manyaxx

beurk c'est dégueulasse ..... ça me conforte bien dans la modif que j'ai faite, montage d'un récupérateur de vapeurs d'huile et bouchage de l'entrée des vapeurs d'huile sur le conduit d'admission + egr bouchée avec plaques

Salut j'ai remonté pour pouvoir déplacer la voiture (en me servant uniquement du frein à main) j'ai bien pensé à extraire le bout de vis, ça devrait etre possible malgré son petit diamètre, en perçant avec une mèche fine puis à l'aide d'un extracteur de vis comme celui-ci le problème c'est que j'ai repris le boulot àpres 3 semaines de congés, et à part les week-end, j'ai plus des masses de temps et avec des horaires de bureau il fait nuit quand je finis le service, pour ça que je préfèrerais carrément remplacer le support pour remettre ma titine en marche vite fait... En tous cas ça m'apprendra à serrer au pif sans clé dym et sans même regarder la RTA pour voir les couples de serrage

Salut les forumistes, je me suis lancé en début d'après-midi dans le changement des disques/plaquettes av sur ma tdi 130 (ate powerdisc et ebc greenstuff) au remontage, d'un coté j'ai foiré la "vis-douille" de guidage qui fixe l'étrier sur son support, cassée au début du filetage, avec donc un bout resté dans le support d'étrier..... et oui j'ai fait le bourrin comme un bouffon :furious: les vis se trouvent au détail, mais le support d'étrier ? quelqu'un peut me rassurer ? on le trouve au détail chez le concessionnaire? sinon je vais devoir me taper les casses du coin, pas envi de percer et refaire le filetage du support, avec les freins on ne bricole pas. Comme on est samedi aprème les concessions sont fermées comme la plupart des casses, donc véhicule HS pour ce week end :angry: foto

Salut, si le faisceau IP est détraqué ça se manifeste en principe par des coupures, des ratés à l'accélération ...... mais des tremblements ? mais vu le prix pas trop sanguin de la pièce commence par la, d'autant plus que le défaut indiqué concerne l'IP N°1 donc le plus "loin" au niveau du faisceau. fais bien gaffe quand tu retires l'ancien, le plastique risque de casser et des débris tomber dans la culasse, bouche bien avec des chiffons sous le faisceau il faudra idéalement mettre un joint cache culbu neuf dispo au détail chez oscaro, sinon pas de difficulté particulière ; enfin moi j'ai galéré pour décoller le cache culbu complètement collé à la culasse, je te conseille donc de faire chauffer le moteur avant et tapote au maillet caoutchouc s'il résiste ps : elle a l'air belle sur ton avatar ;-)

Salut Kiprich, citation: "Petit problèm Oscaro me dit que j'ai une chance sur 2 ke le KIT soit bon. car il y'a LUK et SACHS" te casses pas la tête c'est un kit complet VM-disque-mécanisme donc que tu prennes du luk ou du sachs pas de prob de compatibilité, par contre si tu ne changeais que le le mecanisme/disque il faudrait pas se tromper car risque d'incompatibilité avec ton VM Sinon, dans tous les cas, n'oublies pas la butée hydraulique neuve et de même marque que ton kit VM-disque-mecanisme, j'avais tout pris en sachs, marche nickel

Bienvenu ! très bon modèle et rare en plus un TDI 130 et quattro , c'est pas superflu pour faire passer le couple au sol quand on appuie, sourtout sur le mouillé !

ça se remplit doucement, je dois avoir 2 cm d'huile au max dedans en 5000 bornes je pense donc le vidanger toutes les 2 vidanges moteur au max, soit au max tous les 20000 bornes à peu près. Enfin je vous conseille d'investir dans un récupérateur de qualité, bien étanche au niveau de ses jounts car celui que j'ai chopé sur ebay une trentaine d'euros (un bon on approche les 100e) n'est pas terrible niveau qualité, j'ai du mettre de la colle sur les plans de joint pour l'étanchéifier mais le résultat ne me semble pas parfait, je le démonterais un jour pour y aller à la pâte à joint loctite resistante aux huiles, comme ça plus aucune fuite de vapeur d'huile autre que par le filtre et il est nécessaire de l'isoler de la chaleur car comme il est en alu il chauffe et il ne le doit pas, pour bien refroidir et décanter les vapeurs. De toutes manière le plus chiant c'était de trouver un moyen propre de raccorder la durite bleue/verte sur le couvre culasse et pour ça j'avais choisi le matos qui convient parfaitement, rien ne m'empêcherait d'investir à l'occasion dans un récupérateur de qualité et le changer en 2 minutes ... mais je préfère investir ailleurs, dans un kit hid feux de croisement par exemple. Et la je viens de recevoir mes disques avant Ate powerdisc rainurés (belles pièces) et j'attends mes plaquettes EBC green stuff :P

Ok bein y'a pas de soucis particulier, mon montage reste parfaitement étanche au niveau du raccord sur le cache culbutteur Il y a cependant un très léger dépot gras aux alentours du filtre à la sortie de récupérateur, le cache batterie légèrement luisant ainsi que le coin de la boite à air , mais pas de formation de gouttes d'huile. Bref un ptit coup de chiffon au cillit bang de temps à autre et roulez jeunesse En revanche depuis cette modif, après quelques milliers de kilomètres, ça fume encore sensiblement moins quand j'allume à fond (reprog)et ça ça me plait bien ! :) fotos après quelques 4-5 milliers de km sans nettoyage: foto1 foto2 foto3

Très intéressant vos commentaires sur la manière de faire chauffer vos tdi 130 egr off Car effectivement ça met le temps, surtout quand les températures extérieures sont négatives, je me rappelle que par un -17° il m'a fallu plus de 30 kilomètres de voie rapide pour arriver à pas tout à fait 90°, preuve de l'excellent rendement des tdi Pour ma part je tiens compte du régime et de la charge, j'essaie de ne pas dépasser les 2200 trm tant que l'aiguille de température n'a pas décollée du 60°, puis je monte un peu plus haut sans dépasser les 2500 trm tant qu'elle est pas à 90°. je passe aussi les vitesses rapidement pour ne pas perdre trop de tours, les sous régimes c'est pas bon (car faible pression d'huile et vibrations, tout ce qui est coussinets, paliers, roulements cames poussoirs n'aiment pas) Pour la charge, j'entends conduire comme si c'était un sdi, doser les gaz pour ne pas ressentir de sursaut de pression turbo, appuyer millimètres par millimètres sur les gaz pour des montées en régime douces et linéaires

Très bonne initiative que de la passer au vagcom, mais chez audi ça ne sera certainement pas gratuit .... En tous cas tiens nous informé des causes (ou de ce qu'audi diront) de ton manque de punch au démarrage, ce genre d'info est de nature instructive pour la communauté, en espérant que ce ne soit rien de grave.

Salut , pour les tapis style audi j'ai reçu les miens hier (Sline), commandés sur ebay ici On ne me fera pas croire que c'est de l'original mais le prix est sympa et la qualité bonne, les tapis avant sont perforés et se clipsent parfaitement aux attaches du véhicule, délai de livraison très rapide. :)

Salut et bienvenue! vu tes symptômes je ne pense pas au débimètre car tu devrais avoir des symptômes inverses s'il était défaillant: à l'allumage ça fonctionne normalement jusqu'à ce que le moteur se mette en fonctionnement dégradé, d'après ce que tu dis ta a3 marche mal au début et bien ensuite. Pour ton voyant d'airbag c'est bizarre, il a peut-etre été débranché lors d'un démontage du tableau de bord et celui-qui a fait ça n'a pas débranché la batterie, ou alors c'est une anomalie d'un autre type ... ou les airbag se sont déclenchés et n'ont pas été rechargée ... Toujours est-il que tu aurais intéret à passer ta audi a la balise de diagnostic pour faire parler ta tuture.

Bien sur qu'après un changement de triangle, de rotule de susp ou de direction, il faut régler la géométrie !

C'est un outil multimarque pour repousser les pistons de freins arr, en forme de dé avec un carré format 3/8 au centre de chaque face pour la mettre sur un cliquet comme pour une douille classique. Chaque face comporte des "tétons" ou "ergots" qui doivent correspondre avec les "trous" du piston pour pouvoir le faire tourner. Je l'ai acheté quelques euros en ligne mais j'ai du y mettre un coup de meule pour garder deux tétons en diagonale sur une face en comportant quatres, et qui correspondent à l'emprunte du piston de l' étrier audi à l'arrière. Il est possible de faire sans, avec une multiprise et un serre-joint mais le risque est grand de déchirer le soufflet cache-poussière et il est obligatoire de faire tourner le piston pour le repousser

salut, oublie la reprog sur ton moteur, ça ne vaut le coup que pour un moteur turbocompressé à la limite tu peux décatalyser ou mettre une ligne complète (milltek) et optimiser l'admission mais tu gagneras qu'une dizaine de chevaux avec tout ça, ça fait cher du cheval supplémentaire ! Si tu veux une petite bombinette vends la tienne et prends toi un 1,8t Sinon pour ton petit problème de ralenti commence par changer la sonde de température, c'est facile et pas cher comme intervention. Pour la face avant type phase 2 cherche sur le forum il y a un bon post pour monter les optiques monobloc, mais y'a de la modif à faire, pour des anti-brouillards il faudra te trouver un spoiler adéquat. Sinon pour un kit xenon bah ... je dois dire que je me tate aussi pour les feux de croisement .. et pour bien faire (légalité) il faudrait monter un kit lave-phare optionnel comme celui-la pour lequel il est nécessaire de percer le pare-choc pour installer les gicleurs

je viens de changer mes disques plaquettes arr j'ai fait un petit foto reportage sous forme de diaporama ici Vous aurez noté que je ne dispose pas de l'outil spécial pour repousser le piston J'avais toutefois un "dé" à empruntes multiples mais j'ai du meuler deux ergots sur quatre sur une face pour que ça corresponde Ensuite à l'aide d'un serre-joint pistolet on serre un coup et on visse le piston dans le sens horaire, on reserre un coup et on tourne jusqu'à ce que le piston soit bien rentré. Bon point, pas besoin de dévisser le support d'étrier pour tomber le disque, du coup c'est plutôt vite fait Avant la mi-mars prochain (prochain CT) je ferais l'avant avec les disques "ate" powerdisc rainurés qu'on chope sur oscaro, je ne me suis pas encore décidé pour les plaquettes ... peut-etre les ate "ceramic"

Dans ta vanne egr t'as la genre de soupape qui permet la remontée des gaz d'échappement et t'as encore un volet papillon actionné pneumatiquement également (il arrive une durite sur une capsule de pression à l'extérieur de la vanne, avec un mécanisme à levier qui agit sur le volet dans la vanne) Quand tu coupes le contact le volet se ferme et ferme l'arrivée d'air du conduit d'admission, pour étouffer le moteur, de sorte à adoucir sa mise à l'arret (d'ou son mon "etouffoir")

ouais c'est sur, mais t'as plus d'etouffoir ..... le moteur s'arrete de manière plus remuante, pour ça que je 'ai pas opté pour ce montage

Toujours débrancher la batterie quand on intervient sur le véhicule .. il est possible que ton débranchement à la sauvage ait généré un code erreur, un passage au vag-com est tout indiqué ! En revanche je me demande quel bruit tu entends, puisque le calculateur (eprom) est en principe muet, il peut s'agir d'un relais, d'une electrovanne, d'un clapet .... ou un truc dans le genre

Fais changer ton embrayage et le VM vu ton kilométrage, n'oublie pas la butée avec Un renforcé? pourquoi faire? t'as pas 200 cv quand même et tu ne fais pas du circuit tous les jours je pense... le kit origine tiens déjà bien, et pour le préserver évite juste de mettre pied au plancher en dessous de 2200 trm c'est dans les basses rotations qu'il morfle le plus si t'allumes De toute manière en déposant ta BV pour faire l'embrayage il sera facile de controler toutes les pièces (cardans, support de boite ..) et tu verras l'état du mécanisme/disque d'origine qui tire surement bien la gueule ...

Combien de bornes? si plus de 100 000 j'hésiterais pas, alors si tu me dis que t'en a 150000 ou 200000 te poses pas de question regarde ici pour le kit, rajoute 50e pour la butée

s'il n'y a aucun effet de la reprog sur le symptome c'est parce que les parammètres du calculateur ne sont pas altérés au ralenti, aucun intéret, ce qu'on cherche c'est à gonfler les courbes de couple et de puissance dans la plage d'utilisation du moteur roulant (par exemple de 1500 à 4500tm) , la gestion du ralenti on y touche pas. Si je souhaite changer mon galet c'est que je le trouve un peu bruyant et des poulies débrayables ont déjà cassé bien avant mes 145 mkm .. ça attendra le printemps j'ai pas de garage chauffé à dispo. finalement je devrais peut-etre essayer de jouer sur la quantité de gazole injectée mais j'aime pas trop toucher à ce genre de paramètre. Pour ce qui concernerait la faiblesse d'un support moteur ou de boite j'y ai aussi déjà pensé ..

Ah bein je vois que je ne suis pas le seul à peiner à éridiquer des soubresauts, les miens c'est en phase de chauffe vm neuf: toujours des soubresauts mais plus le clac clac clac de casserole du vm hs faisceau IP changé: toujours pareil ralenti augmenté: toujours pareil, et pas envi de toucher à la quantité de gazole injectée je vais changer galet tendeur, courroie acces et poulie debrayable prochainement pour voir .. et si après ça si ça le fait encore j'abandonne et devrais m'en accomoder ... parce qu' à part un ou des injecteur(s) ou la carto qui "bug" au ralenti je vois pas ...

j'ai retrouvé une facture audi mais je ne me souviens plus à quoi toutes les refs et dénominations correspondent, et il me restait des pièces en rab, des pièces commandées inutilement, donc revérifies avec le magasinier s'il veut bien ... bouchon (il en faut 2 et ils sont donc identiques) : 038131925A vis t.cyl (il me semble que ce sont les 3 vis egr sur pipe adm) : N10124408 vis (j'en avais commandé deux c'est peut-être celles-la que j'ai en rab et qui ne servent à rien) : N91048802 joint torique (durite caoutchouc sur vanne egr, à vérifier je ne suis pas sur que ce soit le bon, il me semble que non et que j'avais du en racheter un de diametre différent): N90927302 *j'ai une autre facture pour un joint torique, ça doit être le bon, à vérifier : N90978701 joints : 038131547A et 069131547D (l'un en métal coté rampe echappement l'autre papier coté vanne egr) écrou (2 écrous freinés à bague métal pour serrer le bouchon contre la rampe echapp.) : N90200201 Si quelqu'un a ETKA et veuille bien vérifier ..... Sinon le plus délicat à mon sens est de déserrer les deux écrous freinés qui fixent le tube de remontée des gaz sur la rampe d'échapp, faut pas foirer les goujons sinon tu l'as dans la baba, moi j'ai chauffé au briquet chalumeau avec la dose de dégrippant et une clé neuve, accès difficile. Pour bien faire faut encore nettoyer la pipe d'adm mais la mienne n'était pas crade (et j'avais peur de foirer les goujons également), ni vraiment ma vanne egr d'ailleurs, comparé à ce qu'on peut trouver comme fotos alarmantes sur le net. Sinon le seul inconvénient de la manip c'est qu'elle chauffe plus lentement, du coup je me suis acheté un couvre-siège chauffant pour l'hiver :P

Fin de la mésaventure: je suis retourné voir la garage qui m'a changé l'embrayage en juin 2010 soit 6 mois et 12000 bornes avant l'incident sur le cardan. Eh bein ils étaient tout aussi perplexe ..... ont commencé par me dire que j'aurais du les appeler eux immédiatement ... et ont émis un doute sur le diagnostic de désserage du cardan du garage ou la dépanneuse à ramené ma a3 et qu'ils auraient bien aimé envoyer un "expert" pour examiner l'auto et éventuellement faire jouer leur assurance. Ils m'ont encore dit qu'il se pourrait que la graisse du cardan sous l'effet du gel se soit complètement figé et que ça puisse entrainer les mêmes symptômes (clac clac) qu'un cardan HS m'affirmant qu'ils ont déjà été confronté à ce cas de figure ..... Bref au bout de 10 minutes de discussion ... on s'arrange et je m'en sors avec un avoir écrit de 200e sur pièce et MO sur ma prochaine facture, qui sera certainement la distribution à faire dans 20 ou 30000 km En tous cas je ne laisserais plus jamais de neige remplir le passage de roue et vais me racheter une paire d'enjoliver pour pour les pneus neige pour l'avant sans tarder.