V6 2.8 - "Maintenance" haut-moteur et Ethanol

[1ereaudi]

Bonjour à tous,

 

Mes travaux sont restés en plan notamment avec le contexte du covid, l'an dernier recherche d'une fuite d'essence sournoise etc...

 

J'aimerais avoir votre conseil concernant le moteur type audi 80 V6, 2.8 (AAH2) de 1995, l'auto a un peu plus de 200 000 kms, j'ai changé les poussoirs récemment et comme elle consommait de l'huile +/- 1 L/1000, je me suis posé la question de faire vérifier le bloc cylindre et pourquoi pas changer les segment et joints de queues de soupapes, c'est ce qui me semble le plus probable pour une consommation d'huile (!?)

 

a > Que pensez-vous de cela ? quelles sont les marques de segments, soupapes, guides et joints de queues de soupapes à privilégier ?

 

Aussi le prix du carburant a légèrement tendance à augmenter...

 

b > Est-il possible d'adapter un kit pour rouler à l'éthanol sur ce V6 2.8, qu'en pensez-vous ?

 

Merci

Modifié 16 août 2022 par 1ereaudi
manque corps texte

[phoenix-dr]

Tu consommais 1L pour 1'000 km ???

 

Qu'est-ce que tu mettais comme huile, marque et type ?

 

Tu veux faire des frais sur un vieux bloc AAH ?

 

Pourquoi as-tu changé les poussoirs ?

 

Comment étaient les AAC ? As-tu changé les joints SPi avec, les 3 plus le bouchon ?

 

 

[1ereaudi]

Hello Phoenix,

 

- Oui entre 0.5 et 1 L/1000 kms de mémoire.

- 10w40 Carrefour

- Ne faut-il pas faire de frais (toutes proportions gardées) sur un vieux bloc AAH ?

- Quelques poussoirs se manifestaient sur le banc de cylindre gauche. En raison du changement (en cours) de courroie de distribution, j'ai changé les poussoirs par la même occasion.

- Les AAC semblent en état correct ou passable, je pense avoir déjà posté une photo, mais je n'ai pas procédé à une prise de cotes, je me demande si un simple pied à coulisse peut suffire ? Oui j'ai prévu le changement des 3 Spi et du bouchon dont le plastique est fragile (légère casse à un endroit > ça ressemble à une sorte de "bakélite" !?).

 

L'auto n'est pas très vieille mais elle a tout de même 27 ans, si on ouvre un peu le moteur, c'est p-e l'occasion d'investiguer aussi !?

[phoenix-dr]

Si tu peux le faire et que ça ne te coûte pas trop cher...

 

Parce que c'est quand-même du boulot là !

 

10W40 carrefour, quand-même ?! Je mets de la mobil 1 10w60 et ça tourne très bien comme-ça.

 

Il y a fort longtemps, autour de 200'000km mon moteur claquetait pas mal, à la suite d'une nouvelle huile signée Castrol, tout le monde m'avait dit: "Faut changer tes poussoirs..."

 

Ben j'ai juste mis de la bonne huile et plus de cliquetis.

 

Avoir changé les Spi est une bonne chose.

 

Si tu consommes autant d'huile, soit tu avais une fuite, soit tout partait dans l'échappement... qu'en est-il de l'état du catalyseur ?

 

 

[1ereaudi]

- Ça dépend de ce qu'il y aurait à changer, si les joints de queues de soupapes sont fréquemment en cause dans la consommation d'huile, ceux-ci ne coutent pas bien cher à changer sauf erreur. Maintenant segments + guides + joints etc... ça devient un petit budget... L'idéal serait d'inspecter ça, mais c'est vrai que c'est du boulot. J'aimerais ne pas remonter la distrib et me retrouver avec une bonne consommation d'huile.

 

Q > Actuellement les poussoirs sont visibles, le reste ne me parait pas très loin.... au minimum ça suppose de remettre simplement de nouveaux joints de culasses et de nouveaux joints au niveau des blocs cylindres, si les pièces sont en bon état, n'est-il pas ?

 

- Carrefour, oui ça date de l'époque où légende urbaine ou pas, les huiles carrefour étaient identifiées comme provenant de Mobil. Huile à changer probablement.

 

- Oui il y avait une fuite au niveau de l'échangeur eau/huile (à côté du filtre à huile) maintenant je n'ai jamais clairement pu estimer son impact avec une utilisation sur de longs trajets (j'avais estimé moteur tournant à l'arrêt mais pas sûr que ça atteigne le 1L/1000) car après changement du filtre j'ai eu des soucis ce qui a justifié de rentrer l'auto au garage. J'ai cru observer aussi une zone un peu (beaucoup?) huileuse sous la tubulure d'admission, mais comme j'ai identifié une fuite de la pompe de DA... difficile de savoir si ça venait uniquement de là.

Si la perte  (et/ou consommation) de 0.5 à 1L/1000 venait de ces 2 endroits (étanchéité près du filtre et huile sous la tubulure), je suppose que cela finirait par laisser de l'huile sur le sol en quantité (bien que le moteur a toujours été gras...). Au sujet de la fuite au niveau de l'échangeur en particulier, cela devait être uniquement moteur tournant car à l'arrêt il y avait simplement qq gouttes au sol. Donc dans mon cas, en absence de flaque d'huile au sol, avec 0.5 à 1L/1000 ça devait se passer par fuites ou consommation uniquement moteur tournant... Donc des gouttes le long du trajet j'imagine ou de la consommation moteur. A l'arrêt moteur tournant il y avait une goutte qui tombait à intervalles réguliers sans que ça paraisse affolant. Le catalyseur n'a pas été inspecté.

 

Modifié 17 août 2022 par 1ereaudi

[1ereaudi]

Bonjour,

 

Savez-vous quels sont les problèmes connus sur ce V6 2.8 au sujet de la consommation et perte d'huile ?

 

Merci

[phoenix-dr]

J'ai un suintement d'huile a cause des joints spi, très certainement et peut-être de l'oring de la jauge d'huile (le tube qui vient se prendre sur le moteur) et je ne dépasse pas 1L pour 10'000km.

 

Donc ça va...

 

Ma dernière commande a été passée ici

 

https://www.racinglubes.fr/huile-moteur-vehicules-anciens/101-huile-moteur-vehicules-anciens-huile-moteur-mobil-1-motorsport-formula-10w60.html

 

Et tu peux la trouver également sur Amazon

 

 

Concernant l'échangeur, huile/eau, il faut faire gaffe, car la tige filetée qui le maintient contre le moteur peut se desserrer, sans que tu t'en aperçoive, c'est pourquoi il est important de serrer l'écrou à 30Nm comme préconisé et de serrer le filtre à 20Nm comme l'indique la fiche Elsa.

 

 

 

Modifié 18 août 2022 par phoenix-dr

[1ereaudi]

Merci pour ces infos Phoenix

[phoenix-dr]

Mais c'est avec plaisir !

 

 

Fais-nous des photos si tu te lances dans le grand boulot !

 

[1ereaudi]

Oui si je me lance dans cette opération,  je ne manquerai pas de faire des photos

 

- Perte et/ou consommation d'huile:

 

Même si je soupçonne une consommation d'huile non négligeable, à chaud comme à froid, en accélération ou sur le frein moteur, il n'y a jamais eu de fumée bleue à l'échappement, est-ce un indice positif ?

Peut-être qu'en consommant max 1L/1000, il devrait y avoir de la fumée bleue ?

 

D'après ce site, une consommation de 0.4 à 1.5 L/1000 est considérée normale par l'ensemble des constructeurs, aussi dans le cas d'une usure de la segmentation ou des joints de queues de soupapes, donc dans le cas d'une consommation (par les chambres de combustion), les symptômes sont : "fumée bleutée et odorante à l'échappement, bougies noircies sur les cylindres incriminés"

https://www.jsoclub.com/67/huile.htm

 

Quant aux bougies, elles ont toujours eu un aspect correct selon moi, en dernière date (l'auto n'a pas roulée depuis) en mai 2019, elles avaient l'apparence suivante (à l'époque surconsommation d'essence à cause d'un ou des injecteur(s) encrassés) :

 

 

- Éthanol:

 

Pour compléter une partie du sujet sur l'éthanol, que pensez-vous de ce genre de boitier ? On voit les prises BOSCH EV1 qui se connectent aux injecteurs et que l'on trouve sur le V6 2.8 semble-t-il.

 

https://www.kit-ethanol-auto.fr/kit-ethanol-e85/kit-bio-ethanol-e85-vehicules-6-cylindres.html

 

Salutations

 

 

Modifié 20 août 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

Tu avais peut-être une petite fuite à l'endroit que tu as expliqué ...

 

C'est quoi ces bougies 4 électrodes ?

 

Tu as toujours le catalyseur ?

[1ereaudi]

-Bougies:

BOSCH FR78X Super 4

 

- Catalyseur:

Oui; certains roulent en tube afrique ?

 

- Huile:

Phoenix, quelle était ta consommation d'huile avant de mettre la Mobil 10w60 ?

 

- Fuite et consommation:

Possible qu'il ne s'agisse que d'une fuite, situation tout ou rien, soit je remonte la distribution; soit je démonte au risque de constater que le moteur est en bon état (200 000 kms) et qu'il n'y a généralement pas besoin d'une intervention lourde sur ce bloc à ce kilométrage. Toutefois, le joint de culasse qui laisse fuir de l'huile par l'ext serait une fragilité de ce moteur, ceci est mentionné sur d'autres site pour le V6 2.8 AAH .... Il faudrait donc p-e au minimum enlever la tubulure pour voir d'éventuelles fuites au niveau du joint de culasse ? Pour infos, aucun mélange d'huile dans l'eau, mais des années en arr, il a chauffé en plein été en côte avec le radiateur int qui a fait fusible... Calorstat je suppose...(!?)

 

Si je décide d'investiguer, c'est d'abord enlever la tubulure et ensuite la culasse et le bloc cylindre. A ce stade les AAC sont déposés; quelqu'un a-t-il de l'expérience pour évaluer les travaux et la difficulté à ce stade ?

 

Image ci-dessous: "Explication fuite joint culasse fuite LDR ,et Fuite huile extérieure 
part trou retour d'huile" en provenance du site: https://www.techniconnexion.com/t37911-option-d-achat-audi-a6-v-6-2-8l-an-2001avec-fuite-huile-et-melange-huile-et-ldr-abandonne

 

Modifié 20 août 2022 par 1ereaudi
complément d'info

[phoenix-dr]

Il y a 3 versions de ce moteur, il faut voir lequel est-ce ?

[1ereaudi]

C'est le AAH2, dans mon cas de juillet 1995 (serait AM 1996).

 

Reprise: Si je décide d'investiguer, c'est d'abord enlever la tubulure et ensuite la culasse et le bloc cylindre. A ce stade les AAC sont déposés; quelqu'un a-t-il de l'expérience pour évaluer les travaux et la difficulté à ce stade ? > je me rends compte maintenant que c'est toute la base du moteur comprenant les 2 rangées de cylindres en V qui forme un seul bloc... c'est du lourd... Cela me semble être une trop lourde investigation (...pour le bloc unitaire, je croyais qu'il était composé à la base de 2 petits blocs séparés).

Modifié 22 août 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

Si tu as fait la distribution, que tu as changé les spi et que tu à réglé le problème d'échangeur eau-huile, mets de la bonne huile et roule pendant un certain temps et tu verras bien...

 

Tu peux aussi profiter pour faire une purge complète du circuit de refroidissement en retirant cette fameuse vis sous le moteur qui fait couler environ 1L supplémentaire qui accumule, lui, toute la saleté du circuit.

 

Ce sont les bons produits qui garantissent le bon fonctionnement, qui évitent les surchauffe, etc...

 

 

Modifié 22 août 2022 par phoenix-dr

[1ereaudi]

Phoenix, tu intervenais sur un post pour dire que l'AAH était refroidi par du G12 (de mémoire mélange d'eau+produit rose) et que ça n'aidait pas le système de refroidissement sauf erreur.

 

Quels sont les points de vigilance et d'entretiens (ex démonter radiateur et nettoyer avec x, y...) du système et quel LDR employer pour faciliter la tâche de ce moulin ?

[phoenix-dr]

Dans cette époque aussi longue du cabriolet Audi, 1991 à 2000... on a passé de G11 le bleu-vert à G12 le truc un peu orangé.... 

 

Le G11 et le G12 ne se mélangent absolument pas...

 

Si j'ai bien suivi, c'est une évolution des pompes à eau qui a nécessité du changement, avant elles étaient en métal et ont été remplacées par du plastique.

 

Le plastique ne supportait pas le G11...

 

Mais le G12, finalement, n'était pas terrible, donc on a fait du G12+ que l'on a remplacé par du G12++, puis est arrivé le G13...

 

Le G13 est l'évolution ultime qui peut se mettre dans tous les circuits de refroidissement précédents sans dommage et surtout en apportant plein d'avantages.

 

Donc pour nos VAG, on peut utiliser du G13 sans problème... Celui que j'utilise est le Motul Ultra qu'il faut mélanger avec de l'eau déminéralisée.

 

 

Dans le circuit de refroidissement, il y a une chose a bien vérifier = Le déclenchement du ventilateur qui dépend du thermocontacteur.

 

https://www.auto-doc.fr/behr-thermot-tronik/7287483

 

Et bien entendu du calorstat ou thermostat mécanique que l'on change, normalement, à chaque distribution.

 

Le problème sur ces V6, c'est que la vidange de LDR, en sortant la durite au point le plus bas, ne vide pas l'intégralité du circuit.

 

Il faut aller sous le moteur et trouver cette vis qui permet de sortir quasi 1L de plus... Avec tous les dépôts emmagasinés depuis toujours...

 

Après ça va aller tout de suite mieux !

 

J'en parle dans mon sujet sur mon CAB, mais à quelle page, je ne sais plus, c'est autour de 2018...

 

 

 

 

 

[phoenix-dr]

Voilà le lien vers la méthode pour vidanger le circuit de LDR

 

https://forums.audipassion.com/topic/103882-cabrio-8g-topic-unique-sur-mon-cabriolet/?do=findComment&comment=4333546

 

 

PS si quelqu'un du team AP passe ici, c'est bizarre ces liens directs vers un post, tu cliques dessus et tu arrives totalement à côté du post qui est ciblé ?!

 

Le bon post se trouve quasi en fin de page du sujet et là j'arrive au milieu de la page ???

 

Le bon post est du 21 décembre 2018 et le post sur lequel m'envoie ce lien est du 26 octobre 2018 ???

Modifié 23 août 2022 par phoenix-dr

[1ereaudi]

"Donc pour nos VAG, on peut utiliser du G13 sans problème... Celui que j'utilise est le Motul Ultra qu'il faut mélanger avec de l'eau déminéralisée."

> Parfait.

 

"Dans le circuit de refroidissement, il y a une chose a bien vérifier = Le déclenchement du ventilateur qui dépend du thermocontacteur."

> Aïe Aïe Aïe, oui  je crois avoir fait les frais de ce truc qui devait fonctionner de manière aléatoire, en montagne en été l'eau a commencé à chauffer (pas en zone rouge mais au dessus de 90°C), c'est le rad int qui a fait fusible sur les chaussures... Ok, j'ai déjà acheté un BEHR il y a +/- 2 ans.

 

"Le problème sur ces V6, c'est que la vidange de LDR, en sortant la durite au point le plus bas, ne vide pas l'intégralité du circuit."

> Celui-ci je le connais, derrière le volant moteur/embrayage au fond d'un puit...

 

Petite question sur le circuit de refroidissement:

 

A) J'ai enlevé la pompe à eau et le calorstat, curieusement, alors que le liquide était toujours "rose", j'ai trouvé des sortes de boues couleur rouille derrière la PàE (comme bloquée à cet endroit). Aussi ce moteur a toujours perdu (mais sans visibilité) ou consommé (sans fumée blanche à l'échappement et sans mélange Eau/Huile) un peu de LDR, je devais faire un complément de qq mm à 1-2 cm (?) situé entre le min et le max au bout de qq centaines de kms (à vue de nez). Donc on pourrait croire à un très lent JDC (à lier avec cette histoire de fuite ou consommation d'huile (!?), cf le moteur toujours gras surtout à l'arrière par exemple vers le dessus du volant moteur) ou encore une fuite sournoise invisible sans être détective (Attention: zone de digression >) comme cette micro pulvérisation d'essence au niveau du raccord de durite métal/caoutchouc qui empêchait (présumé) un redémarrage une fois le moteur chaud  : chute de la pression d'essence à chaud (cf le post de 2019 à priori), je suppose qu'à froid le mélange était enrichi et la faiblesse de chute en dessous de 4 bars devait être compensée par cet enrichissement contrairement à chaud.

 

Donc pour A): comment nettoyer correctement (dans un garage sans karcher et sans faire le gros cochon asocial) le circuit de refroidissement de manière simple et efficace, y compris le radiateur (détartrage au vinaigre blanc ou crainte pour l'alu...?) etc...?

 

Merci pour ces conseils

Modifié 23 août 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

BEHR semble être la marque choisie par VAG pour les sondes d'eau.. Actuellement, la sonde d'eau "multi" semble introuvable ???

 

Pourtant c'est la même que pour les S2 et RS2, alors quelqu'un doit bien en avoir.

 

Il me semble que la radiateur d'habitacle est directement sur le circuit du moteur, il ne dépend pas du thermostat... Donc il est tout le temps chaud.

 

C'est lui qui effectivement voit passer les dépôts du circuit moteur.

 

Je ne sais pas s'il existe un bon produit qui détache les dépôts et retire le calcaire, l'oxydation, etc...

[1ereaudi]

Bon au minimum j'imagine faire circuler de  l'eau du robinet par un trou en espérant que ça ressorte par un endroit plus ou moins canalisé.

Pour le radiateur, je peux faire circuler de l'eau à l'int également; par ailleurs le vinaigre blanc chaud détartre bien mais je me demande si l'aluminium aime ça...

 

> Qu'appelles-tu la "la sonde d'eau "multi" ?

 

 

Modifié 23 août 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

C'est la fameuse sonde de T° qui a 4 pines voire 3, quand on la change.

 

Sur le V6, elle entre le siège passager et le moteur, montée sur la pipe d'eau en métal qui passe à l'arrière du moteur.

 

Normalement, tu mets un produit spécial dans le circuit, il existe un produit nettoyant que je n'ai pas testé, mais j'ai testé un "deshuilant" qui a très bien fonctionné sur une GOLF qui a une défaut d'échangeur "eau-huile", où l'huile a fini par passer dans le circuit de LDR.

 

Donc un nettoyant de circuit peut être intéressant, faut voir...

 

 

[1ereaudi]

Il y a 10 heures, phoenix-dr a dit :

C'est la fameuse sonde de T° qui a 4 pines voire 3, quand on la change.

Oui, je crois voir, une sonde avec une broche plastique marron + corps laiton. J'en ai achetée une et s'était posée la question des 3 ou 4 broches sauf erreur. Elle ressemble à ça (!?) :

https://www.auto-doc.fr/ridex/8140459

> Est-ce cette sonde qui informe le TdB sur la température moteur ? et qui pourrait créer une différence d'information ou d'interprétation sur la température moteur pour le calculateur ou pour l'utilisateur ?

 

- Nettoyage circuit:

Une fois le système remonté oui, il sera toujours possible d'utiliser ces produits. Maintenant celui-ci étant déposé, ça permettrait d'aller grattouiller les conduits (compte tenu des boues constatées et auto qui a 27 ans...), peut-être avec une sorte d'écouvillon ?

https://www.coquard.fr/nos-produits-en-ligne?s=ecouvillon

https://www.coop-labo.com/ecouvillons-a-manches-acier-ou-inox/205011700/ecouvillon-nylon-40mm-l120-mm.html

 

> Comment font les mécanos, pour les conduites et le radiateur déposés, ils comptent uniquement sur les produits à mettre dans le LDR ?

 

Modifié 24 août 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

En tout cas, entre les deux sondes qui indiquent la température du circuit de refroidissement, si tu débranches celle à 2 pôles, l'auto ne démarre plus !

 

La sonde multi a une relation avec le compresseur de clim, mais je n'ai pas très bien compris comme-ça fonctionnait, en fonction de la T° ça couperait le fonctionnement du compresseur de clim.

 

Si tu as des problèmes d'indication de température de refroidissement, pense d'abord à nettoyer les contacts et à resserrer les vis ou écrous qui tiennent l'indicateur de température sur le "porte instruments".

 

 

J'ai fait la connerie de remplacer la sonde multi pour me rendre compte que le problème venait vraiment du porte instruments !

 

La connerie c'est que c'est une Vemo et que les indications données sont fausses, elle indique plus que la réalité.

 

J'ai acheté une Behr depuis que je ferai poser lors de sa prochaine distribution.

 

Tu ne vas pas aller loin avec tes écouvillons, c'est pas bon pour les durites et faudrait gratter inutilement !

 

Tu as déjà gratté du calcaire dans les toilettes ? C'est quasi impossible ou sinon tu abîmerais la céramique !

 

Par contre, un peu de vinaigre et quelques heures et le calcaire a disparu.

 

Donc un bon produit spécifique, tu remplis le circuit, tu le laisses monter en température et tu vides le circuit, ça sera bien plus efficace.

 

Un bon produit réputé

 

https://bardahl.fr/fr-fr/nos-produits/automobile/additifs/circuit-de-refroidissement/nettoyant-detartrant-radiateur

 

 

[phoenix-dr]

À part ça, je vois une légère incohérence dans la manière d'utiliser le produit, conseillée par son fabricant ?

 

1. Moteur froid, mettre le liquide de refroidissement au niveau minimum.
2. Moteur chaud, à l'arrêt, chauffage sur position maxi.
3. Secouer le flacon. Ouvrir doucement et avec précaution le bouchon du vase d’expansion.
4. Verser le flacon dans le radiateur ou le vase d'expansion tout en s'assurant de ne pas dépasser le niveau maxi.
5. Faire tourner le moteur au ralenti ou rouler normalement pendant 30 minutes.
6. Laisser refroidir puis vidanger le circuit et rincer à l'eau claire et froide.
7. Remplir avec du liquide de refroidissement préconisé par le constructeur.

 

 

C'est moi ou il y a une incohérence entre le point 1 et le point 4 ?

 

En plus quand tu ouvres le bouchon du vase moteur chaud, ça a tendance à faire monter le niveau dans le vase !?

 

Si je devais imaginer l'intervention, je retirerais, moteur froid, la quantité de liquide du vase correspondante à la quantité du produit à ajouter...

 

Je ferais monter le moteur en t° et là, je coupe le moteur et j'ajoute le produit, ainsi je sais que je ne dépasse pas le niveau maxi, même si la quantité dans le vase semble plus haute que MAX...

 

Je ne sais pas ce qu'en penseraient d'autres qui liraient ce sujet.

 

[1ereaudi]

Merci Phoenix pour ces précisions sur le circuit et son entretien. Pour l'instant le mien est déposé.

 

J'essaie à présent de retirer le collecteur d'admission afin de pouvoir accéder aux culasses. Faut-il simplement retirer les 7 vis (6 près des bougies +  une décalée sur le banc de cylindres droit) pour le soulever, y compris les pièces qui y sont rattachées ? Je me demande si c'est le poids de l'engin, le joint qui fait colle avec les 27 ans de liaison ou si il y a une astuce pour le décoller (faire levier?)....?

 

Salutations

[phoenix-dr]

Va voir une fiche de ETKA en ligne, tu pourras voir des dessins du moteur et toutes les pièces autour, ainsi que la visserie qui est liée, c'est plus simple déjà pour se faire une idée !

 

Avant de démonter, assure-toi de trouver, de commander et d'avoir tous les joints, sinon tu vas être emmerdé.

 

Pour les couples de serrage je pourrais te les donner à l'occasion en consultant Elsawin

 

Modifié 1 septembre 2022 par phoenix-dr

[1ereaudi]

Hello Phoenix et la compagnie (plus que discrète) 

 

Voilà où j'en suis. Alors à la base je pouvais constater que la voiture perdait et/ou consommait :

- de l'huile (+/- 1L/1000 kms),

- de l'eau (LDR) , quantité très faible, faire le niveau entre min et max au bout de x centaines de kms.

- du liquide de DA, en quantité très faible, faire le niveau entre min et max au bout de x centaines de kms.

 

Un copain ex mécano avait estimé en voyant la crémaillère qu'il était probable qu'elle fuit étant composée de petit joints qui finissent par s'user.

Hormis l'état moteur à proprement parler, cela pose la question de l'état des joints en général sur une auto de 27 ans et 200K kms.

Après discussion avec un rectifieur, le bas moteur de ce type était réputé solide et il me conseille de toute manière de changer les joints de queues de soupapes (JdQdS) si je démonte, car ils ont tendance à s'assécher avec le temps et surtout avec les carburants d'aujourd'hui; les JdQdS sont une des raisons possibles de consommation d'huile sur les moteurs.

 

Alors voilà, le moteur est très gras +/- à partir du niveau des JdC et de la pompe DA (ça ne vient pas des couvres culasses), une ou plusieurs fuite(s) conduisent généreusement cette huile (de DA et moteur ?) vers l'arrière du véhicule au niveau du carter qui couvre sauf erreur le volant moteur (VM). Sauf erreur également la crémaillère est située au dessus, donc si elle fuit elle n'est pas seule à l'origine de toute cette graisse sur le carter (couvre VM), il y a d'abord semble-t-il la migration d'huile(s) (DA et moteur ?) vers l'arrière du moteur qui tombe sur le carter (VM) en question (un peu redondant mais c'est pour essayer d'être clair ).

 

Questions:  Pour investiguer un peu:

 

a) Quelles marques de qualité en fourniture via le net pour les joints en général (Victor Reinz, Payen etc...?), pour les soupapes (?), pour les guides de soupapes (?) etc... enfin le haut-moteur....

b) Quel joint de culasse/marque acheter qui ne présente plus les faiblesses évoquées plus bas sur les JdC des premiers V6 audi ? Les prescriptions de couples/méthodes de serrage sont-elles en cause ?

c) Quelles durites, autres joints, sondes et pièces faut-il changer maintenant que j'y ai accès ?

d) Comment protège-t-on généreusement cette usine à gaz de tuyaux en caoutchouc, en plastiques, les câbles électriques/électroniques etc... qui peuvent se dessécher (?) avec le temps... Via du WD40 au silicone par exemple aspergé généreusement sur l'usine à gaz ?

e) Qu'est ce que l'on met comme produit sur les différents types de vis au remontage ? (vis de culasse, vis de tubulure d'admission dans l'alu et autres vis "secondaires")

 

Merci Phoenix pour les infos

 

Bonne journée,

 

 

 

 

 

 

 

Même si il n'y a pas de rapport attesté (pour moi qui ne suis pas mécano) à ce stade entre le JdC et ces fuites d'huile (peut-être uniquement DA), cela rappelle l'image postée plus haut qui indique une faiblesse de ce moteur qui aurait tendance à laisser passer de l'huile par le JdC, sauf erreur la flèche rouge sur cette photo indique bien le côté admission des culasses (aux extrémités de celles-ci), donc correspondant aux zones grasses des JdC sur les photos (cela n'est qu'une interprétation possible des fuites). Cf ci-dessous

 

 

 

Pour ajouter des compléments d'infos, issues du site :

 

http://audiheritage.be/forum/viewtopic.php?t=1019

 

"J'ai une fuite d'huile sur une A6 2.8 (4B) de 1999, 200.000 km, j'ai bien remplacé les joints de cache-soupapes, c'est mieux mais pas réglé.
On m'a dit que les joints de culasses sur ces moteurs laissaient passer l'huile à la longue, vrai ?
Le système de "reniflard" des culasses, avec d'éventuels tuyaux obstrués, peut-il être mis en cause ?
Le problème c'est que je n'arrive pas à voir par où l'huile s'échappe, tout est gras et pas du tout envie d'y aller au dégraissant et Kärcher, les moteurs et l'eau sous pression ne font pas bon ménage chez moi http://audiheritage.be/forum/images/smilies/icon_e_sad.gif"

 

 

"les premiers V6 audi avaient une faiblesse du joint de culasse au niveau du passage d'huile du bloc vers la culasse.

si ton moteur pisse l'huile, il y a forte chance que tes joints soient à remplacer.

par contre, ils ont fait la plupart l'objet d'un rappel par le constructeur, lors de leurs années de garantie.

par contre, pour en avoir fait les frais, on peut très bien rouler comme cela, en verifiant régulièrement le niveau d'huile.

j'ai changé les miens lors de mon changement de bougies qui avaient cassé lors de leur démontage.

de toute façon, je les auraient remplacé car ça me gonflait de voir des gouttes d'huiles dans mon garage.

pour info, ça m'a couté un billet de 800 euros de pièces."

Modifié 3 septembre 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

Les deux petits tuyaux que l'on appelle "reniflard" peuvent se fissurer...

 

J'ai raconté une panne que j'ai réparée avec de la toile isolante d'électricien, ça tient depuis avec cette réparation, malgré que je possède les deux tuyaux en neuf, que j'installerai le jour où cette réparation ne tiendra plus.

 

Pour la saleté sur le sommet du moteur, ça me rappelle l'état dans lequel se retrouve les 5 cylindres qui, même sans fuite, sont vraiment oxydés, sales, plein de dépôts gras, etc...

 

J'aimerais bien voir ce que donnerait un giclage à la glace

 

 

Pour les vis, écrous, etc...

 

Si c'est neuf, il suffit de les enduire légèrement de WD40 et de les essuyer, il y aura juste le glissement nécessaire pour effectuer un serrage parfait au couple.

 

Après, il y a les freins filets, de différentes couleurs, ceux qu'on ne peut quasi plus bouger et ceux qui sont juste là pour empêcher un desserrage.

 

Loctite propose tout ce qu'il faut pour bien faire

 

https://www.henkel-adhesives.com/ch/fr/produits/adhesifs/freinfilets.html

 

Pour les joints, beaucoup sont encore disponibles chez Audi ou chez Audi Tradition.

 

Il y a des entreprises spécialisées dans les joints et j'irai regarder du côté des préparateurs connus pour dénicher des informations.

 

On peut aussi utiliser différentes pâtes pour réaliser des joints, le problème c'est le dosage de cette pâte pour éviter qu'elle coule vers l’intérieur du moteur.

 

Sur un carter par exemple, tu peux trouver pour le même montage: Un joint papier ou un joint métal ou juste de la pâte.

 

Le problème, c'est effectivement la cuisson de certains joints, qui sont souvent remplacés par des joints métalliques alors qu'ils étaient en papier, exemple avec le joint de la pompe à eau.

 

L'autre souci est le double carter, donc 2 joints, le premier, tout en bas est simple à changer, l'autre c'est toute une autre histoire.

 

J'aurais très envie d'avoir un moteur AAH sur un support et de le refaire intégralement à neuf, quel kif ce serait !

 

 

Et effectivement, trouver des joins de qualité supérieur serait parfait !

 

Il existait même un kit compresseur pour ce moteur...

 

 

Bref, c'est une auto que je trouve superbe en cabriolet et j'aurais bien aimé qu'elle soit 4x4 avec plus de patate, genre 250-300CV !

 

 

 

[1ereaudi]

Étonnant ce nettoyage à la glace, des cristaux projetés ?

 

Reniflard: La situation est la même que la tienne, il y a x années j'ai nettoyé et ajouté du ruban adhésif "armé", ça tient et pas de problème de consommation à cause de cela.

 

Vis: Pour celles-ci je compte conserver toutes celles existantes quand elles sont en bon état hors vis spécifiques avec fortes contraintes etc...(Culasses, Poulie damper...). Donc Wd 40 à tous les étages hormis si application de frein filet.

 

Joints: Pour les joints de marque audi, j'imagine qu'ils sous traitent à un fabricant spécifique avec un joli tampon dessus ; p-e lesdites marques spécialisées qui fournissent l'industrie.

 

250-300 cv ! tu es un adepte de la course automobile ou de la conduite sportive en tout cas !

Ton projet de AAH est faisable si tu en trouves un à retaper ? Tu ne disposes pas de la place pour le faire à ton aise p-e ?

Modifié 3 septembre 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

J'ai surtout déjà assez de trucs à régler avant d'envisager ce genre d'aventure...

 

Si tu veux conserver les vis, il va falloir surtout nettoyer les filets femelles du moteur et ça c'est pas mal de boulot...

 

Perso, j'utilise une sorte de polish que je mets sur le filet d'une vis, je la rentre, je la visse à la main, je la ressors et l'essuie, et je répète, jusqu'à ce que le polish ressorte propre, là je fais pareil mais avec le WD 40.

 

D'ailleurs j'ai imaginé un outil automatisé qui aurait comme but de brosser délicatement et avec un produit, les vis afin qu'elles soient totalement propres et nettoyées de tout résidu

 

tu peux faire cette opération aussi pour les vis ayant du frein filet, puis une fois la vis bien propre et sèche, tu peux remettre du frein filet en très petite quantité, le but est la cristallisation du produit qui va bloquer la vis à sa position.

 

 

[1ereaudi]

Un petit cliché de la culasse gauche:

 

 

[1ereaudi]

Pour info sur les parties démontées (cf photos du 30/09/22), le rectifieur a noté que le moteur a dû recevoir un LDR non approprié qui cause de la corrosion (ce qui n'est pas grave) dans le moteur, l'intérieur est donc à nettoyer (ceci est représenté par la couleur orange/rouille sur la précédente photo), seulement les dépôts sont très importants (il faut y aller à la petite cuillère ).

Je ne suis pas le propriétaire initial mais je suppose l'engin entretenu en concession à l'origine, de mon côté j'ai toujours mis ce fameux liquide "G12" sauf erreur à mélanger avec de "l'eau".

Il semble y avoir des dépôts "partout", ce qui ne doit pas aider au refroidissement.

 

Par ailleurs j'ai appris que les blocs de cette série sont réputés "solides", aussi on trouve toujours les traces de déglaçage d'origine (1995 et mtnt + de 200K kms) dans les cylindres, ce qui augure d'un bon état du moteur selon le rectifieur.

 

> Savez-vous si il est nécessaire de procéder au déglaçage d'un cylindre si celui-ci présente toujours ce déglaçage d'origine lors de la monte de nouveaux segments ?

 

 

 

 

 

>> Selon le rectifieur, cet état de surface est surprenant, il n'y a "pas d'usure" du moteur selon lui et il indique que l'auto a dû fonctionner avec une excellente huile. A priori la première réponse était de ne pas déglacer des cylindres qui ne sont pas "glacés" ou tout au plus, faire 2 A/R max dans le cas de la mise en place de nouveaux segments pour que ceux-ci puissent se roder. Ce même rectifieur avait indiqué que ces moteurs V6 2.8 sont "solides".

Modifié 3 novembre 2022 par 1ereaudi

[1ereaudi]

Bonjour à tous,

 

Je poursuis les investigations et en voyant l'aspect "gras" de la crémaillère ainsi que le niveau de LDA à refaire occasionnellement, il n'est pas impossible que celle-ci fuit.

 

Savez-vous si :

- Le démontage de la crémaillère est délicat, "risqué" ?

- Est-ce une bonne solution de remplacer les joints ?

- Le remplacement des joints est-il "facile", faut-il des outils spéciaux ?

- Quels sont les parties (joints) etc... qui sont à incriminer généralement (cf schéma ci-dessous) ?

 

Chose curieuse, il y a des années, la grosse pièce en métal N°21 s'était déchirée... elle a été ressoudée.

 

 

 

Merci !

 

 

[phoenix-dr]

Il doit y avoir des spécialistes pour les crémaillères, c'est mieux de la leur confier.

 

La fuite vient souvent des durites de LDA.

 

Surtout celle qui sort de la pompe, j'ai aussi une fuite que je laisse, parce que ça suinte et rien de plus...

 

À propos de crémaillère, certains changent l'amortisseur, je ne l'ai jamais fait personnellement.

 

Et dernière chose, ce qui fait du bien à l'ensemble, c'est un rinçage !

 

Il faut sortir la durite de retour de liquide, boucher l'endroit où elle allait se prendre.

 

Demander à quelqu'un de démarrer l'auto et tourner un peu le volant pendant que tu verses dans le bocal afin qu'il y ait toujours du liquide dedans, une fois que le liquide qui sort a la couleur d'un LDA neuf, tu peux éteindre le moteur, remettre la durite et faire l'appoint.

 

Tu auras un circuit parfaitement propre et les débris de la crémaillère seront partis dans l'opération.

 

Pas oublier de nettoyer le tamis dans le bocal.

 

 

[1ereaudi]

Hello Phoenix,

 

J'ai une certaine appréhension à démonter cette crémaillère (C) car il s'agit d'un organe de direction... Certains le font mais ce n'est p-e pas à conseiller.

 

Situation après dépôt culasses:

 

Je me pose la question du démontage de la (C) car je profite de la dépose des culasses pour "restaurer" ou remplacer ce qui doit l'être. Par ailleurs, culasses en mains j'ai mesuré au comparateur les jeux aux soupapes et sauf erreur de ma part, certaines sont toujours dans des cotes d'un moteur "en forme" (variations sur une plage allant du 10/100e au 20/100e en admission et du 30/100e au 50/100e en échappement pour une tolérance max d'usure de 1 mm (100/100e) en admission et 1.3 mm (130/100e) en échappement).

 

Problème d'un mauvais LDR ou de la succession des LDR sur ce moteur:

 

Comme tu l'évoquais avec la succession des LDR sur ce moteur passant du G11 au G12 et cie, en dehors d'une mauvaise utilisation, il a pu y avoir des produits normés mais qui ne convenaient pas ou mal sur ce moteur. Dans mon cas, ça a toujours été un LDR rose et G12 mais le résultat à l'intérieur du moteur est un peu hallucinant: tu récupères des "boues de rouille" à la petite cuillère alors que le LDR rose a toujours été limpide, c'est donc trompeur car ces boues s'accumulent à certains endroits. Dans la suite, le rectifieur a précisé que j'avais bien fait de déposer ces culasses et les joints (JdC) qui semblent HS (les JdC), donc beaucoup de dépôts pâteux dans les conduites et sur les JdC, il n'est pas exclu sans avoir prêté attention aux détails que ces JdC laissaient transiter de l'huile et/ou de l'eau vers l'intérieur ou l'extérieur du moteur (ce qui semble être un point sensible/"maladie" sur ce moteur comme vu précédemment), pas de quoi faire une mayonnaise mais p-e un appoint occasionnel d'eau et d'huile comme c'était le cas... (!?)

 

Le rectifieur m'encourage maintenant à poursuivre pour déposer les pistons car selon ses mots "démonter" un moteur en V comme ça c'est assez costaud ...  et "vous avez fait le plus dur" ! Il me conseille donc de déposer le bas carter, dévisser les chapeaux de bielles et sortir les pistons en les poussant vers le haut (bloc moteur en place dans la baie moteur) et ainsi changer les coussinets (qui sont des pièces d'usure) au niveau des bielles et segments (il précise ainsi que les segments sont souvent les premiers "fusibles") pour avoir un moteur quasi "neuf" puis un déglaçage avec un outil à placer sur une perceuse,

 

> Toutefois, le rectifieur n'était pas informé (en photo) de l'état des cylindres qui semble bon, il m'a simplement indiqué qu'avoir les traces d'origine de déglaçage était un bon indice de conservation d'un moteur (= moteur non usé); alors la question est de savoir si un déglaçage est nécessaire pour toute nouvelle pose de segments si les stries de déglaçage sont toujours présents dans les cylindres ?

 

> Toutefois je ne sais pas si cette dernière opération est risquée avec l'outil de déglaçage à placer en bout de perceuse ci-dessous ?

 

https://www.kstools.fr/outil-de-d-gla-age-de-cylindre-32-89-mm-150.1190

 

Circuit de LDA et fuites (crémaillère? / durites / pompe DA)

 

Merci pour ton retour d'expérience sur le circuit LDA. En effet, il n'est pas exclu que la présence de "gras" sur la crémaillère soit issue du moteur car on a déjà observé cette migration d'huile depuis la jonction Haut/Bas moteur vers l'arrière du véhicule. Si effectivement la plupart des fuites viennent des durites (ce qui semble être en tout ou partie le cas), ce serait plus tranquille et je pourrais laisser la crémaillère dans son coin.

 

Difficile de dire si il y a nécessité de faire "tout de suite" (en profitant de la dépose des culasses) car la fuite (vue à partir des ajouts occasionnels dans le bocal de LDA) n'est pas importante et j'en ai localisée une/(plusieurs?>diff à cerner car "gras" partout) au niveau des raccords à la pompe de DA et autres raccords de durites.

 

> Refaire les joints de la pompe de DA (démontage et accès très facile) est p-e aussi une bonne idée (un kit joint existe) ou n'y-a-t-il généralement pas de problème à ce niveau ?

 

> Quant à la crémaillère, j'imagine qu'il ne faut pas nécessairement déculasser pour changer celle-ci ? Dans ce cas comment faire à l'avenir, quelle méthode ?

 

Nettoyage Plans de joints bloc moteur (fonte) et culasses (alu) :

 

J'ai constaté que des mécanos via le net parlaient de nettoyage à la lame de rasoir ou au cutter (probablement pour la fonte mais risque pour l'alu ?) p-e sans risques avec une certaine dextérité (?) et récemment avec des grattoirs de type nylon (efficacité ?) ou téflon (?), ou encore de grattoirs de plaques à induction/vitrocéramique.... Étant donné l'aspect "coriace" (ça a dû cuire pendant des années...) des marques et dépôts, frotter simplement à l'essence ne va pas suffire (aucun effet immédiat...).

 

> Quels outils et produits utiliser pour nettoyer les plans de joints du bloc moteur (en fonte) et culasse (en alu) correctement sans risquer une banale rayure ?

 

Modifié 3 novembre 2022 par 1ereaudi

[phoenix-dr]

Sur le LDR, tu dois prendre un produit nettoyant très efficace, puis utiliser du G13 bien dosé avec de l'eau déminéralisée de qualité.

 

Les gens ont tendance à utiliser de l'eau "normale" et on ne sait pas ce qu'elle va apporter à un antigel.

 

En plus, il faut voir quand est-ce que les gens ont remplacé ce liquide la dernière fois.

 

 

[1ereaudi]

Bonjour Phoenix,

 

Pour le LDR, si il s'agit du G13, comme dans le lien ci-dessous (qui remplace le Motul Inugel G13 -37°C), il s'agit d'un liquide prêt à l'emploi; donc sauf erreur pas besoin d'eau déminéralisée comme c'était le cas avec le G12 !?

 > Sinon de quel G13 + eau démin veux-tu parler ?

 > Je suppose que ce G13 est compatible avec les pompes "plastiques" ? (cf ta mention "Si j'ai bien suivi, c'est une évolution des pompes à eau qui a nécessité du changement, avant elles étaient en métal et ont été remplacées par du plastique".)

 

https://www.lubuniversal.com/6606-10023-liquide-de-refroidissement-motul-auto-cool-g13-30c-vag.html?gclid=CjwKCAjwzY2bBhB6EiwAPpUpZthZ6gMDAZplc2GZtsMyTMyBjvUxeLV5UwqzefBX38g8vwgTNilouBoCln4QAvD_BwE#/conditionnement_1-bidon_de_5_l

[phoenix-dr]

https://www.motul.com/lu/fr/products/inugel-g13-ultra

 

En bidon 5L, ça a cette référence: 104380

 

Il y a la version normal déjà diluée et la version ultra à diluer...

 

Je me demande si Motul ne la joue pas, produit pro et produit public ?

 

Faut toujours qu'ils changent des noms et créent de nouvelles références alors que c'est le même produit.

 

Les liquides G1X appartiennent à une société italienne qui en aurait le brevet et qui le fabriquerait pour tout le monde.

 

Donc...

 

 

[phoenix-dr]

Ma boutique préférée en France

 

https://www.racinglubes.fr/liquide-de-refroidissement-30c/2059-4811-liquide-de-refroidissement-30c-liquide-de-refroidissement-motul-auto-cool-g13-30c-vag.html#/36-conditionnement-bidon_de_1_l