manyaxx

j'ai reçu et testé mon elm327 bluetooth (version pour vag), un peu galéré pour qu'il se connecte (un peu capricieuse la bête :bigsmile:) mais il a fini par fonctionner après avoir jonglé entre ma titine de 2002 et une s3 de 2000 je vais m'acheter torque pro pour 3,5e, torque lite gratuit est un peu trop limité à mon gout mon regret (qui n'en est pas vraiment un) c'est que je n'ai pas pu effacer de code erreur pour voir ....... parce que ma titine n'en a pas d'erreur HIHIHI :bien: même si ça bug je vois pas ou peut etre le risque, vu qu'on ne peut modifier de valeur hormis supprimer des erreurs, donc pas réellement de droits en écriture, donc pas possible de corrompre l'eeprom perso je pense que c'est avec l'interface usb dans un pc windaube facilement vérolé avec un vagcom douteusement craké mais qui a droit d'écriture (tu peux modifier des valeurs genre ralenti ou plus dangereux l'avance à l'allumage même si tu ne peux reprogrammer completement l'eeprom) qui peut faire des dégats, genre au moment ou tu testes une nouvelle valeur ou quand tu la sauvegardes, si la ça bug je sais pas ce que ça peut donner ... peut-etre rien finalement si l'ecu à un dispositif de protection pour ces cas de figure

salut, tu entends quoi par supprimer la prise? tu parles de shunter la commande de désactivation de l'airbag? t'as plus grand chose à perdre si tu penses à un faux contact, vu que t'as déjà soudé des cables .... mais faut savoir qu'au bout de 11 ans la cartouche pyro est en principe à changer, même si je ne connais personne qui l'ait fait

y'a forge qui en fait des échangeurs gros volume adaptable ici la ici la la plupart sont pour s3 donc l'idéal c'est d'avoir le pare-choc S3 pour etre sur que ça passe devant le radiateur .... et puis ça coute un bras en forge

Bien joué kiss kool, super sympa de ta part d'aider un autre membre en faisant le déplacement. Eh alors le fin mot de l'histoire c'était quoi ? une vis qui était cachée? c'était juste bien grippé et fallait juste bourriner un ptit coup ?

la plupart des tdi 130 ont un chassis sport d'origine, mais ce n'était pas le cas de la mienne qui vient du Luxembourg (donc soit en option ou alors de série mais option minorante chassis confort pour papy) Si tu souhaites garder rigoureusement la même hauteur de caisse, ne change que les amortos (Bilstein B4) Si tu choisis un kit B4+ ressorts eibach ou HR la caisse descendra de 5 à 10 mm et ça sera encore un peu plus ferme (et moins confortable ça va de soi) Enfin changer ressorts et amortos à l'arrière c'est assez enfantin, il faut une douille de 16 et de 18 mm souvent absente des jeux de douilles classiques. Pour l'avant c'est plus chiant .... mais rien d'impossible si tu es bricoleur et que t'as des outils (compresseur de ressorts .....), tu trouveras des tutos sur le forum, utilises la fonction recherche à cet effet

Salut à toi, visiblemment tu es nouveau sur le forum, l'usage veut qu'on présente son auto de manière détaillée avec la foto qui va bien AVANT de poser des questions ou demander de l'aide .... ne le prends pas mal tout le monde y a droit! Alors bienvenue ! Comme j'ai également un tdi 130 j'avais pour ma part changé ammortisseurs+ ressorts car je n'avais pas de chassis sport et souffrais des suspensions "confort" médiocre (roulis, pompage) le kit que j'ai monté est connu et réputé, c'est je pense un peu meilleur que la qualité origine (c'est du bon matos), et moins cher En amorto, prends du bilstein, le B4 et de type origine (pour moi un chouia plus ferme) et supporte un éventuel léger rabaissement , raison pour laquelle il existe un kit Bilstein avec des ressorts eibach -30 mm (maintenant c'est comme si j'avais un chassis sport d'origine), mais il parait que kayaba font aussi de bons amortos (pas l'entrée de gamme) .... ça serait dommage de mettre de la merde vu que tu vas te les taper pendant 100 000 bornes tu peux trouver ça ici pour les amortos seuls et la pour un kit amorto-ressorts comme autre pièces, pour l'avant les paliers caoutchouc et leurs roulements

mouais j'ai aussi appris à me méfier des garagistes, ça a beau être des pros, ils en font de bonnes aussi je t'assures ! tiens nous au jus

si j'ai bien compris tes soucis ont commencé suite à une révision chez le garagiste il t'a fait quoi exactement lors de cette révision? avais-tu des soucis de passage de vitesses avant ou est-ce la première fois que ça arrive? selon toi ton embrayage est en bon état de fonctionnement? pas de fuite d'huile à la boite? les câbles de commande semblent-ils en bon état (au niveau de leur fixation réglable sur la boite) ? les vitesses passent-elles aussi mal moteur à l'arrêt qu'en marche?

ah ces satanés entraineurs .... moi ça m'avait fait le coup juste quand un orage débutait .... la poisse alors depuis j'ai changé les entraineurs des deux portes pour etre tranquille y'a peut-être moyen de remonter la vitre en l'aidant, il faut tirer la vitre du coté ou l'entraineur est hs, et qui est donc trop bas (d'ou la vitre légèrement de travers) : tires sur le coté trop bas en même temps que t'actionnes la commande electrique sans relacher jusque tout en haut (ouvre la porte et chope la vitre à deux mains de part et d'autre; il te faudra l'aide d'une autre personne pour actionner l'interrupteur) pour le remplacement j'ai vu le lien indiqué plus haut ...... y'a moyen de changer sans sortir la vitre, c'est assez chiant (parce que tu l'as jamais fait) mais y'aura pas de réglage de l'inclinaison de la vitre à faire et le risque de bruit d'air si c'est mal fait, je te déconseille donc cette solution. regarde ici

du 15' c'est bon pour des pneus neige, mais pourquoi ne pas monter en taille pour tes pneus été ... moi je viens de remettre mes roues été en 17 ..quel plaisir de conduite retrouvé (si c'était à refaire je prendrais du 18') j'avais acheté mes jantes chez ce vendeur ici, il a de bon prix mais un choix limité selon arrivage, c'est du 5X100 qu'il te faut , celle-la sont pas trop mal sinon MTK a aussi des offres intéressantes je trouve Sinon tu peux essayer de chercher de l'occaz sur le bon coin ......

changer la centrale clignotante prends 2 minutes chrono en suivant le tuto épinglé sur le forum démonter toute la console c'est une autre histoire je t'assure ....

dans ce post, en bas de page j'ai des liens vers les fotos du montage de mon sub mtx, t'as pas du tout lire effectivement je n'ai pas tiré de rca puisque j'ai conservé le poste d'origine (avec un xcarlink en plus et pour ça j'ai du démonter la BAG pour faire passer le cable de derrière le poste jusqu'au vide poche sous la BAG) tu prends le + sur la borne + de la batterie, c'est mieux

pourquoi tu veux démonter la console? pour mettre celle pour poste simple din? si t'as un poste double din le plus simple est de mettre un autre poste double din pour faire passer le cable rca pas besoin de démonter la console, juste la boite a gants pour tirer le cable depuis l'arriere du poste jusqu'au bas de la porte

76e la sonde en pierburg c'est pas particulièrement cher ni bon marché, c'est dans la moyenne ... s'il coutait 19,99e je me méfierais mais la je vois pas pourquoi je ne devrais pas avoir confiance @kluk: j'ai prévu de faire un essai du matos quand je l'aurais, je posterais dans la section VAGCOM sur le forum, ou j'ai ouvert un poste "alternatives à vagcom"

j'ai monté ce ptit mtx bien sympa http://forums.audipassion.com/topic/96016-question-cablage-des-hp-avant-filtre/page__p__1625377?do=findComment&comment=1625377 tu rires un + de la batterie tu le fais entrer dans le tablier et le récup sous le tableau de bord, ensuite dévie vers le pédalier, le pied de ports (y'a un cache plastique à démonter il me semble) ensuite tu pousse le cable tout le lond jusqu'à l'arriere (entre la baguette et la moquette) si ton cable est gros ça sera assez difficile de le passer dans la garniture arr (3portes) sans la démonter (ça c'est encore tout une autre affaire), sinon passe par le dessous de la banquette jusqu'au coffre pour le rca tu passes coté passager, faut démonter la boite à gants, le reste ne change pas du coté conducteur pour le +

y'a des produits spéciaux dits de "contact" pour tout ce qui est electrique, ça se présente sous forme de spray mais pour moi le meilleur moyen de desoxyder/nettoyer un contact c'est de frotter a la paille de fer "000" (triple 0), il faudra prendre garde de ne pas laisser de brins de metal, un soufflage est recommandable ça se trouve facilement peut-etre même en gande surface ou en magasin de bricolage ici maintenant si ton DM à 10 ans comme le mien, envisage un remplacement, il a fait son temps, sur oscaro c'est env 76e la sonde mais il faut la clé étoile à 5 branches que tu trouves pour quelques roros sur ebaX tu le changes batterie débranchée, idéalement tu passes à la balise et tu effaces tous les défauts une fois changé Pour pouvoir effacer des codes erreur avec du matos pas cher, à condition d'avoir un téléphone, une tablette ou un pc sous android, tu peux commander l'interface elm327 bluetooth pour audi ici tu télécharges et installes l'application gratuite "torque" sur ton tel, tu te connecte en bluetooth à l'interface et c'est parti, effacer les défauts devient enfantin voire ludique Nota: il y a une version pro payante de "torque" avec des fonctions plus avancées pour 3,5e regarde ici comme ça à l'air sympa, même en concession ils vont être jaloux avec leur valise RTL moi j'ai passé commande, j'attends impatiemment que ça arrive

si t'as une prise allume cigare dans le coffre et que cette prise est protégée par un fusible de 10A tu peux tirer 10x12= 120 watts maxi ..... ça devient déjà juste pour ton amp de 100 watts, bon en principe t'as un fusible de 15A sur un allume-cigare Mais sauf erreur de ma part y'a pas de prise allume-cigare dans le coffre des 8l si tu comptes repiquer un + sur l'éclairage de coffre ou je ne sais ou pour ton ampli de 100 watts, n'oublie pas l'extincteur comme te le suggère chaudement Mindwarp, tu risques encore de cramer un faisceau et de faire merder d'autres circuits, c'est vraiment une mauvaise idée de bricolage @dudu : tu tires un plus de la batterie qui longe le coté conducteur jusqu'au coffre, pour le rca tu passes coté passager par la boite à gants (il y a de la place pour le passer faut un peu tirer sur la plinthe en plastique qui prends la moquette de part et d'autre de la voiture, rien de sorcier) y'en a pour une apreme de boulot, mais si tu comptes démonter les garnitures arrière sur une 3 portes la il te faudra une journée

salut, tu ne trouveras pas un + permanent suffisement gros pour alimenter un ampli il te faudra tirer un + de la batterie, y'a un endroit prévu pour dans la compartiment moteur, tu récupères le cable sous le tableau de bord, ensuite tu le fais passer au niveau du bord de la moquette (y'a comme une plinthe) à l'avant, et il faut le faire rentrer dans la garniture arrière puis passer sous l'assise de la banquette arrière avant de le récup dans la coffre Regarde ce post, j'y ai mis quelques fotos

Intermittence rime souvent avec mauvais contact electrique, tu devrais d'abbord verifier les contacts du faisceau (la fiche qui va sur le DM) peut-être des contacts oxydés .. provoquant un mauvais contact mais je trouve ça assez bizarre ...

Salut et bienvenue sur le forum, tu n'oublieras pas de nous présenter ta voiture, avec une foto au moins, c'est quoi un tdi 110 ? 130? c'est à ton kilométrage que mon VM a commencé à montrer des signes de fatigue ... ton bruit et vibrations à froid vont s'aggraver petit à petit si c'est bien le VM Il te faudra te résigner à le changer d'ici 10 000 bornes (sinon c'est la boite qui va morfler), désolé de t'annoncer cette mauvaise nouvelle. un test? tu ouvres le capot et tu poses ton pied sur la boite en appuyant dessus, si ça vibre moins et fait moins de bruit c'est ton vm, pareil lorsque tu débrayes. une vidéo , une autre , un bon bruit de casserole hein ! Si tu n'avait que fait mention des vibrations, sans le bruit sourd je t'aurais conseillé de regarder d'abord du coté tendeur accessoire/poulie d'alterno, mais si bruit métallique y'a pas de doute sur le diagnostic vm hs Cherche un kit embrayage+volant moteur de marque sachs, compte 400-500e (moi j'avais payé 420e chez norauto promo d'été -25% sur embrayages, commandé sur leur site internet ete je suis allé récup le matos dans un magasin près de chez moi), tu peux le trouver sur les sites de vente de piece "discount" mais je te conseille le kit complet sachs (avec un kit de même marque t'es sur que tout est compatible) sur cette page y'a le kit valeo à 429e .... à toi de voir, pour moi valéo c'est ce qu'on monte sur une renault Après pour le montage .... bein soit tu te débrouilles , soir tu repaies 400-500e dans un garage qui accepte de monter des pièces ramenées par le client Il faut changer la butée hydraulique aussi (faudra purger) , elle coute une cinquantaine d'euros et rajouter l'huile de boite.

dans le tuto il désacouple les biellettes, dans ce cas pas besoin de deux chandelles sous les moyeux pour les soulever un peu, moi j'ai pas désaccouplé les biellettes; et la barre est dans une meilleure position pour la repousser dans son palier (car on fait un coté après l'autre) quand les moyeux sont un peu relevés enfin y'a moyen de faire sans c'est sûr .... vous verrez bien en désacouplant les biellettes des deux cotés je pense que tu peux démonter les deux colliers en même temps, la barre sera alors libre mais comme les sb seront neufs il faudra forcer pour remettre les vis des colliers qui les serrent .... et au bout de quelques temps ils se seront un peu tassés et auront leur forme définitive, d'ou la nécessité de resserrer un dernier ptit coup

faut pas t'inquiéter y'a vraiment rien de sorcier, la preuve je l'avais fait seul en moins de deux heures, au pire tu demandes un coup de main à quelqu'un pour maintenir la barre en position pendant que tu visses le collier (le serre-joint pistolet me semble judicieux pour ça) Si tu montes du powerflex, il te faudra resserer le collier au bout de 2000 km d'au moins un bon tour de vis ... j'ai pas sorti la clé dyn, il en faudrait une toute petite, serrage au feeling, pas faire le bourrin tuto ici

c'est une piece qui s'use vite ... trop vite hélas pour ça que moi j'ai monté du powerflex comme ça t'es tranquille, mais il faudra garder tes anciens colliers, car chez audi ils ont modifié la pièce et ne vendent que les new SB avec un bossage central, et les colliers qui vont avec, donc soit tu prends de l'origine, les SB avec leurs colliers ou tu chopes les sb renforcés et tu les montes avec les anciens colliers. aucun risque pour la sécurité, mais pour le confort avec des neufs tu sentiras plus rien dans le volant sur petites bosses voici ceux que j'avais monté (pour barre stab de 21 mm de diametre) ici , de la bombe, ça ne bouge pas ! pour le démontage remontage je te conseille d'utiliser deux paires de chandelles (si tu peux en emprunter) une paire pour lever l'auto et une autre paire placée sous le disque ou sous le moyeu pour le relever un peu (5cm) ainsi la suspension aura une position plus proche de celle de repos (roues au sol, amorto compressés et peu de contraintes sur la barre stab) pour le remontage le plus chiant est de repousser la barre stab bien dans le collier pour pouvoir remettre la vis, j'ai utilisé deux serre-joints pistolet, avec ça nickel. enfin les powerflex sont livrés avec de la graisse au cuivre, à mettre sur la barre et à l'intérieur du SB

si tu entends le bruit quand une seule roue passe un trou, je penche pour les bielettes et silent bloc de barre stab, ça coute pas très cher et c'est relativement simple à changer (si ça le fait en virage sur un trou d'un coté et que tu sens dans le volant qu'il y a un jeu à ce moment, je pense davantage à une rotule de susp) pour les coupelles tu parles de celles visibles au dessus du bol d'amortisseur quand tu ouvres le capot? c'est le boudin en caoutchouc juste au dessus du roulement en haut de l'amorto qui a tendance à se tasser et s'user au fil du temps (invisible du compartiment moteur), pour changer ça y'a plus de boulot, je te conseile de le faire à l'occasion d'un changement d'amortisseur vu qu'il faut les déposer complètement.

je viens de vidanger l'huile du récup, pas grand chose en a coulé, un mélange d'huile et d'eau de condensation le probleme c'est que le reniflard se situant juste au dessus du demarreur qui était devenue bien gras, pas terrible, avec la peur de de l'huile contamine l'embrayage. j'ai donc mofifié le circuit de manière à déporter le reniflard de mise à l'air, je l'ai avancé, il est plus bas et derrière le motoventilateur (sous la durite de LDR sur les fotos), ainsi même s'il suinte, c'est le cache moteur du bas qui deviendra crade, solution préférable.