manyaxx

je viens de rentrer des Alpes et peux enfin répondre Verdict : boulons de fixation du cardan AVG sur la boite déserrés! pas de dégats par ailleurs J'étais perplexe quand le mécano (lui même assez perplexe) m'annonçait ça au téléphone ... ils ont donc contrôlé l'état du cardan - qui n'avait pas souffert - et l'ont correctement resserré côté boite. En y réfléchissant la dernière fois que les cardans ont étés démonté/remontés c'était quand je l'avais donné à un garage pour me changer l'embrayage/VM il y a un peu plus de 10 000 bornes, peut-être qu'ils ont mal resserré la transmission au remontage.... mystère. Toujours est-il que la neige verglacée et les alternances de périodes de gel/dégel ont certainement joué un rôle dans le desserage; je m'explique avec cet exemple très circonstancié: Il y a deux jours, sur les pistes de ski je constate quelque chose d'anormal à une des fixation de mon snowboard. je m'arrête et vérifie: une vis ne tenait plus que par un ou deux tours avant qu'elle ne se serait envolée avec son écrou spécial. Il s'agissait d'une vis freinée mais que j'avais démonté/remontée une paire de fois sans remettre du frein filet. Pendant la journée la fixation prend la neige; le snowboard est mis dans la voiture en fin de journée et le chauffage tourne le temps de rentrer des pistes ce qui fait fondre la neige présente sur les fixations; l'eau pouvant alors s'imiscer dans les filets de la vis/écrou. le snowboard reste dans la voiture la nuit (pas de place ailleurs) et regèle; l'eau qui a pénétré dans le filetage gèle et comme la glace à un volume supérieur à l'eau ça pousse sur les filets et contribue au desserage. Ce cycle s'est répèté une demi-douzaine de fois avant que je constate le desserage presque total (j'ai bien sur aussi ridé en journée). Le remède : mettre du frein filet et de l'imperméabilisant ou autre produit hydrophobe et contrôler toute les deux sorties vue les contraintes mécaniques et thermiques.

Ce petit post pour vous raconter ma mésaventure de ce matin : celà fait quelques jours que je roulais avec un bon amas de neige dans le passage de roue av gauche, neige qui était complètement verglacée hier j'ai voulu aller à une station karcher pour l'enlever mais c'était fermé .... eh bein j'aurais mieux fait de tout enlever à la main avec un gros tournevis .. Ce matin je démarre la voiture et la sors de mon entrée en marche arrière, le bloc de glace tombe et j'entend un petit bruit ... un genre de "clac" ... et comme j'étais à la bourre j'ai pas regardé davantage .. Sauf que sur la voie rapide les claquements se font de plus en plus forts quand je braque d'un coté jusqu'à ce que ça pète ! Et me voila en rade sur la voie rapide avec un cardan HS (en espérant que ce ne soit que ça ...) , plus vraiment moyen d'avancer et j'ai du bien sur du appeler une dépanneuse ... à mes frais par dessus le marché (50 km de franchise kilométrique pour l'assistance .... super ! et dire qu'au premier janvier 2011 je suis assuré auprès d'une autre compagnie avec assistance 0 km j'ai vraiment la rage) A l'heure actuelle je n'ai pas de nouvelles du garage ou je l'ai laissée (je déteste donner ma titine à un garage ils n'en prendront jamais autant soin que moi) mais c'est bien évidement cardan qui a lâché selon moi en espérant qu'il n'a pas endommagé le train roulant, le frein de ce coté, ou pire la boite.. L'explication : je pense qu'avec le passage de roue plein de glace, au moindre trou l'amortisseur ne peux pas travailler correctement, la roue touche la glace et c'est le cardan qui morfle (origine, 145mkm, reprog) .. peut-être que son soufflet avait déjà morflé ou que la graisse était complètement figée, en plus de ça je n'avais pas d'enjoliver de ce coté sur mon pneu neige je l'avais perdu en roulant il y a deux semaines ... Donc ne commettez pas la même erreur que moi, enlevez systématiquement la neige des passages de roues avant qu'elle ne gèle et vous cause des dégats .... je sens que mon portefeuille va se souvenir de cette mésaventure

Salut, le plus simple serait de mettre le circuit sous pression avec le dispositif qui convient, trouve un garage qui puisse te le faire, si c'est le radiateur ça va fuir visiblement

Changer un alternateur complet pour une poulie hs.... ça me parait ..... radical ! style "-t'as mal à la tête? -j'ai le remède: je te la coupe!" (: Effectivement une poulie hs qui entraine des vibrations peut finir par défoncer les roulements du rotor d'alternateur mais ils se changent aussi au détail il me semble (j'ai un réparateur/revendeur de pièces BOSH à Sarrebruck à 10 km de chez moi ça pourra servir un jour), par contre mon tendeur doit morfler .... mais il va être changé vu son prix plutot soft

C'est de la 75w90 qu'il faut pour la boite 6 moi j'ai mis celle-la et elles passent bien même a froid quand il fait -15° dehors C'est de la GL4 GL5 (il existe aussi l'appelation GL4+) et elle est homologuée norme ZF gage de qualité mais pas la norme vag, toutefois je ne pense pas que la norme vag soit plus sévère que ZF ... mais information quasi invérifiable En concession il me semble qu'ils mettent de la yacco de même viscosité mais difficile à trouver dans le commerce. Y'aurait encore la castrol taf-x qui pourrait faire l'affaire jette un coup d'oeil ici

le tdi 110 n'a pas grand chose a voir avec un 130, mais tous deux à 8 soupapes en revanche entre un 130 , un 150 et le 160 des seat ibiza il y a plus de 95% de pièces communes, ce bloc est renforcé de partout après que vag se soit rendu compte que des pistons/bielles notamment pétaient sur le tdi 115. j'étais tombé sur un forum de psychopathes ou les mecs se sont amusés à comparer les refs des pièces des différents moteurs pour en arriver à cette conclusion (pistons, bielles, vilo, coussinets, culasse .... la totale) et j'avais noté comme quasi seule différence que les vis de culasse sur bloc sont différentes entre le 130 et le 150 qui a surement droit à une qualité supérieure ou a du renforcé ce lien reprend les infos que j'ai données concernant le tdi 130 et 150 mais ce n'est pas le forum originel ou ils comparaient de nombreux blocs tdi pour en dénoter les différences ou similitudes pour repérer les tdi qui encaissent le mieux des reprogs. Le 130 est donc une version dégonflée electroniquement du 150, c'est pour ça qu'il se prête bien à la reprog Ce qui ne veut pas dire qu'un 110 ne la supporte pas bien mais je dirais qu'il ne faut pas y aller trop fort surtout au niveau du couple vu que déjà l'embrayage est de plus petit diametre et la boite n'est peut-etre pas non plus prévue pour encaisser trop de couple, gare à toi si ton embrayage est fatigué tu risques de l'achever Enfin une reprogrammation consiste à mettre une cartographie dont plusieurs paramètres sont modifiés (quantité de gazole injectée, avance à l'allumage, temps d'injection, pression de suralim ....) jouer juste sur la pression de turbo et le débit de la pompe c'est ce qu'on faisait sur les voitures oldschool genre mon ancienne zx volcane 1,9TD. Bref les bons reprogrammateur savent jouer sur ces paramètres pour affiner le résultat, les bricoleurs qui utilisent du matos de reprog made in china chopé sur ebay souvent moins ..

143 OOO

Merci pour l'info, je me doutais que ça doit etre serré à fond la caisse .... On va le déposer et y aller à l'éteau si la poulie résiste et fait la maligne

j'ai testé plusieurs huiles depuis que j'ai ma a3tdi 130 de la elf excellium 5w30 (longlife) à 52e les 5l de la norauto 505.1 à 34e les 5l (5W30 non long life) dernièrement de la castrol edge 5W40 (non long life) 54e les 5l long life ou pas je fais des vidanges tous les 10 mk, voire tous les 15Mk grand max, faut vraiment pas lésigner sur l'huile, j'imagine qu'avec de la mauvaise l'arbre à came et les poussoirs doivent bien morfler à froid .... La castrol me semble supérieure aux deux autres, moins de bruit et de vibrations à bas régime, sensation de souplesse accrue et c'est assez sensible je trouve

Salut, pour l'egr n'hésite pas à la shunter avec les plaques vw de bouchage, après l'avoir nettoyée. Pour la pipe nettoyage conseillé, à voir selon son état d'encrassement, moi ça allait j'ai pas eu besoin de la faire En ville un tdi s'encrasse, fais de l'autoroute en la poussant un bon coup si tu peux C'est un tdi 110 ? à pompe distributrice? Pour ta boite, si la 3e passe mal à froid et mieux à chaud je dirais synchro Si elle passe mal de manière plus aléatoire il se pourrait que la commande à câble soit déréglée, y'a une procédure de réglage de la commande, à l'aide d'un gabarit qui se visse au niveau de la base du levier de vitesse; tes silent-bloc de bv sont-ils en bon état?

Possesseur d'une tdi 130 qui marchait déjà fort d'origine (genre sur route mouillée c'est très facile de faire patiner même en 3ene, voyant anti-patinage qui s'allume avec de bon pneus) j'imagine qu'avec un embrayage fatigué ça doit patiner quand on allume. j'ai fait une reprog tout de suite après changement de l'embrayage et VM (sachs), mais je m'étais bien renseigné sur ce que supporte un embrayage d'origine niveau couple avant de le faire. j'ai donc une reprog à 165cv mais "seulement" 360mn de couple contre 310 d'origine .... et ça le fait !!! très nerveux dans les montées en régime, ça pousse constamment jusqu'au régime max même en montée sur les rapports supérieurs Pour ne pas trop tirer sur l'embrayage j'évite de reprendre pied au plancher avant 2200/2500 trm, dans ces conditions ça à l'air "no soucy!" J'ai un pote qui m'avait dit qu'un préparateur lui avait indiqué un couple maxi d'au moins 420 mn pour un embrayage origine neuf (leon tdi 150 mais c'est les même).... c'est la une info que je n'ai pu vérifier même après des heures de recherche, perso ça me parait déjà vraiment beaucoup, limite trop ...

Alors la pour un éventuel codage au vag-com necessaire je sèche Pour mon symphony double DIN y'a rien eu besoin de faire, d'ailleurs je n'ai pas à entrer de code quand je débranche la batterie, le poste reconnait ma a3 et ne fonctionne que dans celle-ci (si j'ai bien compris la logique du système), pour l'installer dans une autre il faudrait sans doute recoder quelque chose ..

salut, partant du principe que tu as le bon modèle de xcarlink que ton poste chorus soit 100% fonctionnel et le xcarlink également (y'a pas de raisons!), tu revérifies bien les branchements, moi ça n'avait pas marché du premier coup parce que j'avais oublié une petite fiche... alors même que j'avais pourtant vérifié ! autre chose, il ne faut pas qu'il y ait de cd dans le chargeur ou dans le poste mais je suppose que tu as lu la notice du xcarlink par ailleurs la clé usb doit entre formatée en fat obligatoirement, n'y mets que des mp3 à la racine ou des dans des dossiers nommés "CD01" à "CD06" à la racine.

salut les forumistes, quelqu'un a-t-il déjà changé le galet accessoire et la poulie d'alternateur? Sur oscaro le prix des pièces est accessible (env 50e la poulie et 25e le tendeur) J'envisage de le faire à court terme, et je n'aime pas les surprises du genre commencer à démonter et devoir remonter sans avoir changer les pièces qu'on voulait changer à cause de complications imprévues ça concerne ma tdi 130 bon point y'a pas de pompe d'injection qui fait ch... pour accéder à l'alternateur Donc d'après mes observations il suffirait de piger le galet tendeur, de déposer les 3 boulons de 13 pour le dégager et procéder en ordre inverse pour mettre le neuf Pour la poulie, j'ai acheté la douille spéciale. je me demande s'il est possible de déposer la poulie sans déposer l'alternateur, éventuellement en déboitant la durite d'air qui passe devant et qui peut géner. A voir aussi j'imagine que la poulie est serrée au taquet, pas dit que j'y arrive sans le déposer. Si certains ont déjà procédé à ces opérations je suis preneurs de leurs conseils

sur ma tdi 130 j'ai uniquement remplacé les SB de barre stab par des powerflex (j'avais en même temps remlacé les triangles complets par des neufs origine) Eh bien ça se monte assez facilement, avec la graisse au cuivre fournie. Au bout de 5000 bornes j'ai du ressérer les colliers et depuis ça bouge pas, mais dans le volant sur les petites irrégularités on remarque bien que c'est sensiblement plus dur que l'origine, je pense ne plus avoir à les changer (et tant mieux car ce sont ceux qui morflent le plus, avec les bielettes) je me dis qu'à mettre du powerflex partout c'est les rotules et roulements qui risquent de morfler davantage, surtout vu les routes pourraves qu'on se tape en Moselle j'avais quand même hésité à mettre du poweflex sur mes anciens triangles mais le prix est assez élevé en comparaison de deux triangles neufs qu'on chope à même pas 100e sur oscaro .. Idem pour le train arrière, mes sb sont fatigués mais je ne pense pas investir dans du powerflex sachant que ceux d'origine tiendront bien 100 000 bornes

Salut , Ce n'est que le début de la fin ..... chez moi et chez d'autres ça a commencé de la même manière, juste au ralenti à froid Mais dans quelques mois ça tremblera même à chaud, puis à certains régimes et les vitesses passeront de plus en plus mal (et ta boite ne va pas aimer !!!) Commence à mettre de l'argent de coté, tu trouves un kit sachs (embrayage+VM mais sans la butée à acheter séparément) à prix raisonnable sur norauto.fr (dans les 400e) T'as pas le choix, mais console toi en te disant qu'avec un embrayage et vm neuf c'est reparti pour un bon moment et tu vas apprécier :bien: :exclamation: Juste une chose, sois sur du diag VM hs (en plus de vibrer il y a un clac clac assez caractéristique qui provient de la cloche d'embrayage en fonction de l'état de détérioration du VM, les ressorts cassés ou du jeu dans l'axe entre les deux masses, voire les deux) parce que la mienne vibre encore à froid au ralenti malgré le changement de VM, mais je n'ai plus le clac clac :) je pense au tendeur accessoire et poulie d'alternateur ... à suivre Mais vu ton kilométrage, si c'est encore d'origine je dirais que ton embrayage-VM à fait son temps ....chez moi ça a pété a 130000, même si le disque n'était pas très usé

je viens de changer le faisceau C'était chiant .... mis 2h30 et bien galéré pour décoller le cache culbu (ça devait etre la première fois qu'on le dépose) Après un essai je constate toujours mon problème de vibrations au ralenti a froid En observant la courroie accessoire et son tendeur moteur tournant je vois de légers sursauts du tendeur, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de défaut de vibrations peut me confirmer qu'il ne bouge pas ? J'ai reçu l'outil spécial pour déposer la poulie de l'alternateur aujourd'hui également. je compte donc changer le tendeur et la poulie à l'occasion.

mauvaise manip de ma part, désolé pour le doublon ça sera plus simple comme ça parce que certains codes changent selon que ce soit une 3 ou 5 portes

Salut, si ça peut t'aider la rta donne quelques infos : ************ ça vaut pour une 3 portes **************** moteur AGR 90cv: boite 02JH repère CZL (de 9/96 à 6/97).... autre ref 01ML moteur ALH 90cv: boite 02JJ repère DQY (depuis 7/97) moteur AHF 110cv: boite 02JA repère DEA pour tdi 100 (ATD/AXR) c'est 02JA également pour mon tdi 130 (moteur ASZ) c'est une DRW et M6S (c'est écrit sur la fiche caractéristique du véhicule sur la même ligne que le code moteur, fiche autocollante qui se trouve dans le compartiment roue de secours)

je suis allé chez audi acheter la pièce, 58e et des poussières ttc. la ref est bonne, de toutes façons y'a qu'un faisceau pour le 1,9 espérons que mes soucis de ralenti instable vont s'arranger, pour info j'ai changé le VM, sonde de temp, monté un peu le ralenti ...pas de réelle améliorations, il reste donc le faisceau et la poulie d'alternateur qui peuvent être la cause de ces symptômes, je commence par le faisceau, dans 20000 bornes quand j'aurais la distri à faire je ferais changer la poulie. Si toujours pas d'améliorations j'en déduirais que c'est du à un bug de la carto (ma caisse est reprog, néanmois on ne touche quasi jamais aux paramètres de ralenti lesquels pourraient être en cause)

Un bon tuto ici également, et un aute la je compte le changer aussi, vu le prix raisonnable du faisceau et qu'il n'y a pas de difficulté particulière pour le faire soi-même; la ref que tu donnes doit être la bonne

salut, sur un turbo a geometrie variable comme on en trouve sur nos 1,9 tdi y'a une durite qui arrive sur une capsule de depression qui actionne un verin qui contröle la geometrie variable regarde cette video ou le mec actionne manuellement la GV; si c'est très dur voire impossible à actionner, c'est grippé ! Et si c'est grippé la pression du turbo devient trop forte, hors tolerance et ça coupe (mode safe) pour ne pas le detruire. Dans ce cas le vag com donne un message d'erreur du type " positive pressure deviation .. out of limit .." les durites d'air obstruées ou la vanne n75 hs qui controle l'action de la gv peuvent provoquer ce défaut également regarde ici pour un topo instructif sur les TGV

Salut et bienvenue! J'ai la même ! tdi 130 ann 2002 bleu ming Je te conseille de pas trop en faire, sinon tu perds le look origine qui a déjà tant de charme des jantes en 17 ok, vitres teintées ok, éventuellement peindre la jupe du PC avant et mettre un PC arr de s3 avec une double sortie echapp chromée, un aileron s3 ça fait bien aussi je trouve. Pour ma part j'ai décollé les sigles A3 et TDI sur le coffre et mis une antenne plus courte (je l'avais pliée en la rentrant dans un garage très bas), des balais essuie-glace aerotwin T'as quoi comme intérieur? alcantara? A l'intérieur j'ai mis les pédales audi TT, cerclages de compteur et d'aérations chromés Mes autres modifs concernent l'amortissement, le moteur et la sono. Tu l'as achetée en Meuse? Serais-tu lorrain?

La commande de vitesse comporte des cables qui vont jusqu'a la boite, contrairement à d'autres commandes a tringles et bielettes A la dépose de la boite les cables sont décrochés des leviers de commande de boite A la repose il y a peu de chance de retrouver exactement la même configuration car les cables et leur gaine auront bougé de position en plus de l'absence de tension sur les cables. C'est pourquoi a la repose la rta invite au reglage de la commande de boite, qui se fait selon une certaine procédure, à l'aide d'un gabarit qui se visse au niveau de la base du levier et en agissant sur les pas de vis des raccords plastique des cables sur les leviers de selection au niveau de la boite. C'est un genre de remise à l'origine, d'un réglage initial de la commande de boite, sorte d'étalonnage de la commande. Si tu passes outre il y a risque que certains rapports passent mal au début mais en forçant un peu et surtout en roulant et en passant beaucoup de vitesses il se peut que la tringlerie retrouve un peu sa configuration d'origine, pour ma part les 300 premiers km c'était galère pour passer le première et pour passer de 6e en 5e. Au bout de 2000km ça allait déjà beaucoup mieux. Au bout de 5000 bornes les vitesses passent mieux qu'avant, l'embrayage s'est aussi rodé car neuf le disque est très épais et se décolle assez peu quand t'embrayes ... tu verras bien si les vitesses passent trop mal ou pas, y'a ce réglage à faire ... seul problème le gabarit à utiliser est un outil très spécifique ... je pense qu'ils prennent une demi-heure en concession pour ça. Mais je crois avoir vu un genre de tuto de reglage sans gabarit quelque part sur le net concernant une s3

Ok bein a 170 000 km n'hésite pas à tout changer, tu verras avec un embrayage VM butée neuf c'est vraiment trop agréable je te conseille de prendre du sachs moi j'ai pris le kit mecanisme-disque-VM chez norauto, tu passes commande sur leur site internet et tu fais livrer dans un magasin près de chez toi, pas de fdp, je pense pas que tu trouveras moins cher ailleurs regarde ce lien par contre je sais pas s'ils ont la butée en sachs, sinon prends la ailleurs pour environ 50e, prévois encore deux litres d'huile de bv (fais gaffe à mettre la bonne) Dernière chose, si une fois la boite remontée tu galères pour passer les vitesses il faut regler la commande par cable en principe, mais chez moi, sans réglage au bout de quelques centaines de kilomètres les vitesses passaient de mieux en mieux mais au début c'était un peu galère pour mettre la 1 et pour passer de 6 en 5, maintenant c'est nickel. Bonne chance