manyaxx

Bon j'ai récup les entraineurs chez audi 3e ttc pièce, j'en ai pris 3 (deux pour le coté conducteur qui pose problème et un pour le coté passager pour le jour ou ça casse). Sur les fotos vous verrez qu'elles sont désormais renforcées. Démontage du panneau, aucune difficulté. Pour les fiches, elles se déclipsent du panneau pour pouvoir les désenficher plus facilement, un tournevis plat fin vous y aidera. Ensuite le mieux est de récupérer l'interrupteur LVE sur l'accoudoir, c'est clipsé et ça sort par le bas. Maintenant on peut le rebrancher et on hésitera pas à jouer en faisant monter ou descendre la vitre pour dévisser la vitre de l'agraphe de maintien (vis torx). Attention quand on joue de l'interrupteur, y'a risque de casser la vitre ou autre chose si quoi que ce soit entrave le mouvement de montée ou de descendre. Pour dévisser l'agraphe coté serrure la vitre doit etre un peu remontée (à la moitié), pour le coté charnière de porte la vitre doit être en haut ou en bas puisqu'il y a le mécanisme-moteur au milieu. Pour désengager la Vitre de l'agraphe et de l'entraineur on le fait vitre descendue, puis on la monte à la main en la pinçant jusqu'à la refermer et ça tient tout seul :) Reste à virer le ou les entraineurs HS en les faisant pivoter de 90° puis décrocher le cable pour les remplacer (moi y'en avait qu'un HS mais tant qu'on y est on fait l'autre aussi :bigsmile: ) . Ne pas oublier de visser la vis sur l'entraineur préalablement sinon galère pour la visser une fois en position, y'a pas de filetage dans le trou sur l'entraineur (foto5). On nettoie un peu le rail et on le graisse. Reste plus qu'à remonter (foto6 et 7), toujours en faisant bien gaffe à ce qu'on fait quand on actionne la commande LVE et à chaque fois qu'on a mis la vitre dans la bonne position coupe le contact pour pas que l'antipincement descende la vitre quand on tire sur le cable pour le dégager et le remettre dans l'entraineur (foto1, foto3 et foto4) :exclamation: outils nécessaires: TV cruciforme, clé torx (un ptit cliquet et douille c'est mieux), TV plat fin, petite pince, graisse en spray, une cuillère (pour pousser le cable dans son logement), un ptit mirroir, chiffon, du nettoyant, du doigté et de la patience (comptez 1h30-2h seul) L'autre alternative (suggérée dans la RTA et vue sur un autre forum ici) est de démonter le renfort de porte avec le mécanisme, seulement il y a des cales de réglage et j'avais pas envie de risquer qu'elle ne soit plus parfaitement remontée à l'identique et d'avoir des bruits d'air ou autre. :unsure: foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8

Salut, il faut que tu localises la ou les pièces qui ont pris du jeu ça peut n'être qu'une rotule ou biellette de direction HS comme ça peut venir de la colonne de direction ou plus rarement du boitier de direction Demande un devis gratuit dans un garage ou en centre auto, avec le véhicule sur le pont c'est plus simple à diagnostiquer.

Je suppose que les silent bloc d'amortos arrière ont étés changés avec les amortos arr (sorte de demi-sphère dans laquelle est vissée la tige d'amorto et qui se visse à la caisse) mais je ne pense pas que tes "rebonds" viennent de la Je penche davantage pour les deux gros silent bloc d'essieu (qui fixent l'essieu à la caisse) sur la mienne qui a 135 Mkm ils commencent déjà un peu à se craqueler et mon rabaissement va accélérer leur détérioration et je serais obligé de les remplacer dans quelques dizaine de milliers de km Il faut tomber le train arrière (démonter amortos ressorts et durites de frein) et les monter à la presse

Nouveau problème apparu hier sur mon a3: j'ai descendu la vitre conducteur à fond, elle a beaucoup de mal à remonter et redescend tout en bas une fois qu'elle a péniblement atteint la moitié j'ai du demander à un pote de maintenir le bouton de commande en position de fermeture pendant que j'aidais la vitre à remonter en tirant dessus. Je ne pense pas que ce soit le moteur ou le mécanisme, après quelques recherches il s'avère que ça peut provenir d'un entraineur HS, qui fait que la vitre se met légèrement de travers, nuisant au bon coulissement dans les rails. Le problème semble connu et fréquent; en concession ils changent tout le mécanisme Je vais donc commander cette pièce (ref 4B0837463B) et procéder au remplacement, mettre un coup de graisse silicone sur le mécanisme et les rails, en espérant que ça règle le problème. Sur ebay on trouve des kits de réparations qui comprennent une paire d'entraineurs, le cable et la poulie pour une somme modique Enfin l'anti-pincement n'est pas la cause mais une conséquence: le moteur peinant à remonter la vitre à cause du mauvais coulissement s'inverse et la fait redescendre comme il le ferait si tu laisse ton bras à travers pour ne pas te le guillotiner

Salut, effectivement le problème de tremblement est connu et une reprog peut résoudre le problème, on entend parfois le terme de "frisson du tdi" .. Mais avant d'envisager cette éventualité tu dois être sur que ça ne provient pas d'une cause mécanique, (d'autant que tu dis entendre un bruit) une pièce qui commence à être HS comme le volant moteur bimasse comme s'est le cas pour moi, j'en parle dans ce post ici(ton faible kilométrage ne te mets pas à l'abri de cette maladie sur les asz)ou une poulie d'alternateur comme c'était le cas dans ce post ici Si c'est du à la cartographie tu peux toujours relever un peu le ralenti au vagcom mais seule une reprog résoudra parfaitement le problème Petite question elle est de 2002 comme la mienne mais de quel mois ta audi? Sinon un IP se détériore relativement rarement à mon avis mais mieux éviter du gazole de supermarché; en revanche le faisceau électrique lui peut faillir ... Enfin pour le ralenti qui monte à 1300 trm avant de redescendre comme si l'on donnait un coup de gaz, ça me l'avait fait cet hiver, problème résolu en changeant la sonde de température qui apparaissait en défaut au vagcom sur la mienne.

Salut! belle acquisition ! modèle rare :malelovies: je te souhaite beaucoup de plaisir à son bord et longue vie à ton auto !

je me le demande .... à mon avis ça doit vibrer davantage au ralenti (sachs indique clairement que ces kits peuvent se montrer plus vibrants, sonore et moins confortables que l'origine en bimasse) le point de patinage doit être plus "étroit" , moins progressif la pédale d'embrayage ne doit pas forcément être pus dure pas de conséquences pour la BV à mon avis, les ressorts du disque sont bien gros ça m'a l'air costaud, Ici foto d'un kit renforcé monomasse allégé ce ne sont que des suppositions, ils en discutent sur ce forum ici le couple admissible d'un tel kit est bien supérieur à ce que supporte l'origine, indiqué pour les moteur reprog

Oh mais je t'en prie ... c'est rien Un forum c'est fait pour partager des infos, des expériences pour s entraider, j'ai moi-même beaucoup appris en y furetant :rolleyes: Chez moi ça a débuté par des petits soubresauts au ralenti à froid au PM ebrayage au repos de façon très éparse au début ensuite tremblements ....apparition du cliquetis ... maintenant ça commence à vibrer davantage même débrayé et un peu tout le temps même en roulant... avec des genres de résonnances à certains régimes (dans les 1700tm) tout ça en 10 000 bornes à peu près Regarde cette vidéo d'un VM complètement défoncé et écoute bien le bruit que ça fait quand il tire sur le goujon (un clac clac de casserole), le jeu qu'à pris l'axe du roulement des deux masses ressemble à mon cliquetis ... ça fait peur hein ! :blink: Sur cette vidéo le VM semble être un luk d'origine .... donc je vais prendre du sachs ce coup ci, il m'inspire davantage confiance ( comparaison des d'un luk et d'un sachs ici, c'est pas pareil) Ici une vidéo instructive d'un fabriquant de VM & embrayages, moi ce que je pense de ça c'est que ça me parait léger comme dispositif ... vu la force d'un tdi les ressorts et paliers morflent bien, mais bon, je connais quelqu'un qui à une S3 de 2001 et qui a du changer le sien à 90 000 bornes. Un autre pote qui a une leon tdi 150 m'a dit qu'ils ont commencé à monter du sachs d'origine à partir de 2002, il est dans ce cas, moteur reprogammé depuis le début, 120 000 bormes à ce jour aucun soucis. Si le kit de remplacement volant monomasse et disque mécanisme renforcé n'était pas si cher (1300e) j'hésiterais à investir dans ce modèle plutot que dans l'origine (570e kit complet avec butée hydraulique) :unsure:

Ouais je vois qu'y'a du monde dans le 57 !!!

Pour ton prob de vibrations/tremblement, essaie de voir moteur tournant au ralenti si la courroie accessoire et son tendeur bougent ou pas; normalement ça ne doit bouger que très peu ou pas du tout. Appuie sur la cloche d'embrayage et vois si ça tourne plus rond .. Si le tremblement est lié à la carto d'origine "buggée" bah le problème doit rester à un état stable, sans évolutions dans le temps(à la limite tu peux relever un peu le ralenti comme je l'avais fait, ça devrait améliorer les choses), changer de carto te coutera très cher chez audi (plus qu'une reprog personnalisée je pense) , et il suffit qu'ils trouvent un défaut du genre "ip cyl n°1 intermittent" pour te proposer en plus de te changer les IP, je te laisse imaginer la facture .... alors que le problème peut provenir du faisceau electrique des IP qui coute une cinquantaine d'euros ou de la carto défaillante. Le vag com c'est bien mais il ne donne que des codes d'erreur ou mesures, il n'indique pas directement la cause d'un problème avec une fiabilité de 100% mais des indices. En concession c'est cher payé pour te dire "bon bein y'a trois codes erreur .... on vous propose donc de commencer par changer ceci, puis à voir si ça ne résout pas le problème on changera encore ça et ça ......" un conseil investi dans du matériel pour faire les diags toi même si tu comptes garder ton véhicule. Si t'as des questions à ce sujet pose les moi en MP. Si comme moi ton prob est causé par le VM qui commence à se détériorer, ça va empirer et vibrer de plus en plus et pas uniquement au ralenti, d'ici 10 à 20 000 bornes maxi tu seras bon pour le changer avec l'embrayage évidement; le plus tot sera le mieux une fois le diagnostic confirmé, ta BV te remercie.

Effectivement je penche désormais pour le VM ... c'est le début de la fin pour lui ... j'ai aussi mis un appui sur la boite pour empêcher les vibrations et le cliquetis disparait Il me reste plus qu'à économiser ... beaucoup ! C'est quoi la marque de monte d'origine? LUK ? SACHS ? par principe je préfèrerais l'éviter mais ça ne me garantit pas que ce défaut ne réapparaitra jamais, j'espère quand même qu'ils ont un peu renforcé cette pXXXXX de pièce. Sinon il parait logique de remplacer le kit d'embrayage avec (mécanisme et disque)? ou juste le disque ? et la butée hydraulique à votre avis il faut la changer aussi ou c'est pas indispensable? j'ai 130 Mk au compteur et l'embrayage est encore plutôt nickel je trouve

je pense que c'est des hp de 11 cm comme pour le non bose, mais je n'en suis pas sur, le mieux serait que tu démontes le panneau de porte, c'est enfantin. Si c'est le cas, pour mettre un vrai HP de 13 cm il faut une entretoise spéciale 3 trous vers 4 trous, si d'origine c'est du 13 pas de prob

salut, a coup sur la sonde Si tu comptes la changer toi même un tuto de nos amis leon-concept ici Rien de compliqué mais c'est chiant du fait de l'accès étriqué, moi j'ai pas réussi à sortir le joint rapidement (je voulais pas perdre trop de liquide), du coup je l'ai pas changé, pas de fuite à signaler.

Salut à toi, ça vibre? ça fait trembler toute la voiture? t'as un bruit genre cliquetis en même temps? J'essaie également de trouver la cause d'un tremblement sur ma tdi 130, symptôme qui apparait au ralenti moteur froid alors que je suis au point mort pédale d'embrayage au repos. Si je donne du gaz ou débraye, plus de tremblement ni cliquetis, une fois le moteur chaud plus rien non plus. Tu aurais effectivement mieux fait de changer ton galet tendeur de courroie accessoire et de contrôler ta poulie de roue libre d'alternateur qui peuvent être la cause. A ma prochaine distri perso j'hésiterais pas une seconde. Pour ma part je vais certainement augmenter un peu le régime de ralenti via le vag com en attendant, éventuellement changer le faisceau electrique des IP. je viens de changer ma sonde de tempé ldr qui déconnait ....sans incidence. Certains ont changés des injecteurs en vain, voire le volant moteur ..... et en définitive c'est une reprogrammation chez le constructeur qui a supprimé le tremblement (parfois appelé "frisson" du tdi) Saches que les problèmes de tremblement au ralenti ne sont pas si rares que ça sur les diesels vag, tiens nous au courant si tu parviens à trouver la cause, et surtout à résoudre le problème, un vag com t'y aidera certainement, pour le calage dynamique il ne concerne que les moteurs à pompe distributrice (ex: tdi 110), si t'as un 130 (IP) y'a pas ce réglage (ne touche pas à l'avance avec le vag com!)

Alors voila ce que ça donne: foto1 foto2 le montage à moins de deux jours, ça va peut-être encore légèrement descendre en se tassant de quelques millimètres .... Comme tu peux le constater le rabaissement est vraiment très léger avec les ressorts eibach -30 par rapport au chassis sport, c'est quasi pareil (moi c'était le chassis confort que je me tapais, du genre tangage caoutchouteux) .... j'avais hésité pour les HR -35 mais avec les routes défoncées que je me tape la ou j'habite .... c'est pas la peine d'en rajouter, plus le ressort est court, plus y'a de chance pour qu'il soit dur hein Je dirais que ce n'est vraiment pas beaucoup plus ferme que le chassis sport, en fait c'est difficile de comparer disons que c'est moins sautillant en tout cas, l'amortissement est meilleur, plus efficace, assez progressif (meilleur feeling que du vag origine, sans toutefois atteindre l'excellence du compromis tenue/confort de l'amortissement de chez PSA par exemple) Maintenant que ça c'est fait je vais surement encore mettre la barre de renfort inférieure S3 pour le peu qu'elle coute.

A ta place je changerais les ressorts avec vu le prix du kit, si déjà tu démontes autant en mettre des meilleurs que d'origine Avec ce kit la tenue de route est supérieure mais tu restes dans un confort ferme mais tout à fait acceptable En revanche si t'attaques constamment et que ta priorité est la tenue de route quitte à ce que ce soit limite un peu tape cul, oriente toi peut-être vers du B6 comme certains te l'ont conseillé, mais je ne sais pas ce que ça donnerait avec ressorts origine; l'avantage d'un kit complet c'est des tarages ressorts/amortos en principe accordés Si tu veux à tout prix garder les ressorts d'origine, hormis bilstein, il parait que kayaba fait aussi du bon matos, comme par exemple les kayaba agx réglables en dureté ou les ultra sr (les plus durs).... quelqu'un en est-il équipé pour nous donner un avis? Pour tes jantes, bah la j'ai remis mes pneus été en 16 à la place de mes pneus hiver en 15, sacrée différence quand même, je sens de nouveau la voiture correctement assise; je la sentais un peu flottante avant

la mienne a aussi ce prob de boutons usés la solution du feutre pour renoircir me parait bien Sinon on trouve des feuilles d'adhésif imitation carbone, chrome ou alu dans différentes teintes sur un site d'enchère bien connu pour quelques euros faut juste se prendre la tete à faire la découpe pour la led rouge avec un scalpel

Si ça peut t'aider, je viens juste de monter mon kit B4/eibach-30 sur ma a3 tdi 130 chassis standard d'origine, maintenant c'est comme avec le chassis sport, en mieux C'est sensiblement plus dur que le montage origine et un chouia plus dur que le chassis sport même (mon cousin a une 1,8t chassis sport origine, j'ai pu comparer) Le B4 qui est donné comme équivalent à l'origine, pour moi il est bien meilleur, et quand même plus dur Vu ton budget de 450e tu pourrais te payer ce kit, moi j'avais profité d'une promo à 375e, cherche bien sur le net car les prix vont du simple au double, au moins tu auras des ressorts neufs garantis à vie qui s'accordent très bien avec les amortos, ce kit doit être l'un des meilleurs vu tes besoins, j'avais juste à un moment failli craquer pour le kit koni strt mais maintenant je suis entièrement satisfait de mon achat. Pense à changer tes silentblock avant et arr en même temps si tu peux te le permettre regarde ce lien par exemple Concernant la tenue de route c'est good !

Très intéressant ton symptôme.... La mienne me fait la même chose, un cliquetis au ralenti (avec vibration de tout le véhicule) qui disparait quand je débraye, mais qui disparait aussi une fois la voiture chaude, à 90° y'a plus ce problème, pour ça que je ne pense pas à un VM, il n'y a pas non plus de cliquetis ou bruit anormal quand je coupe le moteur. Donc en phase de chauffe, à un stop ou à un feu, soit je débraye, soit au PM et je donne un peu de gaz (1000 t/mn) Tu saurais comment vérifier l'état de cette poulie ? c'est compliqué à changer soi-même?

je viens de changer mes SB mais par un jeu de powerflex, pour voir , c'était ça ou acheter un kit collier SB origine avec la bague (modification constructeur) le truc c'est que j'ai du réutiliser mes anciens colliers (j'ai l'impression qu'on ne les trouve plus en neufs !) pour le powerflex qui est plat de section, sans la "bague" Voyez comme ils sont morts à 130 MK Plutôt facile à changer, l'avant du véhicule sur chandelles, plus deux autres chandelles sous les disques avant histoire de remonter les bras de suspension de deux ou trois centimètres afin de n'avoir que très peu de contraintes sur la barre; un gros tournevis et un serre-joint pistolet sont utiles.

Salut, j'étais dans le même cas que toi à vouloir améliorer les basses de mon systeme d'origine non bose, parce que franchement appeler ça un caisson de basses (!) :unsure: A la limite tu peux changer le HP du sub (qui est petit et c'est un double bobine 2x2ohms, plutot rare dans le genre) par du haut de gamme pour plus de rendement, mais ça va te couter aussi cher que d'investir dans un vrai bon ptit caisson (voir en bas de mon post ici), solution bien plus performante et qui te prendra pas trop de place dans le coffre.

salut, je ne sais vraiment pas à quoi ressemble le dispositif vendu en concession ni comment il s'intègre moi mon xcarlink j'ai opté pour un montage "flottant" dans le vide poche sous la boite à gants, fallait juste la démonter pour tirer le cable jusque derrière le poste elle est juste posée mais ne glisse pas, elle est suffisement calée, mais rien n'empeche de rajouter du scratch pour la fixer ainsi je peux la choper pour changer de clé usb ou carte sd facilement http://a05-b05.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/cache/muZPoDnpOj2ZFSA.zaT5%3DbW-Etb*0bMIR5BDoqwGDfpZIC%25Y_soLayEnwM2/item.JPG?rot=1 http://a05-b05.mypicturetown.com/P2PwebCmdController/cache/A%26Xr%26cHA*xToZEmdDEwy%3DY7ijNDq7KOhHqruN7jQ_KmMbGI%25WUaFxhG1gMq/item.JPG?rot=1 j'avais réfléchi à une solution plus intégrée, par exemple en camouflant le xcarlink derrière la boite à gants ou dans le TDB et en me servant de la rallonge usb voire minijack et de bricoler une prise usb ou jack in sur la console en utilisant un bouton sans fonction a coté de celui d'esp, au niveau du bouton warning.... ça peut être sympa mais faut bricoler pas mal, et ça fait plus très "origine" comme montage. Pour le démarrage à froid ouais batterie à voir, éventuellement bougies à changer (est-ce que préchauffer plusieurs fois améliore le démarrage?), change aussi le filtre à gazole et fait gaffe à bien remettre les deux petits joints toriques neufs sans les abimer sur le raccord de la durite qui tient avec la goupille. Pour le diag de la n75 je sais pas excactement, je pense à l'aide du vag com y'a surement une procédure spécifique, regarde en bas de page de ce lien mais si ta voiture se met en safe tu auras surement un défaut du style pression de suralim hors tolétance

Euh ton câble me laisse perplexe et je vois pas comment ça pourrait fonctionner ... effectivement le câblage est assez spécial avec les hp arrières alimentés par l'ampli du caisson ... mais si tu veux vraiment conserver le poste d'origine (comme moi) et envoyer du mp3 via clé usb, carte sd ou par une entrée aux jack ou même bluetooth selon version, la solution c'est un xcarlink (se branche sur le faisceau d'origine), moi je le trouve génial, tu conserves les commandes du poste comme si tu lisait un cd et t'as l'affichage au tableau de bord mais c'est pas donné Pour ce qui est du mode dégradé moteur, bah à ta place je commencerais par regarder à quel point est encrassé ton erg, filtre à air et débimètre, vérifie durites d'air, met du bon gazole et bien sur si tu peux la passer au vagcom Si t'as des questions n'hésites pas

Bienvenue à toi ! j'ai presque la même,en bleu ming comme toi, la mienne à l'alcantara Je te souhaite beaucoup de plaisir au volant je vois que tu envisages des modifs, t'as raison faut pas se priver d'améliorer ce qui peut l'être et y'a bien quelques trucs à changer .. ma présentation ici

Salut, tu as installé ce kit sur ta voiture? J'envisage de neutraliser l'egr et de boucher les conduits avec les brides prévues à cet effet, mais d'un autre coté j'avoue que le kit allard est très tentant car il doit laisser passer les gaz avec moins de résistance qu'au travers de la vanne egr Toutefois j'ai une réserve, ça concerne le dispositif d'étouffage moteur quand on coupe le contact; sur le kit allard il n'y aura plus ce dispositif, je voulais donc savoir comment s'arrête le moteur sans lui. C'est brutal? ça secoue ? T'as ressenti une différence ?