alfnomad

hello! Le batch des écrans commence aujourd'hui!

la distri date de l'an dernier... mais je n'avais pas fait la pompe à eau... A l'autopsie j'avais très bien fait, elle était absolument nickel cette pompe... Donc je l'ai changé pour rien, et merdé parce que l'un des filets était mort... J'ai remonté comme ça... et constaté que le calorstat était totalement défect, remplacé aussi... Premier démarrage... et cette **** de pompe à eau toute neuve fuit comme une femme fontaine... J'en ai profité pour analyser les bougies qui n'ont qu'un mois.... celle du cylindre 2 a tout de même des traces d'humidité J'ai pris mes compressions... dans l'ordre 11.5-12,2-11,4-11,1-12,0-11,6-11,4-11,5 ce soir je redémontre, je refais le filet... et on verra

Hello! Alors hier soir, j'avais 50km à faire, je démarre, moteur froid... 2km plus loin... Biiiiiipppp surchauffe Il m'a fallu attendre, et compenser en eau pour rentrer (parce que ça refroidissait vachement plus vite quand j'ouvrais le bocal, mais ça faisait effet bouilloire Donc: les symptômes: bocal ouvert, au bout de 2 min, ça déborde Si je roule normal, au bout de 2km, surchauffe Si je roule normal, pas de chauffage Si je roule haut dans les tours (ou disons à l'allemande), la température reste sous les 100deg et le chauffage fonctionne... Mais même dans ce cas, elle m'a bouffé pas mal d'eau Donc, pour vous, pompe ou joint de culasse? Et enfin, la question subsidiaire... nos culasses, j'avais lu qu'elles ne se ré-alesent pas... C'est vrai ou c'est une légende?

si commande groupée, m'en faudrait bien 2 ou 3... histoire de faire du stock

Un plaisir (et un plaisir de travailler sur du hardware de RS; c'est ma prochaine à tout les coups! )

Je viens de finaliser le colormfa de Stinger (merci pour sa confiance) alors... si je me relis... je donnais l'autre jour ceci comme conseil... Je dois bien dire que pour le coup au sujet de pré-étamer, j'avais tors! évidement, laisser le circuit troué, et mettre une petite touche d’étain sur le câble étamé, c'est un gros gain de temps MAIS: 1: les câbles fournis par autopilot sont un peu trop gros pour rentrer dans les trous quand on fais comme ça... il faut donc élaguer quelques brins... 2: Il ne faut pas oublier que ce PCB est conçu par l'artificier d'un bled pres de rostov, et fabriqué sur appel d'offre en chine... C'est un excellent produit mais, les pistes ne sont pas nécessairement du même coté selon si ce sont par exemple les touches qu'on câble, les input ou l'alim... de fait, si le circuit n'est pas étamé des 2 cotés (et l'étain ne passe pas nécessairement au travers), hé bien on se demande pourquoi le contact ne se fait pas avec une soudure parfaite... du coup, on redémontre, on recommence et on perds du temps... -J'ai au final étamé le circuit, comme je l'avais fait la première fois, et ensuite, je me suis servi de chaque fil comme de la pane d'un fer à souder... le poussant juste assez pour qu'il entre dans le trou, ça brule un peu des doigts mais ça ne se dé soudera jamais et le contact est parfait (évidement il faut vraiment couper court le fil... max 2mm... je suis bon pour aller chez l'opticien) 3: je n'ai pas parlé du passage des câbles... alors chez audi, le machin blanc qui est derrière les fonds de compteur est bien souvent différent... sa forme n'est pas toujours identique et sa façon de reposer et se clipser au circuit peut différer, donc, au final, inutile de proprement fixer chaque câble avec de l’adhésif couleur circuit acheté à cet effet, ça ajoute une épaisseur et entrave un remontage propre... en fait, tout les câbles passent nickel quand on les fait passer au plus prêt du dessus des petits cristaux liquides de droite et de gauche... Autopilot conseille de les coller à la glue, je n'aurais jamais osé faire ça à un compteur de RS! 4: Le compteur de RS6 justement!!! --> alors il faut savoir que le colormfa est plus grand que l'écran d'origine, normal il est prévu pour être monté dans vw, audi, skoda..., la partie qui dépasse est parfaitement cachée par le cache... le souci sur les A6/S6/RS6 c'est qu'il passe en partie devant le led bleu "appel de phares" (l’icône n'est donc plus totalement illuminé quand on éblouit quelqu'un, mais le display est tellement joli qu'on s'en fout!) --> OR, pour ne pas le cacher complètement, il faut coller l'écran le plus prêt possible du bas du compteur, mais en bas de celui ci, il y a une nappe qui semble extrêmement fragile Pour remonter le compteur, il est donc prudent de le faire rentrer "de biais"... C'est rigoureusement impossible sur une RS6, le cerclage noir en "3D" empêche les aiguilles de rentrer si on fait comme ça... et on ne peux pas non plus jouer avec les aiguilles parce qu'il n'y a qu'en position qu'elles peuvent entrer... C'est donc bien moins facile sur une RS que sur une S ou une A... Attention aussi avec cette nappe, sa position implique que le démontage/remontage trop fréquent du combiné pourrait sectionner celui ci... (comme les anciens gsm samsung à glissière type d500/d600... résultat final:

moi j'ai écarté, tapé un pied de biche... fait une bonne pesée pour écarter les goujons... et sorti la bête!

Hello! Pour ceux qui ont suivi le sujet, j'ai retapé une 2.7T ricaine qui à présent est quasi comme neuve code moteur APB, 265ch... on a changé les turbos, bien contrôlé ceux qu'on montait, les wastegate fonctionnaient parfaitement, on a utilisé un compresseur qu'on a mis sur la durite supérieure pour les voir fonctionner et cela fonctionnait hier, voiture sur le pont, par en dessous, quand on met les gaz, la wastgate coté passager travaille, celle coté conducteur ne bouge pas... Quelqu'un a une idée??? (la voiture pousse TRES fort, mon S6 est minable à coté...)

premier run sur route hier soir... la bête pousse plus fort que la S6...

moteur reposé ce matin... j'ai l'air d'un mineur... le moteur démarre bien, mais je me demande si j'ai pas flingué le régulateur de voltage au remontage... parce qu'elle tournait nickel en montage à blanc et sans face avant, puis j'ai remonté et tenté de passer mieux le faisceau de câble, et j'ai branché n'importe comment ces régulateurs (ceux qui sont au dessus du filtre à air... bien sur elle a pas démarré quand j'ai ré essayé... j'ai fait tilt tout de suite, j'ai été rebrancher ca dans l'ordre, mais depuis elle tourne moins bien... elle est full décat, j'ai gardé le maximum de pièces d’échappement d'origine en les restaurant, éliminé la rouille,... et fait souder ca par un ami soudeur qui est très bon. Distri neuve, tendeurs neufs, galets neufs, pompe à eau neuve, joint de carter neuf, tout les liquides ont été changés (enfin presque, on a pas encore fait le liquide de frein). Bourrage de boite changé aussi... mais on va voir si ça passe, parce qu'on avait pas le temps d'en commander un, donc on a tenté une expérience, on en a mis un de V10 (R8 et labo), c'était la même taille au pied à coulisse mais pas le même matériaux. Les turbos ne sont pas des nouveaux mais je suis très satisfait de ceux que j'ai trouvé, pas de jeu, tourne bien, et après avoir regardé, pas d'huile qui pis' non plus; intercoolers nettoyés, wastgates testées,... Demain on repose le parechoc et les laves phares et on fait un diag... au passage... Quelqu'un sait ou se branche le câble unique blanc et rouge entre le moteur et le tablier? et la petite durite métallique qui aspire l'air a droite du Y d'admission et juste a gauche du bocal d'eau quand on regarde le moteur de face (donc coté conducteur) ??? au passage, j'ai constaté que la ligne d'échapement était pour le moins spéciale... apres un petit passage etka...4B6253121 et 4B6253612... si un trou de balle n'avait pas recoupé les sorties pour en mettre des rondes... j'aurais reconnu tout de suite... elle a une ligne d'RS6 la petite!

J'en ai une import US et je te garantis qu'elle ne coupe pas ;)

tu as tout bien compris... je me fais un plaisir de me faire la main d'oeuvre sur cette bestiole dont j'étais déjà tombé amoureux il y a longtemps... c'est à cause d'elle que je roule en quattro on a reçu les turbos, remontage du bloc dés samedi matin! avec un super entretien autour... dimanche elle roule, et ca va faire mal!

mais ils mensurent au pc? si les lambdas sont off??? pour le CO je m’inquiète pas, j'ai du mécarun

Holà chers amis du sud! (bah oui, vu de chez moi, même ceux de Maubeuge sont du sud) Une petite question, comment ca se passe au contrôle technique en France si on est décat+lambda off??? Ils le voient? ils rouspetent?

mais non! un 2.5 tdi sur entretenu, en manu et en quattro, ca vaut tout l'or du monde! moi si j'avais pas du passer à l'essence pour pouvoir entrer dans la zone basses émissions ou se trouve mon boulot (couillonade au passage, un s6 pollue 2 fois plus mais peux rentrer ben je serais toujours avec mon 2.5!) c'est un moteur qui tolere tres bien les reprogs en plus, et tres coupleux, en fait c'est la S6 du pauvre! mais elle a un meilleur agrément de conduite pour ton souci, je vais regarder combien coute un colis vers chez toi, j'ai ce qu'il te faut! (pas en top état hein, moi aussi j'ai eu dur à le démonter! ) mais perso je me demande si ton bip viens réellement de la...

en tout cas, pour en avoir démonté une... je l'ai peté... ca plie c'est de l'alu

un petit up histoire de faire un feedback, mon ami "messene" a convenu avec moi de me financer, mais je devais participer moi même aux réparation et... il est sacrément motivé!!! Il part du principe qu'à ce prix, il la revends apres avec bénéfice... mais j'ai des doutes... (sur le fait qu'il va la revendre) Nous avons sorti le bloc... les turbos étaient nazes, en fait l'un des catas était bouché, retour de flamme, la turbine coté échappement à droite était cassée... le turbo de gauche pissait de l'huile... Donc, ou en sommes nous? -controle de l'embrayage, comme le vendeur l'avais juré, il est neuf -changement du bourrage du vilo... quel mécano stupide de pas l'avoir fait alors qu'il faisait l'embrayage -bougies -distri et galets -courroie trapezoidale et galets -compresseur de clim -joint de carter -véritable vidange moteur -vidange boite -vidange torsen -vidange diff ar. -plaquettes av -plaquettes ar -durites de clim -écran intérieur (histoire de réveiller tout les pixels) -porte goblets -lambdas -catas -rénovation de la ligne d'échapement -capteurs de recul -liquide de frein -jantes -pneus -supports moteur (les 3) -filtres (carburant, huile, air et polen) --> les turbos devraient arriver la semaine prochaine maxi Si il la vend... je vous fait signe parce qu'elle va être chouette! (Mais j'ai l'impression qu'il saura plus la lâcher! ) bonne surprise aussi... c'est une américaine et donc... elle a un moteur APB (S4) 265ch...

joli déterrage, finalement, j'ai pris une disqueuse et fait un U dans mes catas, vidé le contenu, refermé et soudé. quelques temps apres, j'ai fait une reprog avec lambda off... bruit... pareil, performances +++ conso un peu plus...

Alors c'est dit! je vais devenir la référence!

Non, le K tu viens direct le chercher sur la ligne K du compteur et le can, tu viens aussi le chercher direct sur le compteur, mais pour bien faire, même concept que la lettre T de l'acronyme de nos fideles cables UTP réseau... le can est sensé être torsadé pour l'anti parasite, je dois bien dire que je ne suis pas fier de mes torsades mais ca fonctionne tres bien sans

Avec plaisir! mais avec quelques prérequis: 1° tu vérifies si les 2 vis qui tiennent ton compteur ne sont pas grippées (ca arrive tout le temps) 2° je préférerais que tu achètes un second compteur, en bon puriste je ne me vois pas magouiller un véritable compteur RS (on pourras bien-sur récupérer tes cadrans rs et toute l'esthétique), -->n'importe quel compteur des 2001 fera l'affaire, n'oublie pas d'en prendre un avec l'horloge radio pilotée (sous entendu... je l'ai pas fait sur la mienne ) 3° si tu achètes un second compteur, peux tu t'assurer que ton compteur n'est pas un magneti marelli et qu'on sait bien faire un dump de la rom avec le soft "vag eprom programer" (j'ai une expérience négative sur un compteur a6 2004) 4° Si on bavarde, ça va me prendre 4h en plus... Moi, ça me dérange pas... mais c'est pour que tu t'y attendes, alors si tu veux que ca aille vite, prends un gameboy 5° Cela me ferais très plaisir de débarquer chez mon meilleur ami au volant de ta belle (à 6km de chez moi) (bah oui, 2 turbos en plus, ca fait toujours bonne impression, tu comprends) 6° le fil qui capte le signal analogique de pression de turbo se raccorde sur le capteur de la voiture, pour l'intégration, colormfa préconise de le câbler sur le pin32 du connecteur gris. l'idéal serait que tu le fasse déjà pour que quand le colormfa est pret, plug and play, et affichage pression du turbo fonctionnel ---> si tu achètes un nouveau compteur, rien ne t’empêche de me faire un colis, je te le fais de mon coté et tu viens pour la pose (ou je te le renvoi) Je devrais peut être lancer un business...

non, par le colormfa, j'ai eu l'info du développeur: le colormfa récupère les valeurs de couples mesurée par l'ecu et applique une formule mathématique standard pour obtenir la puissance... celle ci ne tiens pas compte d'éventuelles correction qui serait appliquées sur de vrais bancs ma puissance mesurée avant remap : 398nm et 319hp était la meilleure mesure sur quelques unes; a la 98octane, j'ai passé un peu de temps à tester ça dans tout les sens avec la reprog histoire d'en sortir une conclusion: 1°: la mesure est plus cohérente en 4eme, mais implique que je dois taper1000t --> 7000t en 4eme... et si vous avez la même boite que moi, vous voyez ce que ça donne 2°: le résultat est toujours meilleur avec une température d'admission entre 20 et 25° (donc, a froid, on démarre, on attend que l'huile soit à 80° et on tire dedans) 3°: lorsque le moulin est chaud, la température d'admission oscille entre 40 et 50°, le résultat est donc évidement moins bon. 4°: le couple délivré par le moulin est toujours supérieur en montée. 5°: lorsqu'on laisse le pied sur les gaz jusqu'au changement de rapport, la mesure est faussée. J'ai donc trouvé la route idéale, et effectué des mesures, moteur chaud, que j'ai pu reproduire plusieurs fois... résultat: 454Nm@4800t et 375cv@6800t C'est plus cohérent, et surtout, plus constant vu que je fais le même à chaque fois. Ça correspond à peu de chose près à quelque chose entre le stage 1 et le stage 2 (a savoir un remap, des catas vidés, une désactivation des lambdas, et un filtre a air, donc exactement ce que j'ai fait sur la mienne) -->maintenant je vais lever le pied parce qu'à force de jouer à mesurer j'ai une conso moyenne de 31l... merci! attention de ne pas confondre par contre, ce n'est pas le fis3D mais bien le "colormfa"... qui, d’après ce que j'ai pu lire, et ce que j'ai pu voir en vidéo, semble bcp plus sérieux, rapide et complet (pas le même hardware ni le même dev; par contre le 3d est plus orienté customisation graphique). Si toutefois tu dois réaliser l'installation, et que le process est le même que pour le colormfa... je te conseille de ne pré-étamer que les fils et pas le circuit (ça facilite) et par contre, de faire refondre et ajouter un poil d'étain à tous les points de soudures de tes connecteurs bleu, gris et vert sur ton compteur... ça facilite grandement... pour ma part (mais je suis habitué à tout démonter... j'ai sorti le compteur de la voiture à 14:20, c'était remonté et fonctionnel à 18:10 (sans interruption)

bah, j'ai été le premier surpris... mais par rapport à la puissance d'origine, c'est 53cv... pas 80 maintenant, les mesures avec l'ancienne map sont bien en dessous, ce qui, en plus du ressenti, me montre qu'il y a un impact (qui est ennorme au dessus de 180)

c'est sur un 2.5.tdi V6 que j'ai fait ça; mais j'ai tout pris d'un coup comme je te le dis en un bloc, du bocal à la pièce avec une boule qui se fixe à la pédale par contre, quand je vais convertir ma 4.2 en manuelle, je vais devoir l'extraire pour passer les durites d'embrayage et changer de pédalier, et le compartiment batterie a été raccourci, je vais pas rigoler...

ton tendeur a pas de jeu au passage?