manyaxx

faudrait localiser précisément la source du cliquetis si ça provient pas du coté boite, peut être que ça vient du coté distri; vérifie ton galet tendeur courroie accessoire (est-ce que tu le vois sauter?) et poulie d'alterno (courroie en place tu essaies à l'aide d'un tournevis isolé de faire tourner les ailettes de l'alterno, ça doit tourner librement dans un sens seulement / ou alors à deux, une personne détend la courroie, l'autre controle que la poulie ne tourne que dans un sens ailettes d'alterno bloquées) Sinon le controle de l'injection au vagcom ne fait rien ressortir? il faudrait pouvoir controler à froid, quand le défaut apparait ... poussoir je pense pas ça devrait aussi cliqueter au ralenti

y'a des N75 "performances" mais c'est pas donné, aura pour effet une petite augmentation des pics de pression de suralim regarde ici

si l'écran ne generait pas je t'aurais suggéré de faire deux prises (aux in et usb) sur des boutons non utilisés comme ceux de part et d'autre du bouton esp, au niveau du warning autre solution : tu démontes la boite à gants et tu tires les cables de derrière ton poste (je suppose) jusqu'à soit dans la BAG ou alors tu les descends jusque dans la rigole sous la BAG, et rien ne t'empeche de bricoler un petit boitier avec les prises aux et usb que tu scratches pour le fixer (un peu comme je l'ai fait avec mon xcarlink) Un conseil: fais le toi, prends ton temps et sois soigneux, oublie les norauto, feu vert et autres ils vont te faire de la merde à prix d'or (s'ils veulent bien le faire) regerde ce post ça pourrait t'inspirer

la mienne mets aussi un bon quart d'heure à chauffer, 10 minutes en été par froid extreme, je me souiens d'un -17° l'hiver dernier, au bout de 25 minutes toujours pas à 90°et à la moindre longue descente (gaz léger ou coupé) la tempé redescend à 80° voire 75° ( chauffage allumé ça va de soi) On va metre ça sur le compte des bons rendements thermodynamique des tdi .... un bon document sur les rendements des moteurs, ou plutot des autos : www.hkw-aero.fr/pdf/rendement_voiture.pdf

pas spécialement grave non plus ce bug s'il survient qu'une fois par an, faut juste avoir les crochets pour sortir le poste a portée de main et le tour est joué !

il me semble avoir lu ça dans la notice du poste si je coupe juste le moteur pas de soucis, contact laissé, je peux laisser le poste allumé pour écouter de la musique à l'arret en revanche si je coupe le moteur et le contact en sortant la clé, j'éteins systématiquement avant la clim, les feux, la radio et tout autre consommable

Salut, visiblement il n'y a pas assez de gazole qui arrive à la pompe, donc défaut sur le circuit basse pression ... donc pas la peine de desserrer les durites métal sur les injecteurs, ça s'autopurgera (à condition que le gazole arrive à la pompe et que t'aies suffisement de batterie) Je pense que ton circuit d'arrivée/retour de gazole n'a pas suffisement de pression, il faut tout contrôler à la recherche d'une fuite/prise d'air éventuelle Si RAS de ce coté peut-etre la pompe de gavage HS Tu as vérifié tous les fusibles ? tu as bien changé les deux joints toriques au niveau du T qui se branche sur le filtre à gazole? t'as bien rempli le new filtre de GO avant de le monter? sur la mienne (un tdi130) j'entends distinctement un "pschit" dès que je mets le contact, c'est le bruit du gazole dans les durites lors de la mise sous pression du circuit

je viens de subir pour la deuxième fois un bug electrique de mon autoradio d'origine, un symphony 2din (mange-6cd + cassette) je précise qu'il y a un xcarlink branché dessus et que j'ai modifié le faisceau d'origine au niveau du caisson basse d'origine (j'ai repiqué le signal pour l'envoyer vers un vrai caisson de basse) le bug est le suivant: je coupe le contact alors que le poste est allumé (je sais c'est pas bien), il devient impossible de l'éteindre et ne réagit absolument plus, aucun son, le seul remède consiste à couper l'alim electrique du poste soit en débranchant la fiche à l'arriere du poste ou en débranchant la batterie. Heureusement ça ne m'est arrivé que deux fois en deux ans ..... quelqu'un d'autre connait ce genre de problème?

tu freines dans ton virage à gauche à 70 km/h? à vitesse constante? en accélération?

Salut! et bienvenue les a3 en 1,8t 150 ou 180 sont de super autos, si tu roules peu n'hésite pas mon cousin a une 1,8t 150 full cuir, un régal de souplesse ce moulin, avec une bonne patate à mi-régimes, mais malheureusement en boite 5 vitesses, sur autoroute le moteur tourne déjà haut au max légal la 180 te complerait (surtout si tu avais un 6 cyl), il ne consomme pas plus que le 150 et ça marche fort, boite 6, mais comme elles sont plus rares et plus récentes, à voir avec ton budget max si tu peux trouver Pour les boites auto je ne suis pas spécialiste mais l'entretien est souvent négligé (à cause du prix j'imagine) et leur conception est déjà ancienne d'ou un rendement pas optimal comparé à la bv manuelle ... Pour les turbo sur les essence, y'a pas de vanne egr de merde pour tout saloper ... donc si l'entretien (vidanges) et les temps de chauffe ont étés respectés ça devrait rester fiable je pense.

faudrait peut-être faire un reset des codes défaut (?) et après ça débranche encore la batterie 10 minutes (d'ailleurs toujours débrancher la batterie quand on intervient sur de l'elecrtique) , rebranche et réessaie

Salut, très bon choix une old a3 pour commencer, ça vieillit bien, t'en trouveras majoritairement qui ont 10 ans ou plus, t'auras déja la carte grise a moitié prix par contre l'age du véhicule ne joue que très peu sur la prime d'assurance ... moi pour ma tdi 130 je paie 600e tous risques avec assistance 0 km et indemnisation majorée 30% si elle est épave, aucune franchise, j'ai plus de 10 ans de permis et 50% de bobo .... c'est un pote qui m'assure il m'a fait la réduc max qu'il pouvait ... fais des devis mais il est vrai que bien des assu te refuseront les motorisations les plus puissantes en essence le 1,8 125 ch n'est pas un mauvais choix si tu roules peu parce que ça consomme pas mal (si ils veulent bien t'assurer le 150 ch sans t'arracher un bras n'hésite pas) en diesel, le 90 est très fiable mais pourrait etre juste en montagne, le 110 conviendrait. le tdi 100 plus récent est très bien aussi, beaucoup de couple avec les injecteurs-pompes. une fois que t'auras fait tes armes (quelques années sans accident) tu pourras toujours la revendre et chercher plus puissant ... ou reprogrammer B) Bonne chance pour trouver ta future tuture

normalement c'est du 15 mm qui convient moi j'ai du 11 ou du 13 mm , aucun prob depuis plus de 20 mkm que je roule avec

salut, j'ai le kit eibach/b4 et j'en suis content les b4 c'est du type origine mais de meilleure qualité et un chouia plus ferme tu peux changer les boudins en caoutchouc et les roulements avec sinon n'hésite pas à changer les triangles avec les rotules de susp, les bielettes et SB de barre stab et t'auras un train avant nickel (parallélisme à faire) tu peux t'en tirer pour moins de 500e de pièces

Mets les plaques pour condamner cette vanne qui n'apporte que de la m.... Et tu peux aussi (comme moi) supprimer l'aspiration des vapeurs d'huile qui sortent du cache culbu par la rampe d'admission avec un récupérateur de vapeurs d'huile. Moi j'ai carrément bouché l'entrée vapeurs d'huiles sur la rampe. J'ai tiré une durite de la sortie vapeurs d'huile du cache culbu jusqu'a un récupérateur fixé au cache batterie et mis à l'air avec un petit filtre pour reniflard. je préfère avoir un peu d'huile dans le compartiment moteur que dans les conduits d'admission .... topic sur le sujet ici

alors je te conseille de lire ce post ici qui traite de sono et de mon expérience du changement des hp arrieres ceux d'origines sont de forme elliptique , que tu pourras remplacer par des ronds de 16 cm avec l'entretoise qui va bien lien direct vers un "fotoreportage" de démontage des garnitures arriere 3 portes ici ; bon courage la garniture est clipsée avec quelques légers points de colle, patience et doigté de rigueur pour ne pas tout arracher ..... bonne chance

pour te donner une idée, j'ai colmaté un trou carré 3-4 mm de coté dans une conduite d'eau domestique (un coup de marteau burineur..par erreur :unsure: oups!) colmaté a la soudure a froid, attente de 12 heures avant de remettre la pression (1,5 bars environ) et ça tient depuis 6 mois pareil pour la durite metal de gazole sur le couvercle de la pompe, y'a aussi un peu de pression et c'est gras, donc difficile a dégraisser, pourtant ça tient depuis 3 mois, a voir surtout comment ça réagit aux variations de température dans le temps je pense que ça tiendra surtout si tu t'y reprends a deux fois, d'abord sur le filetage avant de visser, et après durcissement (ça devrait déjà plus bouger) t'en remets encore un coup pour faire un "joint" autour du trou. apres ça normalement c'est étanche et solide.

en tous cas si c'est les poussoirs à changer, c'est pas de chance, y'a du taf .....et si l'AAC et les coussinets sont à changer aussi ça va douiller .... sur ce lien on voit à quoi ressemble des poussoirs endommagés ... et l'AAC usiné au niveau d'une came mais bon ça se répare, c'est toujours mieux qu'une bielle qui passe à travers le bloc <_<

je viens de faire la vidange aujourd'hui, j'ai mis de la motul 5W40 ... 505.1 bien sur on verra ce que ça donne, j'ai déjà testé la elf excellium, la norauto et la castrol edge, la meilleure pour le moment (souplesse)

MDR les freins suite à un choc .... commence par mettre une roue en bon état, la roue de secours devrait pouvoir te donner des indications mais le diamètre d'une roue en 15 et en 16 n'est jamais rigoureusement le même , même si c'est une taille homologuée .. je pense que c'est la jante qui prend le plus, essaie d'en trouver sur le bon coin, sinon profites-en pour 4 jantes neuves en 17 , regarde ici c'est vraiment pas cher , j'ai chopé les miennes chez ce vendeur (220e les 4, c'est même pas le prix d'une origine), celles-la sont sympa ..en 18' , fouille dans les objets en vente de ce vendeur au mieux t'es bon pour un para, au pire le moyeu/roulement est déformé, l'amorto, le triangle et sa rotule aussi et vraiment au pire du pire le berceau mais je pense pas ..

+1 pour le filetage rapporté tu trouveras des kits hélicoils sur ebay , généralement vendus avec le forêt qu'il faut et l'outil de pose comme ici perso je te conseillerais plutot l'insert à sertir mais difficile a trouver en gros diametre, mais pas besoin de refaire un filetage, tu le tapes dedans et pour etre sur que ce soit étanche tu peux toujours encore mettre de la soudure à froid , la version normale soude de l'acier sur de l'alu sans prob (déjà testé pour souder la durite de gazole en métal sur le couvercle de la pompe car filetage hs, sur golf tdi 110) mais plutot que bricoler, pour 60e chez un pro tu t'es sort plutot bien

je pense qu'ils sont plus simple à rentrer car en 2 parties et y'a surement la graisse au cuivre fournie avec ( comme pour les SB powerflex de barre stab que j'ai ) c'est bien précisé : " Ces silentblocs en 2 parties permettent de ne pas utiliser l'outil spécifique nécessaire pour remonter la version origine en 1 seul morceau. " à mon avis c avec de la graisse, un bon serre-joint et une multiprise pour serrer ça devrait aller attention, pour les bonnes refs regardez ici , vous constaterez que pour a3 8l plusieurs modèles de SB , dont un modèle au perçage excentré

Salut, rien de bien compliqué si ce n'est qu'il faut une presse ou un systeme D pour rentrer le boudin cylindrique du SB dans le train, ou alors tu mets ça c'est plus simple :bigsmile: pour tomber le train, tu mets l'arr sur chandelles; tu enlèves les roues, démontes les amortos (tuto), débranches les durites/cables de freins et tu déboulonnes le train du chassis (prends tes précautions il est lourd)

vu le prix des triangles neufs effectivement ça vaut pas le coup de se faire ch... à les changer, sauf pour mettre des SB renforcés type powerflex (ceux-la dureront bien plus longtemps en principe)

ça pourrait être une rotule de direction ou bielette de direction