WAUZZZ

Salut, pour avoir connu un cas similaire au tien sur une A4-B5 V6 TDI, il est fort probable qu'il s'agisse d'un problème d'alimentation électrique...batterie faiblarde ou cosses de la batterie sulfatées. Le calculateur ABS (module 03) est très sensible aux baisses de tension, ce qui peut générer des allumages intempestifs des voyants liés à l'ABS : voyants ABS, ASR et/ou ESP. Il est possible que le calculateur du TPMS soit également sensible aux baisses de tension. Lorsque tu auras l'occasion de faire un scan de ces calculateurs, il devrait y avoir encore en mémoire les défauts qui ont été mémorisés (défaut alimentation borne 30 ou borne 15 normalement). L'état de la batterie doit être bon pour que ces défauts n'apparaissent pas, notamment : tension à vide supérieure à 12,5V et tension en charge (moteur tournant) comprise entre 13,5 et 14,5V. Il est fort probable que tu aies résolu la cause de ton problème en nettoyant les bornes et les cosses de la batterie. @+

Salut, pour les moteurs avec IP, il faut impérativement une de ces 3 normes d'huile : 505.01(entretien classique), 506.01 (entretien Long Life) ou 507.00. @+

Bonjour à tous, J'ai déjà ouvert un sujet dans la section SEAT mais je crains ne pas avoir de réponse car cette section est peu consultée; ce pourquoi je re-route mon problème ici. Je souhaite donc effectuer un double de clé mais je ne parviens pas à adapter la nouvelle clé à l'antidémarrage. Voir les démarches que j'ai déjà entreprises à ce lien : Merci d'avance pour vos suggestions. @+

Salut, D'après le schéma électrique fourni par Dangi, on s'aperçoit que le relais J6 est en amont du fusible S234 qui claque. A savoir qu'un fusible qui claque implique toujours un défaut d'isolement ou un court-circuit en aval de ce fusible : donc le relais J6 n'est forcément pas en cause. Le défaut d'isolement se situe donc sur la portion de circuit entre le fusible S234 et ce qui est alimenté en aval (la pompe à carburant éventuellement). Voir si un autre organe que la pompe est aussi alimenté par ce fusible. Je te suggère dans un premier temps de déposer la pompe et à l'aide d'un multimètre de mesurer : 1- l'isolement entre ses bornes d'alimentation d'une part et la carcasse de la pompe : tu dois obtenir une valeur de résistance très élevée, plusieurs kilo-ohms voire méga-ohms (pas de défaut d'isolement). 2- la valeur de résistance entre les 2 bornes d'alimentation : une valeur inférieure à 1-2 ohms est symptomatique d'un court-circuit interne à la pompe. Si tu veux ramener le véhicule, je ne saurais trop te conseiller de te munir d'une pompe neuve pour éventuellement faire le swapp et comparer les valeurs d'isolement entre les 2 pompes. inspecte bien l'état des fils d'alimentation dont l'isolant est éventuellement dégradé. @+

Bonjour à tous, J'ai acheté à mon fils une SEAT IBIZA 1.9 SDI (6K) de mars 1999. Celle-ci ne comporte qu'une seule clé et je souhaiterais lui faire un double mais cela n'a pas l'air simple du tout sur ce véhicule. Avant que vous me proposiez des solutions qui ne fonctionnent pas, voici ce que j'ai déjà tenté sachant que ce véhicule comporte un calculateur moteur Diesel EDC15 (calculateur Bosch 121 broches) : - impossibilité d'inhiber l'antidémarrage que ce soit avec le boîtier VAG DRIVE BOX ou le lecteur Super VAG K+CAN 2.0 (essayé aussi avec l'ancien super VAG K+CAN 4.8), - impossibilité de récupérer le code pin ou de diagnostiquer le boîtier antidémarrage (module 25 séparé) avec les 2 lecteurs "Super VAG K + CAN" - j'ai déjà fait graver la lame de la nouvelle clé. Reste donc l'adaptation à l'antidémarrage que je ne parviens pas à faire puisque je n'arrive pas d'entrée à extraire le code pin. En ultime solution, si aucune autre solution ne se dégage, j'envisage de monter le circuit imprimé "VAG immo emulator" qui remplacera le boîtier immo actuel et qui permettra à toute clé sans transpondeur de démarrer le véhicule. Est-ce que quelqu'un a déjà monté ce circuit imprimé sur son véhicule ? Y-a-t'il des particularités suite à son montage ? (du style, faut-il adapter le calculateur moteur à ce circuit imprimé). Merci d'avance pour vos suggestions. Je sais, il y a aussi la solution toute bête de récupérer le transpondeur de la clé valide et de le coller à proximité de la bobine de lecture pour que toutes les clés fonctionnent ensuite mais cette solution ne m'intéresse pas. @+

Salut, As-tu contrôlé l'étanchéité de la membrane de wastegate sur le turbo ? Si celle-ci est fuyarde, le wastegate ne s'ouvre pas quand la pression de consigne est atteinte et la pression d'admission passe en overboost, ce qui pourrait expliquer les mise en sécurité. http://tbolliet.free.fr/turbo/Diagnostique_turbo.html Voici une vidéo pour contrôler le système. L'exemple est pris sur une Clio DCI mais le principe est le même sur tous les turbos classiques (sans géométrie variable) : @+

Merci pour ton retour. @+

Salut Audidriver, J'ai déjà une clé à chocs pneumatique 350Nm en marque Michelin et j'en suis très déçu. J'espère que tu n'a pris dans cette gamme. Quand j'aurai 4 sous à dépenser, je vais m'équiper d'une clé électrique qui envoie au moins 1000Nm en couple. @+

Salut, Il te faut retirer les pare soleil et les poignées sur les cotés déjà pour commencer. Pour retirer le toit, abaisser complètement les dossiers des sièges avant. Une vidéo pour la refection : @+

Salut, Si c'est des joints rep 14 de cet éclaté dont tu fais allusion : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2003-249/1/145-145090/#14 Tu les trouves ici pour 4 euros : https://www.vagdiscount.com/joint-admission-passat-a4-a6-25-v6-tdi-p-7353.html ou ici ; https://www.piecesauto.fr/oenumber/059133073b.html ou encore ici pour moins de 2 euros : https://spareto.com/oe/059133073b @+

Salut, Je ne vois pas l'intérêt de passer un coup de taraud car le filetage n'est manifestement pas endommagé du fait que tu as pu sortir le bout de tige fileté facilement. Le pas doit être du 10X150 (standard). Les pas standards sont selon le diamètre (diamètre précédé d'un "M") : 4X70, 5X80 ou 5X90, 6X100, 7X100, 8X125, 10X150, 12X175, 14X200, 16X200 Respecter les préconisations du fabricant Gates pour le montage des galets : https://ww2.gates.com/france/file_save_common.cfm?thispath=France%2Fdocuments_module&file=TB_042_E1_VAG_2_5-V6_TDI.pdf La vis de fixation du galet tendeur qui a cassé dans ton cas se serre à 42Nm. Concernant es couples de serrage à appliquer pour la visserie standard, on peut appliquer la règle suivante en sachant qu'une vis de Ø6 se serre à 10Nm (1daNm) et qu'on double le couple de serrage à chaque fois que le diamètre de vis augmente de 2 mm. Ainsi, on n'est pas loin du compte en appliquant les valeurs suivantes : Vis de Ø 6 : 10Nm Vis de Ø 8 : 20Nm Vis de Ø 10 : 40Nm etc... Voir le tableau édité par Facom : https://www.facom.fr/partage/dynamometrie/guide_serrage_controle.pdf @+

Salut, C'est la pièce rep 5 de cet éclaté qui est cassée (celle qui supporte l'airbag crash sensor), derrière la calandre, au centre, au niveau de la zone de support de la plaque minéralogique. Ce n'est pas le pare chocs comme te l'a dit AUDI... https://audi.7zap.com/fr/ca/audi+a3+s3+sportb+qu/a3/2013-745/9/959-959030/ Il s'agit de la pièce rep 20 de l'éclaté suivant. ce support fait partie et est indissociable de la calandre : il n'est pas procurable séparément. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2013-745/8/853-853040/ Voilà, tu sais tout. Je te conseille de déposer la calandre et de recoller les morceaux entre eux avec une colle bi-composants. https://www.norauto.fr/produit/colle-plastique-bi-composant-bardahl-2-x-12-5-g_2185191.html Tiens, j'ai trouvé une photo de l'emplacement du support cassé sur la vue cachée de la calandre...elle est pas simple la vie ? :-) @+

Salut, Oh mince !!! il y a de sacrés dégâts. Vraiment désolé pour toi. @+

Salut, Même solution que Vladi : Percer bien au centre avec un forêt de Ø4 et extraire la vis avec l'extracteur approprié. J'espère que la vis n'a pas été montée au frein filet... Une petite vidéo : https://www.bing.com/videos/search?q=extraire+filetage+cassé+à+ras&&view=detail&mid=D0981DEB39066FBEFA4CD0981DEB39066FBEFA4C&rvsmid=6C2D38D933CB1BB3A7956C2D38D933CB1BB3A795&FORM=VDMCNR @+

Salut, Remplacer la tuyauterie rep 1B par l'autre modèle (rep 1) sans filtre qui elle se fabrique toujours. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/1998-218/1/103-103080/#1B @+

Salut, Pins 6 et 14 pour le CAN...une recherche Google et en 3 secondes, la réponse : @+

Salut, Il me semble que la version en français est la 18.2.1 et non la 18.2.0 Sur les CD fournis, il arrive qu'il y ait les 2 versions...il faut donc installer la bonne. @+

Salut, ou 120 euros de moins par le lien que je t'ai donné précédemment (pour info, la marque INA est une marque de monte d'origine...) https://www.piecesauto.fr/ina-9893667.html @+

Salut Lionel, Tu as manifestement une A4B5 phase 2 puisqu'il s'agit du TDI 115 moteur ATJ. Dans ce cas, l'antidémarrage est intégré au porte instruments (pas d'immo séparé). voir ci-dessous la position des pins servant pour l'antidémarrage dans ce cas : Pour information, il est possible : - soit de recueillir le code pin d'antidémarrage du porte instruments avec un outil tel que super VAG K+CAN 2.0 (50 euros), - soit d'inhiber l'antidémarrage (2 manières à ma connaissance) : 1- avec un boîtier VAG DRIVE BOX (voir sur Aliexpress) : 10 euros environ --> ce boîtier fonctionne sur la plupart des calculateur moteur EDC15 (comme celui qui équipe ton véhicule) ou les calculateur moteur ME7 des véhicules essence. 2- avec VAG IMMO emulator (voir sur ALI aussi ) : 2 euros environ https://fr.aliexpress.com/item/New-Car-Styling-VAG-Immo-Emulator-for-VW-for-Audi-Top-Quality-Diagnostic-Tools-Ecu-Immobilizer/32824098996.html?spm=a2g0w.search0104.3.8.5e525fb1VXv74j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10843_10059_10884_10887_10696_100031_310_10084_10083_10103_451_10618_10304_10307_10820_10821_10302_526,searchweb201603_45,ppcSwitch_3&algo_expid=38a5d4fb-e0f4-4568-81ea-5faeca906bb5-1&algo_pvid=38a5d4fb-e0f4-4568-81ea-5faeca906bb5&priceBeautifyAB=0 Branchement sur le VAG IMMO emulateur Procédure à confirmer : Dans ton cas, il faudrait manifestement couper le fil du signal W (pin 5 du connecteur vert) puis procéder ensuite au branchement ci-dessous @+

Salut, Au lieu de sélectionner le châssis de ton véhicule en particulier, as-tu essayé aussi de sélectionner par "Auto détection (CAN seulement)" comme dans l'écran ci-dessous puis de relancer le scan ? @+

Salut, Il y a tellement de modèles... Voici le bon éclaté pour le moteur CJEB, d'où l'impératif d'indiquer le code moteur dès le départ : https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2013-736/1/121-121003/ L'ensemble du boîtier n'est pas donné : 350 euros. https://www.piecesauto.fr/ina-9893667.html @+

Salut, Voici ce qu'incrimine le wiki ross tech à ce sujet : 01826 - capteur d’Angle de braquage (G85) ; Tension d’alimentation borne 30 Symptômes possibles Indicateur de dysfonctionnement Light (MIL) actif Causes possibles Interruption de tension d’alimentation temporaire Capteur d’Angle de braquage (G85) défectueux Direction colonne Control Module (J527) défectueux Solutions possibles Effectuer la direction Angle Sensor (G85) Adaptation Voir véhicule spécifique Des procédures de Diagnostic pour plus de détails Vérifiez/remplacez capteur d’Angle de braquage (G85) Vérifiez/remplacez le Module de commande de colonne direction (J527) Remarques particulières Lorsque celui-ci trouve dans Audi A4/S4/RS4/Cabriolet (8E / 8H) : frein électronique, ce sont les causes les plus probables si le réglage de base échoue ou la faute revient peu de temps après compensation. Pour plus de détails, consultez TPI 0984403. MON 2001 : Module de commande de colonne de direction (J527) était la plus courante faute MON 2002 : Capteur d’Angle de braquage (G85) était la plus courante faute MON 2003/2004 : L’expérience montre le capteur d’Angle de direction (G85) étaient la seule cause, Module de commande de colonne de direction (J527) n’étaient pas encore défectueux. MON 2006/2007 : Module de commande de colonne de direction (J527) était la plus courante faute @+

Salut, est-ce bien ce système qui équipe ton véhicule ? https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a4+avant/a4/2013-736/1/121-121004/ Je vois qu'il y a une sonde de température rep 6 (ref 06A 919 501 A). Ne serait-ce pas elle qui serait HS et enverrait cette consigne à -48° (température d'huile radiateur ou température liquide de refroidissement) ? J'ai un doute sur ce que je dis quand même car les consignes sont généralement établies dans les cartographies des ECUs... J'ai trouvé une photo d'un boîtier...est-ce que c'est bien ce type qui est monté sur ton véhicule ? Dans la doc que tu as jointe, je vois qu'il y a 2 tiroirs rotatifs (1&2) : c'est certainement eux qui assurent la régulation de température à 2 niveaux différents : On dirait que le tiroir 2 agit sur la température allant au radiateur @+

Salut, D'accord avec Gendy : en premier lieu, faire un diagnostic du calculateur de boîte (module 02) et moteur (module 01). Une photo sur la toile du F125 installé sur la boîte : @+

Salut, Ré-éprouver... Il faut faire une bonne inspection visuelle : vérifier l'absence de crique (fissure) surtout entre les soupapes. Mettre une règle calibrée sur la culasse et vérifier qu'il n 'y a pas un jeu supérieur à 0,1 mm avec une cale d'épaisseur en jaugeant à plusieurs endroits. Tu peux aussi faire ré-éprouver la culasse si tu as le moindre doute et si les critères ci-dessus ne sont pas respectés. Ca alourdira la facture fatalement... @+