manyaxx

a ton kilométrage, et surtout si t'as fait beaucoup de ville, l'embrayage est sur la fin tu peux toujours purger, comme pour les freins, la vis de purge se trouve sur le recepteur (butée) qui est dans la boite mais tu as accès à la vis de purge sans rien démonter. A deux un qui appuie sur la pédale et l'autre dévisse la vis de purge, la revisse quand la pédale est au fond ...... ou alors avec un kit de purge sous pression ça va très bien changer l'emetteur se fait pas trop difficilement mais il faudra purger et avec rien dans le circuit c'est chiant d'après ce que j'ai pu lire ..... pour le recepteur bein tu sais, faut tomber la boite, donc à changer systématiquement quand on change l'embrayage bonne chance

avec ton poste ça ne marche pas c'est parce qu'il n'y a pas de courant avec le poste d'origine tu ne sais pas à l'avance s'il y aura du courant ou pas, si ça marche ou pas tu devrais essayer de récupérer le code (dans la notice) ou aller chez audi (mais tu risques de payer) mais il faut bien un adaptateur sur le faisceau à la sortie du poste pour avoir du son à l'arrière quand on remplace un poste d'origine par un non origine

pour la profondeur max du hp av c'est dans les 55 mm grand max le mien fait 52mm ça passe nickel avec l'entretoise bien sûr

Salut, si ton caisson a cessé de fonctionné depuis que tu as sorti le poste d'origine pour un non origine c'est certainement que tu n'as pas l'adapteur kivabien et sans lequel t'as pu de son à l'arrière tes hp de portes arr marchent ?

j'avais aussi envisagé la solution du mono masse, mais à mon avis c'est nettement moins confortable et ça doit vibrer (le tdi 130 IP l'est particulièrement je trouve) .... le genre de vibrations que la boite n'aime surement pas le vm bimasse pallie aux vibrations (c'est sur qu'une injection plus sophistiquée et un équipage mobile moteur avec masses d'équilibrage ça serait mieux) c'est donc pas trop mal, s'il n'avaient pas sous estimé les contraintes .... c'est les équipementiers qui ont fait de la merde, ils sont maintenant renforcés au niveau des ressorts et de l'axe en principe. Pour tes vibrations à froid ça pourrait être la poulie d'alternateur qui se grippe (poulie débrayable à 50e mais il faut un outil spécial pour la démonter), sinon t'as déjà enlevé la durite d'arrivée d'air frais qui va sur l'egr pour voir son encrassement (de la vanne)? Autre cause possible : le faisceau éléctrique des injecteurs pompes est deffectueux, ce qui se traduit par des micro coupures d'injection, pouvant entrainer un ralenti instable et des trous à l'accélération, ce faisceau se change sans grande difficulté en démontant le cache culbutteur, il faudra un joint neuf (25e sur oscaro) et le faisceau (55e environ) enfin il y a une dernière explication à ton ralenti instable et trou à l'accélération, un problème connu de durite mal positionnée dans le circuit de commande des recyclages des gaz, ci dessous deux scann d'une note audi de 2004 qui concerne certains tdi scann1 scann2 mais à ta place je commencerais par un passage au vag com pour voir d'éventuels codes défaut

avec un vag com tu peux juste modifier certaines valeurs : régime de ralenti , quantité de gazole injecté, avance (mais gare à celui qui s'y risquerait) une reprog consiste à sauvegarder la cartographie (sous forme de fichier rom si je ne m'abuse) et à en injecter une autre (comme flasher une carte mère avec un nouveau bios) avec de nombreuses courbes modifiées (pression, quantité de gazole, réponse à l'accélérateur, fumée .....) Pour faire ces carto modifiées il faut toucher sa bille et il faut du matos un peu plus évolué qu'un vag com avec cable, chinois qui plus est...... Pour la boite 6 sur un tdi 110 c'est possible j'avais vu un tuto la dessus mais il te faudra l'embrayage (le vm je sais pas, surement aussi ...) du 130 ainsi que la tringlerie / commande de boite

Ils ont soit touchés au régime de ralenti, manip que j'avais faite aussi avec mon vag com, ce qui diminue les symptômes de tremblement au ralenti .... mais ça ne suffit pas une nouvelle carto avec de nouvelles lois pour le ralenti (avance, quantité de gazole injecté, régime) peut solutionner la problème durablement Sinon zanth 11, pour le coup de la poulie de compresseur de clim qui se dévisse j'ignorais ce problème, je vérifierais sur la mienne

Ouais elles sont plus légères que les 16 d'origine audi .... certainement moins solide .... va falloir faire gaffe le prix était léger aussi : 220e les 4 jantes commandées ici

new jantes :)

écoute moi je suis légèrement rabaissé, mes jantes en 7X17 ET 40 avec mes 215 45 17 aucun probleme de frottement au braquage ou en compressions Pour répondre à ta question, je dirais qu'en principe si tu achètes de jantes en 5X100 pour VAG la valeur d'entraxe devrait être calculée pour que ça passe sur golf 4 leon 1 a3 8L quelque soit sa valeur (généralement de 32 à 42 d'après ce que j'ai pu voir)

regarde ici pour du 7 de large le max en pneu c'est 225 mais 215 est plus raisonnable, pas envie de voir le pneu déborder de la jante c'est moche avec une jante de 7,5 de large j'aurais mis du 225 ET il reste que 215 45 17 c'est homologué niveau circonférence de roue je les ai montées hier et après quelques kilomètres verdict: c'est plus agréable à rouler, la voiture s'écrase beaucoup moins dans les virages qu'avec les vieux primacy en 205 55 16, je ne remarque rien niveau performances et je ne constate pas de dégradation du confort (mais les pneus sont neufs certes)

jantes reçues ici c'est du 7X17 targa 220e les 4 le cache moyeu je l'ai chopé sur ebay, par chance c'est la même couleur par contre c'était pas le bon diamètren un chouia trop petit ......un ptit bricolage et hop ça tient vivement que les pneus commandés arrivent que je puisse chausser ma belle de nouveaux souliers :malelovies: PS : j'ai reçu des valves en métal avec les jantes ça vaut quoi?

salut, tu pourrais te présenter sommairement AVANT de nous soumettre ton problème d'une part on aurait des infos sur ton véhicule (millésime, finition, motorisation, kilométrage ....) et ça nous donnerait un peu plus envie d'essayer de t'aider juste un petit effort please ! merci d'avance

ou tu reprends du mtx ce kit pas de prob de profondeur de HP, en revanche le filtre est assez gros, un peu chiant à intégrer ... mais ça doit bien envoyer

ton mail résonne avec ce qui m'arrive en ce moment: beaucoup d'ampoules qui cassent, jamais les même mais 4 ampoules en 2 mois y'a pas une martre qui ronge les cables la nuit chez toi ? méfies toi de ces rongeurs dévastateurs moi j'ai du répulsif parce qu'il y en a une grosse qui rode le fait que les deux aient lachés en même temps fait penser à un fusible. sinon peut-être un relais (je ne sais pas si la commande de feux est l'interrupteur principal ou s'il actionne un relais) Autre explication: ton régulateur sur l'alternateur est HS et il y a des surtensions qui en arrivent à la batterie et donc aux circuits electriques en fonctionnement, va falloir que je vérifie ça sur la mienne

moi je commencerais par changer le débimètre puisque le vag-com indique un défaut de ce coté avec un DM hs la valeur quantité d'air est sous-évalué, la calculateur adapte dans une certaine limite la quantité de gazole à injecter (pour pas fumer s'il en envoie trop) s'il n'y arrive plus il active le mode safe avec des valeurs prédéfinies Sinon pour la géométrie variable l'idéal serait de la manipuler comme sur la vidéo avec une seringue à huile pour voir si elle est grippée j'ai trouvé un document de diag de GV grippée, il y a une procédure sans vag-com, à l'oreille en bas de page ici Il serait bien de pouvoir démarrer la voiture sans le mode safe et voir quand elle se met en safe, si elle se met en safe quand on donne du gaz et que le moteur monte en régime, l'explication du grippage qui provoque une surpression semble alors plausible. PS: y'a bien une géométrie variable sur ce tdi 90 ?

je pense que tu tiens le coupable !

y'a bien un thermocontact sur le radiateur, en bas coté conducteur (sur mon tdi 130), je ne saurais pas comment diagnostiquer son éventuelle panne, peut-être sa résistance à mesurer à une certaine température. ça vaut pas très cher, dommage pour toi qu'il faille revidanger le circuit pour le changer. Au moins tes moteurs de ventilos n'ont rien puisqu'ils se déclenchent avec la clim

En principe quand la géométrie variable se grippe ça provoque une surpression (dangereuse pour le moteur) à laquelle le calculateur met fin en activant le mode safe, mais le vag com devrait donner un défaut du genre " positive pressure deviation " Que se passe-t-il si tu débranches la batterie 10 minutes, quand tu la rebranches est-ce que le défaut est toujours présent ou est-ce qu'il revient après quelques kilomètres ?

oui très pratique, ça m'avait permis de diagnostiquer un régulateur hs sur l'alternateur de mon ancienne ZX en voilà un un peu comme le mien ici

effectivement 0,2A au repos c'est pas mal ! procède par élimination en enlevant des fusibles pour découvrir quel consommateur de courant est gourmand sinon pour tester un alternateur le mieux c'est encore les petits appareils de diagnostic electrique qui coutent une dizaine d'euros, à brancher aux cosses de la batterie, il vous indiquent l'état de charge de la batterie, si le courant de charge (alternateur) est bon et si le régulateur est hs ou pas

oui adapteur obligatoire sinon rien à l'arrière

t'as essayé un cd de nettoyage lentille? Si jamais tu ne parviens pas à le faire marcher .... il te restera 3 solutions: - en retrouver un (ebay, casse auto, le bon coin ....) - installer un autre poste non audi par exemple et jeter ton chargeur à la poubelle - si tu veux garder ton poste d'origine tu peux y ajouter un xcarlink pour lire les clé usb, lecteurs mp3 ou périphériques bluetooth (solution que je te conseillerais)

à ce prix je me méfierais .... comme des boitiers additionnels à deux sous qui ne comptent qu'une résistance quand on les ouvre des DM j'en ai vu sur ebay.de de marque pierburg dans les 80 - 85e chez un marchand qui vends pas mal de pièces bosch par ailleurs, la j'aurais davantage confiance, mais j'ai un peu de mal à retrouver la boutique faut chercher un peu

il faut rebrancher l'interrupteur de commande une fois le panneau de porte dégagé. Ainsi on peut monter et descendre la vitre pour la mettre dans la position optimale pour avoir un accès correct et pouvoir passer les doigts et ce n'est pas la même position de vitre pour changer chacun des deux entraineurs Attention à ce que vous faites quand vous actionnez l'interrupteur avec le LVE à moitié démonté y'a moyen de faire de la casse .... Pour l'entraineur coté rétro il me semble (de mémoire) que la vitre doit être baissée au 2/3 ou au 3/4