Mazaki

Tu peux le trouver sur le net moyennant environ 40$ La derniere version c'est la MSTD_EU_AU_K3151

Elle est jolie + sline + rotors + toit ouvrant Répare la Tu peux la garder encore mais tu n'est pas a l'abri d'une autre panne

Oui et non S'il est vraiment bien optionné ca vaut le coup Si c'est une A3 "lambda" style ambition sans trop d'options vaut mieux la vendre en l'état Mais perso même si il change le moteur a sa place je la revendrait direct derrière

https://iturbo.fr/moteurs/moteurs-tdi.html Moteurs neufs ou reconditionnés a neuf et de temps en temps de l'occasion

C'est le cas mais a comparer les 2 turbo sont pas vraiment différents (même nombre d'ailettes etc.) juste la force qui est différente. De plus ma cartographie moteur respecte 2800mbar comme l'ancien turbo donc il devrait souffler autant et rejeter + d'air mais je vois pas en quoi il chaufferait +

Yep le radiateur intérieur je l'ai changé l'année dernière il était bouché il faisait de la surpression La mon soucis venait des colliers déformés et du bouchon qui était HS qui relâchait pas le trop de pression dans le circuit et du coup le trop de pression s'évacuait par la ou les colliers étaient déformés et du coup ça me faisait des fuites

Alors oui et non je dirais Oui car c'est fait pour sur une petite distance et a très basse vitesse Non car la boite n'est lubrifiée en huile que quand le moteur tourne, donc la faire tourner "vite" et "longtemps" (genre quelqu'un qui te tire la voiture en remorquage), alors ta boite va "tourner" sans lubrifications et casse garantie Du moins c'est ce que j'ai appris et j'ai tjr vu comme ça pour ça que quand j'ai cassé mon turbo j'ai demandé un plateau et non un tirage

Ouaip j'ai mis le turbo du 184 mais maintenant mon huile chauffe + qu'avant (120 degrés sur autoroute) Il faut que je fasse refaire la reprog ou que je la remette d'origine pour re-régler le rapport stochiométrique pour que le turbo chauffe moins

Salut j'avais exactement ça aussi il faut les demonter la ou elles ont des vis et des colliers après tu peux les bouger même si ca force un peu tu peux y aller ne t'inquiète pas

Salut oui pas le choix car il faut démonter le circuit d'eau pour pouvoir "mieux bosser" Du coup sur les 3 colliers que j'ai démonté j'ai mis des colliers serrant désormais et le soucis s'est réglé Je rajoute aussi que ca fuyait dès qu'il y avait trop de pression dans le circuit CAR le bouchon du bocal était aussi HS donc j'en ai mis un neuf au passage

salut oui les collier de durite d’eau étaient le problème: ils se déforment quand on les enlève et il faut en mettre dès neufs ! J’avais 3 fuite de LDR au total donc probleme resolu jai aussi changé le bouchon de bocal de LDR car il gardait la pression toute la nuit c’était pas normal depuis Niquel

oui beaucoup de monde me disent que j’ai avalé quelque chose par le turbo qui a provoqué la casse du coup pour garder ma reprog et rester « fiable » j’ai monté un turbo de 2.0 tdi 184 tant qu’à faire Pour garder ton turbo longtemps respecte bien chauffe de chauffe Et ne coupe jamais le moteur direct après avoir roulé fort si tu es reprog ou si tu fais reprog demande à ne pas dépasser 2650mbar de pression car au delà ça le fragilise beaucoup la fiabilité Audi a bien changé ... !

Périodicité bonne pour abîmer ton moteur ça malheureusement... filtre à pollen c’est pas le plus grave, change le toute les 2 vidanges idem filtre à gasoil toute les 2 vidanges vidange et filtre à huile 30 000km mais pas conseillé franchement vaut mieux faire du 15 000km après voilà perso je vidange tout les 15 000km et je change tout les filtres à chaque fois au moins je me prend pas la tête c’est pas pour le prix des filtre que ça change quelque chose ^^ pour l’huile prend la preco castrol edge 5w30 LL c’est celle que j’utilise aussi (même en 15 000km)

Yop moi J’ai eu une casse turbo soit suite à une pression trop importante soit par un corps étranger qui est passé dedans Parcontre pas d’huile qui a été bouffé pas de fumée blanche et le moteur tournait quand même le moteur n’a rien eu je pense que dans son cas à lui le turbo a cassé assez fort (vu qu’il était à 140) et a engendré de l’huile partout et de la limaille partout A ce rythme là il aura moins cher d’acheter un moteur neuf sur le net ^^

Je trouve ça marrant le pedalbox car cela est gérable dans la carto quand tu fait ta reprog Tu as des map "pedale" ou tu choisis la quantité injecté en fonction du % d'appui sur la pédale et autres paramètres Je pense qu'un bon reprogrammateur peut faire ça sur mesure dans la carto sans pedalbox ? A confirmer bien sûr ma reflexion n'est que théorique

09-Centrale électrique "Accès de sécurité" > 20113 ou 31347 Adaptation > Canal 34 et changez la valeur en 0 ou encore si ca ne fonctionne pas (ou que tu veux paramétrer autrement) : - Soustraire "4" à la valeur du canal: S/S systématiquement désactivé à chaque démarrage du véhicule (paramétrage inverse à celui d'origine) - Ajouter "32" à la valeur du canal: Mémorisation du statut Start/Stop (ON ou OFF). L'état du S/S avant coupure moteur est rétabli après redémarrage. Et en combinaison ou non des réglages ci-dessus: - Ajouter "64" à la valeur du canal: Inversion du témoin du bouton S/S; càd allumé lorsque S/S activé et éteint lorsque S/S désactivé. Si ta vraiment peur tu peux faire un backup de ton vehicule au cas ou tu te plante tu remet tout comme ça

Si j'ai trouvé Durite qui se trouve sur le refroidisseur eau/huile de la boite auto J'ai bougé les colliers ca fuit toujours La durite est pas percée mais on dirait que le collier ne sert pas assez et que le liquide passe c'est étrange

Pour le tuyau c'est bon je crois Pour le vagcom idem c'est niquel le 18.9 fait très bien le taff je m'en sert depuis plus d'un an pour rajouter des options aux gens, diagnostiquer et logguer, jamais eu de soucis

Quand cela devient très gênant (comme mon cas: la boite s'adapte a ma conduite sportive et quand je veux rouler tranquille elle fait n'importe quoi) : - Mettre le contact - Appuyer a fond sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes - - Couper le contact puis lever le pied - Enlever la clé du contact - Appuyer sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes - Relâcher la pédale - Démarrer C'est une manip DSG que j'avais trouvé pour les Golf mais elle fonctionne très bien sur nos stronic vu que ce sont des dsg ^^

Salut Je suis en stronic 6 mais c'est la même chose niveau comportement Le système roue libre se manifeste chez moi uniquement en mode efficiency (quand je roule et que je lache l'accelerateur elle se met en roue libre) Parcontre je n'ai pas de soucis de roue libre au freinage de la 3eme au point mort.. tu dois avoir un système que je n'ai pas (comme dit ci dessous, a voir les réglages ?) La mienne fait très bien le 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 et inversement, les rapports passent vers environ 2000 tours (je roule en mode confort), si j'appui moins fort sur l'accelerateur ça passe a 1500 et si j'appi plus fort ça passe + haut (idem pour le freinage, ça rétrograde mieux sur un freinage fort, sur un freinage léger ça rétrograde a 1000tr) -> en gros c'est avec le temps que ça viendra tu trouvera le truc et tu saura appuyer + ou moins fort etc en fonction de ce que tu veux et de la situation Astuce: la 1ere passe hyper rapidement en 2 (pas bon pour les embrayages), si tu doit rouler au pas, passe ton levier en mode S en faisant une impulsion vers le bas pour rester en 1ere et ensuite repasse en D en refaisant une impulsion pour rouler normalement. Concernant les accoup je suis d'accord avec toi en conduite sportive on les sent vachement + ou pendant la regeneration du fap aussi

Bonjour à tous, Voila alors suite au changement de mon turbo, j'ai une légère perte de liquide de refroidissement. Le niveau est bon pendant 4-5 jours, c'est en démarrant le matin que la voiture indique qu'il n'y a plus de liquide (la veille au soir 0 soucis) Je n'arrive pas a comprendre car: - Pas de joint de culasse - Radiateur de chauffage déjà changé l'année dernière C'est uniquement depuis que j'ai changé le turbo Auriez vous des idées ? Merci d'avance

Théoriquement, si tu prend les bons ressorts (faits pour ton chassis en -15), et que eux font du -30 , alors elle sera descendu de -45 a la fin Le soucis c'est que c'est compliqué y'a plusieurs chassis sur l'A3: Standard Sline (-15mm) Sline Sport+ (-25mm)

Tu parle des magnetics rides ? Niveau confort c'est le top et il me semble qu'ils se règlent en fonction du mode de conduite choisi dans l'audi drive select En gros en dynamic ils sont + fermes Et en confort .. ils sont plus confortables Malheureusement sur l'A3 8V, ces magnetics rides était foutu au bout de 100 000km environ (grincements etc), a voir sur la 8Y comment ca va se présenter

Déjà eu le soucis sur Tiguan car la batterie était faible Débranche ta batterie 5 min et rebranche la puis réessaye

Peut être qu'il faut l'active avec VCP ou ODIS et non vagcom.. Essaie de contacter VAG-CAR, il fait les codages à distance, c'est un petit peu cher mais ça peut valoir le coup peut être