manyaxx

+1 pour le prob d'emmeteur ou butée hydraulique (recepteur) l'emmeteur peut se changer sans depose de l'embrayage puisqu'il se situe au niveau de la pédale d'embrayage mais je penche davantage pour la butée ...... et la bah dépose de bv obligatoire .... essaie de faire une purge du circuit hydraulique d'embrayage (c'est le liquide de frein qui sert aussi pour la commande d'embrayage). Ou en est le niveau ? tu perds du liquide? t'arrives à voir une fuite au niveau de l'emmeteur ou du recepteur? par curiosité combien de bornes ton embrayage? Si c'est la butée va falloir investir, désolé pour cette mauvaise nouvelle mais si déjà tu dépose la BV, je te conseille de changer le mécanisme et le disque au minimum et controle bien le volant bimasse Pour etre tranquille (mais ça fait mal aux fesses) tu fais changer dans le garage du coin qui accepte que tu ramènes toi même les pièces, la butée, le kit d'embrayage et le volant moteur (j'y suis passé y'a quelques mois) compte 550-600e de pièces et 400-500e de MO (hors concession bien-sur sinon c'est près du double pour les pièces)

Salut, je partage l'avis de gofaster et bien que je n'ai jamais testé de boitiers additionnels mais franchement déjà le prix c'est louche pour le gain généralement annoncé (et t'en trouveras encore des moins cher) ça a l'air d'un bricolage dont la qualité est certainement plutot aleatoire (et effectivement ça ne fait que tromper les données du calculateur) en cas de pet, tu te vois essayer de le débrancher vite fait pour qu'on ne remarque pas qu'elle est "gonflée"? moi j'ai opté pour la reprog, le gain bein vraiment vraiment flagrant, plus de souffle tout le temps un agréement bien meilleur et une conso moyenne un peu en baisse, je me dis il était bien bridé ce moulin (mais c'était déja un avion , maintenant c'est un missile). et je peux tranquillement la ramener chez audi ou au controle technique sans me faire prendre la tete. disons que je trouve la reprog plus propre, mais saches aussi qu'il y a des reprog de différentes qualité, y'a celles faites avec un programmateur à 2 sous sur ebxY avec le DVD de 2000 cartographies fourni avec ............ et y'a la reprog sur mesure avec du matos de pro fait par des pros. pour des bons chevaux ............ faut sortir les beaux roros

Jolie tuture tdi 100 bon moulin, fiable et qui supporte bien une tite reprog si tenté ... pour les chandelles, ne les met surtout pas sur le point d'encrage du cric origine (à jeter à la poubelle d'ailleurs) sinon tu vas le plier (le bas de caisse) mais repère un endroit plat le plus près possible du point d'ancrage, et surtout n'hésite pas à te fabriquer une bonne cale bien grande et large de sorte etaler la contrainte et a ne pas déformer le soubassement pour les sb de barre stab, le top c'est une deuxième paire de chandelles que tu mets sous les disques de sorte à comprimer les amortos un chouia (disons remonter le train de 2-3 cm) ainsi y'aura pratiquement plus aucune contrainte sur la barre stab, pour le remontage moi il m'a fallu une serre-joint étau tout de même. pour le clé c'est "allen" ou 6 pans male longue vie a ta a3 !

salut, comme tu as déjà le matos je te propose de monter ça toi même , l'arrière c'est assez facile il te faudra deux chandelles, un cric , une poutre pour retenir et relever l'essieu, une bonne douille de 16 et de 18, du dégrippant, une pince étau ou un étau pour fixer le sb sur la tête d'amortisseur ... liste non exhaustive mets le vehicule sur chandelles (l'arrière) demonte les roues mets une poutre (une solide, de bonne section) sous l'essieu (elle doit passer sous chaque moyeu) de manière à retenir le train arrière à l'aide d'un cric placé sous cette poutre, ainsi tu pourras le descendre et le monter facilement. devisse les deux vis du silent-bloc d'amorto sur la caisse des deux cotés (attention le train va descendre voire tomber si tu ne le retiens pas à l'aide de la poutre et du cric placé au préalable) devisse les vis qui fixent les amortos au moyeu descend le train à fond jusqu'à pouvoir dégager les ressorts ensuite t'as juste a récupérer le cache poussière et la butée caoutchouc de l'ancien amorto , de monter ça sur les neufs avec les silent-blocs neufs (un peu chiant le montage du sb sur l'amorto), remontage en sens inverse du démontage, sauf fixe les amortos à la caisse avant de les visser au train et fais gaffe à ce que la dernière spire des ressorts soit dirigée vers le milieu du véhicule (vers l'intérieur) en 2 heures maxi c'est réglé, en y allant vraiment pépère, y'a rien de compliqué si les vis ne sont pas trop grippées Pour l'avant c'est plus compliqué, faut davantage d'outils, je te conseille de faire ça au garage ou centre auto mais rares sont ceux qui acceptent de monter des pièces qui ne viennent pas de chez eux

Soit tu le prends en concession, qualité origine mais prix audi Soit tu le prends sur un site style oscaro, t'auras de l'adaptable qualité équivalent à l'origine (en principe), après que tu prennes du delphi, du skf du moog du Q&H je pense pas que ça change beaucoup. ça se trouve aussi sur ebay, mais fais gaffe au risque de tomber sur de la contrefaçon Tu veux changer tes triangles pour quelle raison? a moins d'un choc qui le déforme ou d'une corrosion sévère le triangle ne se détériore pas vraiment, mais ses silent-bloc oui .... et c'est plus par commodité qu'on change le triangle en entier Tu pourrais très bien les démonter et changer les 2 SB + la rotule, et même monter des SB renforcés dessus (genre powerflex), le repeindre pour l'aspect neuf. Par contre faut un minimum d'outils pour extraire les SB et remettre les neufs, l'ideal étant une presse pour mettre les sb dedans, mais si tu prends du renforcé ça sera peut-être même plus simple. Y'a un bon tuto sur le forum, en cherchant tu devrais le trouver

Etant lorrain et habitué aux hivers difficiles j'ai pas tardé a investir dans du pneu neige. J'avais trouvé y'a un an sur le bon coin 4 roues jantes taule en 15 avec du conti wintercontact dessus très peu usés pour 150e, bon investissement puisque je vais régulièrement dans les vosges et parfois dans les alpes faire du snowboard. Les conti ne sont ni bons ni mauvais mais très moyens, rien a voir avec du michelin alpin qui est indetronable selon moi. je m'inquiète un peu puisque j'ai reprog mon tdi, va vraiment falloir effleurer l'accelerateur pour pas patiner et affoler antipatinage et esp et détruire les pneus en une saison, bref on verra bien de toutes façons j'ai pas le choix, pas de seconde voiture pour l'hiver ....donc ma a3 subira les affres de la froide saison, en plus comme je l'ai rabaissé un peu j'espère pas qu'elle va faire chasse-neige :unsure:

je ne suis pas sur de comprendre précisement le probleme mais le fait que si tu éteins et redemarres fait disparaitre le défaut ça rappelle effectivement un défaut de débimetre .. si les symptomes sont davantage des ratés à l'accélération ça peut etre un defaut d'allumage genre bougies hs, bobine, capteur .. un passage au vag com serait utile pour un diagnostic

le mec qui m'a fait ma reprog (il a du matos de pro, pas des reprogrammateur bas de gamme qu'on trouve sur ebay)a a été capable de me dire que j'avais un kilometrage qui semblait parfaitement valide, mais je n'ai pas cherché le pourquoi du comment. je pense qu'il a vérifié si le kilometrage compteur a été modifié ou pas, ou si c'est bien le combinet instrument d'origine qui est dedans, voire les deux verifs Il m'a proposé la vérif car il trouvait que j'avais le cuir du volant assez usé pour 8 ans et 130 000 bornes .... en fait l'aspect usé du cuir c'est parce que j'ai utilisé un mauvais produit pour le nettoyer une semaine avant, j'ai rectifié depuis avec une creme de soin special cuir noir B)

wouahh il est vraiment bien défoncé ton mecanisme c'est quoi comme marque ? et t'as pris quoi sur oscaro, du sachs? luk? valeo ? +1 pour le changement de butée hydraulique y'en a pour une cinquantaine d'euros, n'hésite pas une seconde effectivement on peut se demander ou sont passés les debris, ton disque pu morfler, de même que ton volant-moteur sur la partie périphérique (force centrifuge qui chasse vers l'extérieur les poussières et debris), vérifie bien son état de surface avant de remonter ton kit neuf

Pour l'odeur, c'est sur que si tu coles ton nez sur le reniflard ça va sentir l'huile et pas la rose pour la couleur, c'est laid mais j'avais que de l'adhésif orange en stock ... mais je vais découper dans une grosse chambre a air des anneaux et les enfiler dessus ... ou mettre de l'adhésif noir pour que ça alerte moins

new reniflard

tu peux toujours démonter le panneau et graisser (graisse silicone en spray) les rails, les entraineurs, les poulies, voire l'intérieur du joint caoutchouc de la porte/vitre pour voir, ça peut pas faire de mal

Bizarre ces difficultés à basculer sur le xcarlink quand tu appuies sur "cd" Concernant la mise en mode "safe" du poste, pour les plus anciens, si l'on débranche la batterie il demandera le code quand vous essayerez de l'allumer, ce code se trouve en première page de la notice il me semble. Sauf que sur la mienne qui est de 2002 (un symphony 2din) débrancher la batterie ne met pas le poste en "safe" et d'ailleurs je n'ai pas le code du poste dans la notice (bien qu'elle comporte la rubrique consacrée a l'autoradio avec une case code vide) En fait pour ce type de poste une fois la batterie rebranchée l'autoradio et la voiture (au niveau d'un calculateur certainement) s'échangent des infos, un peu comme si le poste demandait à la voiture si c'est bien dans celle-ci qu'il doit se trouver ... ce qui fait qu'en théorie (j'ai pas vérifié) si je mets mon poste dans une autre a3 il me demandera certainement un code pour se débloquer ou peut-etre faut-il encore passer un coup de balise histoire de réinitialiser .. Enfin quand j'avais branché mon xcarlink ça n'avait pas marché du premier coup ..... tout simplement parce que j'avais oublié un petit cable ou une petite fiche, me souviens pu très bien

Si ça peut te rassurer, j'ai un embrayage neuf et il fait aussi un petit "clic" ou "tic" quand j'embraye au démarrage ou a la decelleration, par exemple si en seconde je lache brusquement les gaz avant de débrayer pour m'arreter à un stop ou si j'enfonce la pédale de gaz alors que je suis à un régime proche du ralenti (en 2e) Je pense que c'est le mécanisme (je peux me tromper c'est peut-etre un cardan, le différentiel ou la boite), moi je n'entends ces petits "tic" qu'en tendant l'oreille avec les vitres ouvertes, rien de grave à priori vu que ça n'evolue ni dans un sens ni dans l'autre ... Niveau fonctionnement (efficacité et confort) mon kit sachs frise la perfection, pourvu que ça tienne longtemps. par contre si tu ressens des secousses dans la pédale en embrayant ou que ça fait un "clac clac" assez audible c'est moins bon ..... moi j'ai du changer le kit embrayage-VM, un volant moteur (bimasse) hs ça claque et ça secoue au ralenti et ça vibre a certains régimes, les vitesses passent de plus en plus mal ... mais je ne pense pas que tu aies un bimasse sur ton 1,8 essence Si t'as une commande hydraulique peut-être devrais-tu commencer par une purge pour voir .. Combien de bornes ton embrayage?

C'est juste quelques gouttes qui coulent à cause du filetage endommagé? y'a pas moyen de rendre ça étanche avec de la pâte à joint résistante aux huiles et à la chaleur? et tu feras tes vidanges par aspiration ...

Je viens de commander un reniflard plus gros, plus adapté et j'ai un peu isolé le récup (à l'adhésif, c'est toujours mieux que rien) Pour les histoires de surpression, je pense que vous vous inquiétez pour rien, y'a pas 10 bars de pression ni même 1 bar à moins que la culasse ou son joint ne soient hs Enfin je viens de penser à un truc tout bête, il doit être possible d'utiliser -moyennant un petit bricolage- un simple filtre à gazole (le modèle pour nos tdi) en guise de récupérateur, solution économique et je pense astucieuse

les disques percés (pour un meilleur refroidissement) sont plus fragiles à mon avis, le probleme principal étant l'apparition de fissures entre les trous pour les rainurés, c'est pour une meilleure évacuation de la poussière de plaquettes mais peut-être que ça peut aussi dans une moindre mesure évacuer l'eau un peu à la manière d'un pneu. Donc j'applique mon principe sacré : si une configuration pose problème (disques origine et plaquettes origine - surement du bosch) on change de cremerie pour voir ... je vais m'orienter vers du brembo max et des ebc yellowstuff en fonction de mon budget ... sinon des plaquettes ferrodo qualité origine et je parie que mon probleme s'arrangera

je pense qu'effectivement il y a une faille dans le freinage c'est bien l'eau la cause du mauvais fonctionnement avec la vitesse le disque est mouillé et froid (vu qu'il y a pas eu de freinage depuis plusieurs minutes) au premier freinage c'est la même sensation que s'il y avait plein d'huile sur les disques/plaquettes, aucun mordant, comme s'il n'y avait pas d'assistance, toucher de pédale "dur" malgré la pression qu'exerce la plaquette sur le disque le film d'eau empêche la friction (l'eau est très peu compressible) en chauffant elle se vaporise, provoquant encore une pression entre la plaquette et le disque nuisant à l'efficacité donc en attendant prudence au prochain changement de disque j'essaie du rainuré genre brembo max pour voir si le symptome persiste malgré tout, de toutes façon c'est prévu; je trouve le freinage trop limite depuis la reprog

RAS concernant le fonctionnement du moteur ... avec l'impression de l'avoir débarassé d'un petit rhume, ça tourne au poil Aucune fuite ou suintement au niveau du raccord sur sur le cache culbu, rien n'a bougé ça tient sans probleme la chaleur (je suis content, c'était le plus important) Par contre le petit filtre reniflard est déjà bien imbibé alors que le récupérateur est vide, je devrais d'ailleurs l'isoler thermiquement pour éviter qu'il ne chauffe trop nuisant à la condensation des vapeurs Je vais donc le modifier (le récupérateur), soit en mettant un filtre dedans (ou une cartouche filtrante .. comme le filtre à huile), soit mettant deux petits filtres reniflards un peu plus gros (celui que j'ai est en fait un filtre pour moteur de voiture radiocommandée de 2 cm3 maxi, donc ridiculement sous-dimensionné) un à l'intérieur du récup au niveau de la mise à l'air et l'autre comme il l'est déjà. En tous cas je suis pas prêt à revenir à l'origine

Bon voila l'autre jour je me suis fait une belle frayeur Il pleuvait au taquet, j'étais sur l'autoroute à 130-140 sur une belle ligne droite de plusieurs kilomètres et aucune circulation (donc aucune raison de freiner) Sauf qu'à un moment j'ai du mettre un coup de frein (le classique camion qui déboite sans prévenir) et la .....bah ça ne freine pas grand chose. Le probleme disparait après que l'on pompe deux trois fois Je m'étais renseigné sur ce probleme et il s'avère que d'autres usagers l'ont remarqué et rapporté à audi qui n'a pas fourni d'explications probantes, encore moins de solutions. Un pote qui a une S3 à aussi ce probleme il m'en avait parlé (et remarqué) dès qu'il l'a eue je précise que j'ai des plaquettes - disques d'origines changés chez audi a 95 000 km par le précédent proprio, j'en ai 135 000 et l'ensemble disque plaquette est usé a 40% à peu près. Que se passe-t-il? un film d'eau empecherait-t-il le bon contact plaquette disque ? jusqu'à ce que l'eau se vaporise et que l'on retrouve de la friction? je me demande si des disques rainurés ou percés résolvent ce probleme ... on en parle ici et j'ai le même symptôme sur ma tdi 130 : Un problème sérieux est le freinage sur route mouillée. Après avoir parcouru un long trajet sous la pluie, ou sur route mouillée, attention au premier freinage. Il se produit un sérieux temps mort, et pendant une trop longue seconde, la voiture ne réagit pas du tout à la commande!!! De quoi se faire peur! Le club des propriétaires de TT à présenté ce problème devant une commission technique chez Audi à Ingolstadt. Les réponses sont à mon avis évasives. Ils constatent un délais normal par rapport à une voiture de référence, avancent une mauvaise pression des pneumatiques, ou incriminent le sel des routes hivernales. Pour ma part, après avoir éliminé toutes ces sources possibles, le problème persiste.

la cause la plus évidente serait un dysfonctionnement du rhéostat pour vérifier il faut le démonter et mesurer sa résistance qui doit varier quand tu tournes la molette, je commencerais par la

+1 pour le probleme de sonde de température, j'avais aussi le probleme, à froid c'est comme si la voiture donnait un peu de gaz toute seule et après remplacement plus rien Pour ta fumée noire si ça le fait juste après le démarrage surement les bougies surtout à ton kilométrage si elles n'ont jamais été changées.

En bein ! c'est du voilage en série Moi j'ai un principe: quand j'ai un probleme avec du matos d'une certaine marque et à plus forte raison si ça arrive plusieurs fois de suite je change de cremerie, tu aurais pu te tourner vers du zimmermann ou du brembo pour les disques, également d'autres plaquettes Il y a effectivement un rodage à faire avec des disques neufs, sur au moins 500 bornes, meme avec des disques dits "prérodés". D'une manière générale pendant ce temps il ne faut pas freiner fort ni de manière prolongée regarde en bas de cette page, chaque constructeur donne des indications sur la manière de bien roder disque/plaquette je doute que l'étrier puisse être cause de disque voilé, s'il ne revenait plus en position au repos ça sifflerait ... par contre un serrage excessif de la jante (genre à la clé a choc pneumatique comme ils le font dans les centres auto) peut entrainer un voilage des disques. Toujours serrer à la clé dyn au couple prescrit, soit 11 ou 12 kilos pour nos 8l Pense aussi à dégraisser le disque avant de la monter car il est souvent "huilé" pour lui éviter de s'oxyder avant son montage

Bah écoute moi je trouve que mtx fait du bon matos. :icon_wink: tu peux jeter un coup d'oeil à mon post sur les modifs de ma sono ici par contre j'avais pas fait de fotos de mes hp dans les portes mais y'a de la place pour un tweeter mëme plus gros que l'origine, par contre c'est la taille du filtre mtx qui poser davantage probleme à mon avis, ceux de mon kit sont "mini" bien facile à intégrer dans le panneau ... mais le rendement n'est surement pas pareil.. Pour les entretoises tu peux regarder ici mais il doit y avoir moyen de les trouver en centre auto.

Effectivement beaucoup mettent du focal, fais gaffe à la profondeur à l'avant surtout qu'il te faudra des entretoises (3 trous vers 4 trous et 11 cm vers 13 cm pour l'avant) et il t'en faudra aussi pour l'arrière. Moi si c'était à refaire j'aurais cassé la tirelire (pour l'avant) et je me serais payé des MTX pour leur très bon rendement, regarde ici ou la