manyaxx

Salut, je me pose la question de l'utilité/pertinence de mettre des déflecteurs d'air sur ma 8l 3 portes en fait la clim me donne mal au crane :mur: et puis j'aime bien rouler vitre entrouverte en été, je me dis que ça pourrait limiter les bruits de remous d'air au dessus de 100kmh je me demande comment ça se monte, si ça tient bien, et si la fenetre se referme de manière bien étanche ... si certains ont en mis et peuvent nous faire part de leur expérience à ce sujet je suis preneur exemple

très bonne décision si tu ne l'as pas d'origine car il vaut de l'or, d'ailleurs faudrait que je relise la notice, il me semble qu'il y a moyen de mémoriser plusieurs vitesses, genre 110 (en 5e) et 130kmh (en 6e) pour l'autoroute et la c'est le pied, silence , conso dérisoire et tu risques pas de peiner à la première cote venue :P sinon elle a l'air chouette, on dirait la mienne t'as quoi comme poste radio d'origine ?

Dans le 57 (moselle) y'a webstuning que j'ai trouvé récemment (www.webstuning.com) qui propose des reprog pour 279e pour le 1,9 tdi 130@165 cv par exemple De nombreuses marques et modèles sont au catalogue

Salut et bienvenue! je te souhaite bien du plaisir avec ta audi, j'ai la même depuis 1 an et j'avais une ZX volcane TD avant .... qu'il m'arrive parfois de regretter (pour son comportement sportif et survireur, genre dans les rond-points) la audi a d'autres atouts: elle est belle, classe, l'intérieur est flatteur et ça marche bien :malelovies: c'est une bonne base à laquelle tu pourras apporter des améliorations pour la rendre encore plus attachante

Salut, Tu ne trouveras pas le cable au détail chez le concessionnaire mais tu peux trouver un kit de reparation sur ebaX en tapant "kit réparation leve vitre audi" dans son moteur de recherche et tu tomberas sur ça par exemple Pour l'indication de température, soit c'est la sonde, peu chère et facile à changer, soit c'est ton calorstat hs bloqué en position ouverte qui fait que ton moteur chauffe doucement Pour le train av sur dos d'ane moi j'avais droit à un grincement genre ressorts de literie, j'ai changé les SB de barre stab et ça allait mieux, mais bon c'est vrai que j'ai changé en même temps triangles rotules et amortos (avec boudin et palier) en même temps. Commence par les SB de barre stab, ça coute quedalle et ça se change facilement, mais l'idéal est de les monter graissés à la graisse au cuivre ou une graisse waterproof Pour ce qui est de ton siège, seul un professionnel pourra te faire une bonne réparation. je te conseille d'investir dans des housses ou de rechercher un siège en bon état dans une casse Pour ta clim aucune idée du problème, ça dépasse mes compétences.

Il me semble qu'il n'y a pas de cable d'embrayage comme sur ma tdi 130, c'est de l'hydraulique et ça ne devrait pas vibrer. :euh: Moi je dirais attention, si c'est côté embrayage-volant moteur que ça merde ça risque de douiller sévère (je viens de déguster :blush: ) alors vois direct avec eux si tu peux faire jouer la garantie pour qu'ils te mettent ça à neuf

regarde ici c'est peut-être l'ensemble vis de colonette support d'étrier que tu devras changer je pense que tu peux trouver ça en concession

"au fait on purge comment car c'est moi qui vais mecaniser !!!! " procédure de purge d'après la RTA: remplir lentement par le vase d'expansion jusqu'au repère max démarrer le moteur et le faire tourner à 1500 tm pendant 2 minutes en faisant l'appoint jusqu'à l'orifice de dégazage (ou de trop plein) mettre le bouchon et laisser tourner jusqu'au déclenchement du motoventilateur arreter le moteur à chaud, controler le niveau et compléter si besoin jusqu'au max en gros ça s'autopurge ! :smoke:

Pour le thermocontact regarde ici c'est la pièce 5, donc coté conducteur en bas Si le ventilo ne se déclenche pas pour refroidir c'est pas terrible faut résoudre ce problème mais si la pompe n'a pas été changée à la première distri (en concession je pense qu'ils le font) m'étonnerait pas qu'elle ait pu lâcher, genre l'hélice qui se dessertit ..

Salut, je dirais au niveau des causes possibles: calorstat HS bloqué en position fermée thermocontact motoventilateur HS radiateur entartré/bouché pompe à eau HS je commencerais par changer le calorstat et le thermocontact et une purge, si ça ne résout pas le prob voir pompe à eau Combien de bornes ? pompe changée lors de la dernière distri?

Content pour toi que tu aies résolu la panne vite fait bien fait ... et pour pas un rond ! :bien: Tu vois la piste du simple faux contact ne doit jamais être écartée Tu peux de nouveau profiter pleinement de la sono, pour moi c'est vital dans une voiture :icon6:

ok merci pour vos avis :icon_wink: je pense m'orienter vers du zimmermann gr N on les trouve à 100e fdp in chez SPdistrib Question plaquette je ne suis pas encore décidé, j'ai pas envie de mettre trop de fric dedans même si je sais que c'est plus important que le disque ...EBC black ou alors omp r&s, à moins que je mette finalement du ferodo entrée de gamme :euh:

Ouais le kit me parait bon, la butée me semblant toutefois un peu plus légère niveau impression de qualité La boite réagit comme avant maintenant et l'embrayage ... bein ça accroche fort et ça colle sévère, la reprise est instantanée à l'accéllération, on a l'impression d'avoir le moteur bien en "prise directe" avec les roues ça m'a quand même couté 472e de MO (10h) dans un garage renault du coin. Sinon pour du milltek effectivement c'est intéressant mais je me demande comment une caisse décatalysée passe le ct ... enfin si ça fait pas trop de bruit et que le controleur s'en tape de la pollution .. mais au fait y'a pas de problème de voyant défaut moteur ? Je pense toutefois que mon prochain investissement ça sera pour des disques plaquettes plus performant que l'origine .. faut pas l'oublier le freinage sinon au prochain virage .. :icon23:

c'est bien ça ! il m'a couté 501,48e ttc livré gratuitement dans un centre sudauto, mais ils n'avaient pas la butée que j'ai du prendre ailleurs. j'avais pris des fotos VM meca disk

Salut, Mes disques s'usant je me penche sur le choix en remplacement, c'est du 288*25. Les brembo max me plairaient bien mais c'est pas donné et puis j'envisage pas de faire du circuit non plus. Vous autres vous mettez quoi? du brembo d'entrée de gamme qui coute une cinquantaine d'euros, du zimmermann groupe n qui coute dans les 130e la paire, soit le même prix que des ate powerdisc rainurés? Et en plaquettes ? du ferrodo standard? Si y'en a qui peuvent me faire part de leur expérience en la matière je suis preneur, ça m'aidera à faire mon choix.

Ma titine vient de se faire poser un kit sachs zms volant moteur bimasse, embrayage et butée. J'en ai eu pour 580e de pièces avec l'huile de BV Avant d'aller la ramener au garage j'ai ausculté le kit de près et ce qui m'a surpris c'est que le disque est amorti, y'a 3 ressorts dessus, je pensais qu'avec un bimasse le disque n'était pas amorti. Peut-être que sachs ont jugé utile d'amortir le disque en complément du VM ... En tous cas ça a l'air d'être du solide, c'est ZF qui les fait en Allemagne. Alors ça donne quoi? la pédale est d'une légèreté incroyable et il suffit de relever la pédale d'un poil de c.. pour que la voiture démarre, ça prend vraiment très tot, c'est tout neuf .... trop neuf Je me suis fait une frayeur à un moment j'avais du mal à passer la première ... un peu plus tard je redémarre la voiture et j'arrivais pas à enclencher le moindre rapport, je me suis dit j'ai la BV qui a laché ... :blink: En fait aucun réglage de la commande de boite n'a été fait et les cables n'étaient surement pas bien en place. J'ai manipulé un peu les cables de commande et je suis allé faire un bon tour histoire de roder l'embrayage. Après deux heures de conduite assez soutenue (avec autobahn en travaux au programme) la boite redevient normale, accrochant moins, plus rapide. les défauts de difficulté de mettre la première et de passage de 6 en 5eme se sont estompés mais pour passer les rapports il faut bien appuyer à fond sur l'embrayage (le disque est encore très épais) donc finalement pas besoin de régler la tringlerie comme le suggère la RTA suite au remplacement de l'embayage. Fini le bruit de casserole et le tremblement au ralenti je peux remettre la voiture au point mort embrayage au repos à un feu rouge. j'ai toutefois encore de très légers frissons au ralenti en phase de chauffe, certainement la carto d'origine. A présent avec un embrayage neuf sachs j'envisage une reprog ici ;)

Salut, sujet déjà traité dans un autre post je te remets le lien vers un tuto changement amorto golf 4 (sur a3 c'est pareil) ici en gros: mettre l' arrière sur chandelles démonter les roues soutenir le train arr avec un cric au niveau de la fixation inférieure d'amorto (attention il est lourd et tombera une fois les vis de fix supérieures des amortos retirées) dévisser les vis de fixation supérieures (il faut une douille de 16 il me semble) dévisser la vis inférieure Vous pouvez dégager l'amorto Pour changer les ressorts il suffit de descendre le train et de les enlever ça se remonte comme ça se démonte pour les amortos neufs, il mettre la butée caoutchouc sur la tige et l'enfoncer dans le tube plastique anti-poussière; ensuite il faut visser le bout de la tige d'amorto sur un SB neuf de préférence, un éteau ou une pince étau pour pincer le téton en bout de tige vous aidera à visser l'écrou nylstop cette tige d'amorto. je dirais à la portée de tous, vraiment rien de sorcier, il faut juste un bon cliquet, rallonge et douilles

Salut, je te conseille de changer l'huile dès que possible J'imagines que tu as changé le filtre lors de la vidange (sans quoi la vidange ne sert pas à grand chose) alors si tu ne veux pas t'embeter à redémonter le cache sous le moteur pour ouvrir le bouchon de vidange, tu peux investir dans un appareil de vidange par aspiration, en centre auto pour une dizaine ou une quinzaine d'euros. J'ai déjà essayé sur la mienne (j'avais mis trop d'huile niveau 1 cm au dessus du maxi :blush: ) ça marche plutot bien. Tu aspires tout ce que tu peux (par le puit de jauge) et tu en remets de la bonne cette fois. :bigsmile: Pour ta boite, essaie une vidange (de la 100% synth 75w90 genre mobilube 1 shc) mais effectivement à froid ça peut accrocher un peu sur les premiers km. ça peut venir des synchros, d'un embrayage ou VM qui commencent à s'user ou une tringlerie pas réglée au poil ou manquant de graisse. De toutes façon faut y aller mollo avec la boite surtout à froid.

Salut, si tu est sur à 100% que c'est bien l'ampli de ton caisson qui est en cause, bah y'a pas 36 solutions. soit t'en trouve un a la casse soit tu fais réparer celui que tu as par un electronicien soit tu fais ce que je ferais à ta place: tu le sors du caisson et tu examines à la loupe chaque composant à la recherche d'anomalies (trace du brulure, mauvais contact, condo explosé ..) , tu repasses un coup d'étain sur les soudures des composants du circuit sauf pour les condos que tu déssoudes, tu notes les caractéristiques des ces condensateurs et tu en commande des neufs chez conrad pour les remplacer, à moins que tu ne sois équipé pour les vérifier au capacimètre. Tu pourrais aussi déssouder les résistances pour les mesurer à l'ohmètre mais une résistance claque rarement. Je ne suis moi meme pas électricien mais c'est souvent les condos qui lachent sur un ampli et il ne faut jamais négliger la piste du simple faux contact. Cette opération ne te garantit pas qu'il remarchera mais soyons optimistes, ça te coutera quelques euros et un peu de temps, il te faut une pompe à déssouder, un fer à souder avec une panne fine et un fil d'étain fin et une loupe. Bonne chance.

Salut diabolik57800 et bienvenue à toi Je te suggère de faire une petite présentation de toi et surtout de ton auto, éventuellement joindre une ou des fotos Je suppose que 57800 c'est ton code postal, donc tu habites à quelques kilomètres de moi qui suis de Stiring-Wendel J'ai aussi une tdi 130, avec notice, si tu veux tu peux passer me voir pour y jeter un coup d'oeil, mais pour la clim y'a rien de sorcier si t'as la même que moi (ma a3 est de 2002) Grosso modo y'a un bouton "auto", comme son nom l'indique la clim travaille jusqu'à atteindre la température voulue que tu choisis avec les boutons temp + et - Tu peux la faire fonctionner en manuel, dans ce cas c'est toi qui choisis la tempé et la force de la ventilation Y'a un mode dégivrage qui utilise la clim (ce qui assèche l'air de ventilation) et un bouton "eco" qui désactive la compresseur de clim (économie de carburant) mais efficacité de refroidissement nettement amoindrie. Sinon pour le manuel il doit être possible de le trouver en pdf .. via torrent ou p2p

Sur le 130 c'est des disques de 288*25 mm et 22 mm est me semble-t-il la cote limite d'usure.

Salut, pour le liquide de frein la revue technique préconise du dot 4 Moi j'ai mis du "bendix esp abs" qui coute 7-8e la bouteille d'un demi-litre, et avec mon kit de purge sous pression eezibleed c'est enfantin, j'ai senti la différence au niveau du toucher de pédale, de toutes manières une purge des freins ça ne peut faire que du bien. N'oublie pas de déclencher l'abs au moins une fois pour parachever la purge. Certains mettent des liquides "plus performants" genre dot 5, généralement pour une utilisation sévère type circuit, et en complément d'un système de freinage amélioré (ensemble disque étrier plus gros ...) mais inutile si t'es en origine. Le liquide de DA ne se remplace pas en principe. En cas de nécessité du à un démontage du circuit la RTA préconise un liquide répondant à la norme VW G 00O 2OO ..... à ta place je ne me casserais pas la tête, tu mets du liquide pour DA et puis c'est tout :P Pour l'huile moteur il t'en faut une qui répond à 505.1 (injecteur pompe) y'a entre autres la castrol edge, la total excellium, et nord auto en vend une à 30e le bidon de 5l, c'est la dernière que j'ai essayée et j'en suis satisfait. Pour l'huile de boite regarde un de mes précédents post ici

Merci Dadou130, venant de toi je suis flatté. :rolleyes: Par rapport au tuto Golf 4 changement amortos j'ai deux observations: pour l'arrière c'est enfantin, mais plutot que de mettre un cric sous chaque coté pour soutenir il est mieux de mettre une grosse poutre (genre traverse de chemin de fer) sous l'essieu, entre les deux ancrages des amorto et avec le cric au milieu. C'est plus stable (le train arr est lourd) et ça évite d'avoir à changer de coté avec le cric. Pour l'avant il n'est pas nécessaire de comprimer le ressort pour sortir l'amorto, quand tu dévisses l'écrou supérieur il descend tout seul (bon, mon boudin supérieur dans lequel se trouve le palier était complètement naze). Par contre pour l'écrou du bas ..... galère galère si c'est bien grippé, prévoie une douille en bon état avec une clé bien longue, du dégrippant et un chalumeau :eldiablo: au cas ou ça veut vraiment pas se désserrer.

le SB de l'amorto arr, qui fait aussi office de coupelle contient bien une bague par laquelle passe la tige de l'amorto, et qui entourée de caoutchouc entre elle et le corps du SB. Regarde cette foto et celle-la ou ce super tuto le SB ne tient que par 2 vis à la caisse, il y a en outre une demi-sphère en caoutchouc qui monte dessus, cachant l'écrou de la tige amorto; cette partie est en contact avec la cavité sphérique sur la caisse. Cette pièce ne s'use pas des masses normalement, si tu sens un jeu dans le train arr c'est plutot les SB d'essieu, qui sont bien plus gros et soumis à davantage de contraintes ..

Le silent-block est destiné à amortir des vibrations ou des chocs. Si l'amorto était monté de manière rigide à la caisse il se détériorerait bien plus vite et ce serait moins confortable; pire, en cas de gros choc la fixation de l'amorto à la caisse pourait se déformer ou casser, ou la tige d'amorto se plier. Par exemple si les SB du train arrière sont morts, celui-ci va bouger de manière anormale sur un dos d'ane ou en virage sur un trou, et s'il n'y avait pas de SB sur les amortos cette déformation pourrait à nouveau causer des dégats à l'amorto ou au niveau de la fixation à la caisse. Toutefois les SB d'amortos arr ne s'usent pas des masses; les miens à 130MKM étaient encore bons, mais tant qu'à faire on remonte avec des neufs vu le faible cout des pièces (une vingtaine d'euros) Idem pour l'avant, s'il n'y avait pas le boudin en caoutchouc entre le pallie ret le bol d'amorto imagines les contraintes sur la caisse à la moindre bosse, cette pièce joue un role de tampon, elle est la pour morfler à la place du reste. Imagine encore les vibrations du moteur s'il n'était pas amorties par les supports moteur amortis fixés sur la caisse, ou des SB de barre stab HS qui provoquent des petites percussions dans le volant sur petites bosses.