manyaxx

j'ai utilisé de la graisse blanche sur les guides et de la graisse silicone en spray pour graisser la "bobine"

oui 2 par vitre

waouh presque 200e HT juste le disque !!! :1-heben: moi j'avais pris mon kit ici dommage qu'ils n'aient pas la butée, faudra l'acheter ailleurs (une cinquantaine d'euros) et de l'huile Pour la main d'oeuvre ça m'a couté 450e dans un garage qui accepte que tu lui ramènes des pièces à monter, c'est plus cher qu'au black (un mécano m'avait demandé 300e pour le faire chez lui) mais c'est fait dans un garage avec facture (pour la MO uniquement), ça ne te coute rien de demander à quelques garagistes s'ils peuvent te le faire.

Salut j'ai le kit B4 ressorts eibach -30 c'est ni vraiment ferme ni tape cul, c'est de la bonne qualité y'a bien un peu de roulis en virage mais ça tient plutôt pas mal le pavé

en cherchant le meilleur prix tu paieras ton kit VM + embrayage à 500 max, voire moins débrouille toi pour trouver quelqu'un qui te le met dedans .... sans facture garege salée le constructeur s'est retourné contre les fabricants de volant moteur qui n'ont pas résisté aux contraintes des tdi puissants car bon nombres ont du être remplacés alors que les véhicules étaient encore garantis, d'ou une perte pour le constructeur ..... toujours est-il que si tu commande un VM maintenant il sera renforcé et ne devrait pas s'user prématurément (je parle au conditionnel) Sinon 150 000 km c'est pas vraiment précoce pour un VM embrayage à changer, même si certains les font durer plus de 200 000 bornes sans soucis t'es pas le premier ni le dernier à qui le VM merde ..... mais c'est sur ça arrive toujours au mauvais moment tu peux continuer à rouler, limite les vibrations quand t'es au ralenti en donnant un peu de gaz et évite de rouler à bas régime; ne tarde pas trop non plus car ta boite ne va pas trop aimer

Si tu demande en concession un entraineur il te répondront qu'ils ne la vendent pas au détail Si tu demande la pièce ref n° XXXXXXX ils vont te la commander car tu ne leur laisse pas le choix Et si vraiment ils ne veulent pas te la fournir tu peux la trouver sur ebay

la première chose à faire c'est de démonter et de vérifier si les entraineurs ne sont pas hs Si ce n'est pas le cas peut-être un défaut de graissage regarde ce post j'y avais mis des fotos du remplacement des entraineurs et sa référence

cool ton tuto :) reste à soigner un peu la protection du cablage des capteurs (je dis ça parce que j'ai une énorme martre qui rôde devant chez moi, c'est super vorace ces bestioles :meanie: ) 2 petites questions: les capteurs se déclipsent facilement si jamais tu dois déposer le PC ? une sortie d'échappement qui dépasserait du PC (pas la sortie d'origine des tdi hein) poserait probablement problème avec les capteurs non? Sinon pour le buzzer essaie quelques tours de scotch dessus ça va le calmer :bigsmile:

Bien sûr ! la taille des pneus que je mettrais dépendra de la largeur de jante si je prends du 7X17 ça sera du 215 45 17, si je prends des jantes en 7,5X17 ça sera du 225 45 17 mais pour ces deux tailles on trouve facilement

essaie de débrancher le batterie 10 minutes et réessaie après mais il te faudra peut-être débloquer ton autoradio en entrant le code

je pense bien a probleme d'étanchéité y'a aussi le joint torique de la vanne sur la pipe d'admission qu'il faut obligatoirement changer quand on la démonte parce qu'il sera bien écrasé .. demande à quelqu'un de donner des coups de gaz (genre 2500 trm au moins) et toi capot ouvert essaie de voir (d'entendre plutot) s'il n'y a pas une fuite d'air

chez moi cette agrafe qui fixe la durite sur la vanne tient assez serrée mais j'ai aussi un jeu au niveau de l'enmanchement de la durite dans la vanne c'est comme si l'agrafe était juste la pour l'empecher de sortir, pourtant ça ne fuit pas sinon je ne suis pas convaincu que boucher la durite de commande pneumatique résolve le probleme puisque certains qui ont mis les plaques la laissent en place et ça ne pose pas de soucis

Salut, t'as bien mis les joints papier et métal avec les plaques? c'est serré correctement? Sinon la cause la plus probable c'est qu'il y a une fuite d'air quelque part, tu n'entends pas de sifflement? regarde la grosse durite qui vient sur la vanne egr, elle tient avec une agraffe, vérifie que c'est bien étanche.

Salut et bienvenue ! je suppose que tu as monté le disque dans le bon sens ... et comme tu as changé emetteur et récepteur la purge n'est pas évidente tu devrais peut-être essayer avec un kit de purge sous pression, genre easybleed, moi j'hésiterais pas à demander à un mécano en concession, au pire il t'envoie ch..., au mieux il te donne la marche à suivre ou une bonne astuce

bein Il marche mon lien .... tu as bien très compris et c'est la deuxième solution qui est la meilleure idem pour la barre de renfort inférieure, je l'ai monté en étant dans la fosse, la voiture sur ses roues

Bein en fait j'envisage aussi de mettre une BAR sur la mienne ça sera soit celle de la S3 soit la sparco qui est réglable (110e le modèle pour tdi 130 voir ici) qui a ma préférence le fait qu'elle soit réglable permet de la monter voiture sur chandelles et de remettre un peu de le tension en jouant sur le filetage qui allonge (ou raccourcit) la barre une fois la tuture roues au sol, le but étant d'avoir suffisamment de tension pour éviter que les bols d'amortisseurs se rapprochent quand des contraintes (appui) provoquent des petites déformations du chassis Une question : est-il obligatoire de démonter le capot pour percer les trous les plus proches du pare-brise, je me demande si en démontant juste le vérin on arrive à soulever le capot à la verticale, de sorte qu'à deux, un qui le tient et l'autre qui perce on pourrait éviter son démontage.

Il faut que tu enlèves le cache en plastique qui couvre le moteur ensuite il faut regarder à l'arrière côté droit de la culasse (près du filtre à air et du maître cylindre de frein donc) la sonde est enfoncée dans la culasse et maintenue par une agrafe en plastique, y'a une fiche avec cables qui est enfichée dessus.

eh bein moi qui pensais que seuls les tdi étaient des usines à gaz (le jour ou j'ai lu qu'il y avait un altimètre intégré au calculo), je vois que le 1,8t est un modèle du genre également :P :out1:

Super tuto! :bigthumbup: deux remarques: ne serait-il pas plus judicieux de marquer l'emplacement des trous à percer véhicule sur ses roues (puisque ce sera la position au repos de la barre une fois montée) Idem pour le serrage, l'idéal serait de pouvoir serrer véhicule sur ses roues, facile à dire mais quasi-impossible à faire, à moins peut-petre d'utiliser des écrous prisonniers qu'on pré-serre train avant sur chandelles et on fini le serrage voiture au sol.

pour en revenir à ta fuite au niveau du différentiel, il faut démonter le tulipe sur laquelle est boulonné le cardan j'ai trouvé sur un autre forum ici quelqu'un qui a eu ce problème sur golf 3 (bv5), pas besoin d'ouvrir la boite visiblement pour changer les joints d'étanchéité, mais ça doit pas être de la tarte quand même, en revanche si ton mécano envisage de remplacer pignon et synchro la il faut évidement l'ouvrir renseigne toi sur le prix d'une boite en échange standard, solution plus sûre qu'une boite d'occaz, je pense qu'ils pallient également au problème de rivet d'axe de commande de fourchette qui saute, autre faiblesse connue des BV6 (on en parle ici et la)

ah alors ça fuit au niveau du cardan sur le différentiel, comme c'est en "haut" de la boite ça craint un peu moins .. mais je la changerais quand même plutôt que la réparer regarde ici, surtout le post de "tatimoto" très intéressant sur la fragilité des BV Bonne chance pour tes réparations en tous cas pour l'informatique c'est gentil mais depuis que je tourne sous linux (ubuntu essentiellement), depuis 5 ans maintenant, c'est no souci :bien: ah si, si tu connais un logiciel de diagnistic OBD opensource avec une interface graphique ça m'intéresse parce que mon vagcom sous win (dualboot) il me soule

Il me semble que les peintures actuelles sont à l'eau, normes anti-pollution oblige, un peintre auto pourra confirmer Si la porte repeinte paraît plus claire que le reste tu devrais peut-être le polisher pour raviver l'éclat d'origine assombri par le vernis qui se ternit au fil du temps.

salut plusieurs observations au vue de ce que tu indiques: pour ta boite qui fuit: si c'est le joint spy qui fuit (beaucoup) y'a des chances pour que ta boite fuit au niveau de la cloche d'embrayage (les vis qui font le tour de la boite et qui la fixent au bloc moteur) Ce joint se situe au niveau de l'arbre cannelé qui sort de ta boite et qui prend le disque d'embrayage, il se change sans ouvrir la boite (mais il faut la démonter du moteur) Si ta fuite se situe au niveau du carter de la boite, c'est la merde, il faut l'ouvrir Si rajouter de l'huile neuve et faire le niveau améliore les choses tu peux supposer qu'il n'y en avait plus suffisamment et que ça ait pu entraîner une usure du synchronisateur de ou que ce défaut de lubrification fasse craquer la boite. De plus si ton embrayage est au bout du rouleau dis toi que c'est la boite qui s'en prend plein la gueule (vibrations) A ta place j'essaierais de trouver autre boite en occasion, compte 600-800e Et évidemment il te faudra un embrayage mécanisme volant moteur neuf ... un investissement lourd mais au moins tu repars sur des bases meilleures. Moi j'ai du changé l'embrayage à cause d'un volant moteur hs à 135mkm et je ne regrette pas .... un confort digne d'une neuve voire mieux dans les changements de vitesses (apres quelques milliers de kilomètres de rodage du kit embrayage-vm) avant de le changer il m'arrivait de louper des vitesses, genre la seconde qui accroche ou en rétrogradant de la 6eme à la 5eme maintenant c'est réglé comme une horloge. Pour en revenir à la fiabilité des moteurs je dirais que le moteur en lui même est fiable (c'est rare un joint de culasse hs et encore plus rare de couler une bielle) c'est ce qu'il y a autour .... genre les volants-moteurs et autres périphériques c'est plus aléatoire, mais les boites sont réputées assez fragiles.

salut, comment est apparu ton problème de craquement de 2 en 3eme? progressivement? Tu dis avoir une fuite à la boite, c'est pas terrible ça, à quel niveau ça fuit? joint spy d'arbre primaire? orifice de vidange? Si ça vient du joint spy de la boite il faudra le changer au prochain changement d'embrayage D'ailleurs ton embrayage est-il encore d'origine? dans ce cas il se pourrait qu'il soit usé ... Penses-tu que ta commande de boite (à câbles) puisse s'être déréglée? des difficultés de passage d'autres vitesses? Je ne pense pas qu'un vidange puisse faire du mal, mais même avec du mécacyl je ne sais pas si ça résoudra ton problème, si c'est ton synchro de boite qui est fatigué ça ne le réparera pas, et du produit anti-fuite perso j'éviterais parce que ça va faire un sacré mélange .... Sinon la revue technique indique bien 2,3l (mais il faut que le niveau lèche l'orifice de remplissage après avoir roulé un peu), moi j'ai de la mobilube shc qui répond à des normes ZF, la boite marche nickel chrome à froid comme à chaud. regarde ici il semblerait que la castrol taf x réponde à la norme vag

Si elle te plait fais toi plaisir quand j'ai vu la mienne (après 6 mois de recherches et quelques essais) au premier coup d'oeil j'ai su que j'allais très probablement repartir avec :malelovies: