... ça semble moins cher que de s'emm... à réparer cette satané tiptro qui reste un vieux machin lent qui empêche de s'exprimer avec sa main droite... Je crois que ce sera tout benef

Il y a un détail à ne pas sous estimer... c'est le poids de ton pied... quand je roulais en 1.9tdi j'étais à 5.7 en mode bon père de famille... mais plutôt vers 8litres si je conduisait comme si j'étais poursuivi... (c'est curieux, je me sent souvent poursuivi...) et il y a aussi une question de trajet... sur un trajet domicile travail à l'heure de pointe, avec ma S6... dans les bouchons, je me chope une moyenne de 22litres au 100 Si je fais le même parcours en heures creuses sans bouchons... je suis à 10.9 avec cette même S6... Et la taille des pneus c'est une chose... mais la marque aussi... ma conso a augmenté d'un litre quand je suis passé de michelin éco-machin à des dunlop sp sport max... et pareil quand j'ai mis du 235 à la place de 205... Donc, si tu conduit papy, que tu restes sous 2000t... que tu mets des pneus "écolo qui protegent la banquise et les ours polaires" en restant en 205/55/r16... et que tu les gonfles à 2.6kg... tu les récupères fastoche tes 5litres au cent... par contre... c'est trop bas tes tailles basses... meme la S6 n'est pas en 35mm... en équivalence diametre, tu perds plus d'1cm