Mazaki

EDIT: J'ai trouvé pour ceux que ça intéresserait: J'ai commandé un turbo GARETT sur oscaro pour mon 2.0 TDI 150 avec ma plaque, je me suis dit cool garett c'est reputé et fiable. Déjà j'apprends que d'origine c'est du MAHLE sur le TDI 150 donc d'accord Je fait des recherches sur la réf du turbo envoyé par oscaro et... 2.0 TDI 184 Donc normal que cette pièce n'aille pas dessus car sur le TDI 184 c'est en acier ! Du coup me reste plus qu'à commander la pièce en acier et voir si j'ai pas trop de lag turbo Mais en gros, je me retrouve avec un turbo de tdi 184 sur mon 150 maintenant, et concrètement, j'ai pas envie de redémonter, renvoyer le turbo, commander le nouveau puis remonter etc. alors ça restera comme ça ^^ Comme la voiture va repasser en origine niveau carto, le turbo devrait être plus fiable dans le temps vu qu'il est prévu pour le 184

Bonjour à tous, Je possède une A3 2014 2.0 TDi 150 donc norme EURO5 J'ai commandé un turbo neuf sur Oscaro car casse de l'ancien Au moment du montage (ou tout se monte parfaitement bien), j'ai peiné a mettre l'embout du tuyau pour l'échangeur air/air jusqu'à me rendre compte que ce n'était pas la même chose au niveau du turbo, j'ai donc du adapter la pièce. Finalement je me rend compte qu'oscaro m'ont envoyé un turbo correspondant à ma voiture mais pour EURO6 Y'a t'il un quelconque risque ? Sachant que dans la finalité c'est quasiment le même moteur et que le moteur tourne rond. Que le turbo est quand même fait pour 2.0 TDI 150 avec la même pression etc. De plus, je n'arrive pas à trouver cette pièce que j'ai adapté pour EURO6 (la ref que j'ai: 04L145762AH), tant qu'à faire autant mettre la bonne ^^ EDIT: La pièce en question (j'ai du couper la partie a l'interieur pour que la pièce s'emboite) Je vous remercie par avance

Très compliqué, il faut sortir tout le système de refroidissement, la vanne egr, le fap, tout un tas de durites, y'a des vis cachés de partout et en prime tout ça se situe derrière le moteur et pas devant donc il faut passer en dessous, puis au dessus, etc. ^^ Sans outillage impossible y'a des vis style 12 pans etc

J'ai démonté le turbo dimanche avec un pote pour nettoyer toute les durites, la boite à air, durites de graissage, etc. J'ai reçu le nouveau aujourd'hui j'ai pris un origine de la marque GARETT je l'ai payé 900€ y'a plus qu'à le remonter Sinon chez Audi ça va vite chiffrer dans les 1500€ minimum si ils trouvent pas d'autres soucis derrière (collecteur d'admission , endommagement moteur, etc)

Avec la boite auto vu que j'aime bien rouler fort les rapport se passent a 4000tr ^^ Faut avouer qu'avec la reprogrammation grosso modo 200ch j'aime bien lui tirer dedans et je la sors même au run le vendredi soir faire 2-3 départs, donc ça a pas du aider quoi Je roulais juste avant sur rocade donc avec accélérations franches, dépassements, etc et c'est en prenant la sortie (donc je roulais tranquillement, pas d'accélérations) et c'est là que j'ai entendu le sifflement et perte de puissance

Salut, Merci pour ta compassion ^^ La distri a été faite par l'ancien proprio qui l'a fait car son garagiste (hors Audi) lui a dit de la faire car la voiture venait d'avoir 5 ans (le garagiste a du se tromper dans la préco car c'est effectivement 10 ans/210 000km avec CONTRÔLE au bout de 5 ans :p)

Bonjour à tous, Je poste ce sujet pour avoir des retours sur la fiabilité du 2.0 TDI 150, moteur sur lequel j'ai tout entendu sur la fiabilité mais globalement fiable mis à part les conneries style pompe à eau etc qui a déjà été fait sur la mienne ainsi que la distri a 75 000km (aujourd'hui 110 000km) Vendredi soir j'ai eu la belle surprise de casser mon turbo ! Un gros sifflement et une perte de perf (pas de voyant ni rien) Au démontage, ailette cassée (très bien cassée même), de la limaille dans la boite a air, et un morceau d'ailette dans la vanne EGR, je parle de donc de l'ailette côté boite à air, car celle côté admission : INTACTE. Je suis quelqu'un de très maniaque et de très a cheval sur la mécanique (vidange tout les 15 000 + tout les filtres à chaque fois) et je respecte les temps de chauffe et j'attend avant de couper le moteur La voiture est reprogrammée stage 1 avec une pression de 1750mbar, je ne sais pas si cela joue énormément Ma question: est-il normal, a 110 000km de casser comme ça un turbo sur un 2.0 TDI 150 ? Même reprogrammé j'ai vu des TDI aller vachement plus loin sans soucis ! Y'a t'il d'autres problèmes de fiabilité / fragilités sur d'autres pièces ? Autant les changer avant d'attendre la surprise Merci d'avance pour vos réponses + Je vous met une photo de l'état du turbo:

Il me semble que ça s'enlève, c'est clipsé + collé je crois ? Si c'est pour enlever la vitre sort la de l'intérieur sur certaines versions la vitre est vissée il faut juste enlever la garniture autour

Mesure au vagcom les corrections des 4 injecteurs et la pression d'huile à froid puis a chaud voir si tout est normal

Te prend pas la tête Fou un Apple CarPlay Wifi Certes ça coute 250€ environ et une bonne heure d'installation mais ça vaut le coup et au moins ça marchera mieux J'ai un soucis moi de coupures intempestives du bluetooth et qui revient 1-2 secondes après, impossible de trouver d'ou ça vient alors je vais en acheter un et puis voilà

Grave, parcontre depuis que le problème est "connu", les vendeurs profitent: je l'ai eu a 90€ sur le site le moins cher après plusieurs comparaisons J'ai lu des gens sur le net qui ont tenté de le déboucher et autre, mais il se rebouche quelques centaines de Km après , autant le changer en effet En plus aucune vrai raison du pourquoi il est bouché si ce n'est qu'il est tout petit, j'ai lu un peu de tout: calamine qui le bouche a cause du refroidissement EGR, LDR qui sèche, un joint qui se détériore et qui viens le boucher Ceux qui ont débouché à la soufflette on tous vu la même chose: des petits morceaux noirs mais impossible de savoir ce que c'est, doit y avoir des "joints" dans le radiateur qui craquellent et qui partent en miette ?

Ta contrôlé ta colonne de direction? Le bruit se fait ressentir uniquement au son ou tu le ressent aussi dans le volant ?

Essaie ceci: 09-Cent. Elect. Accès sécurisé 31347 Coding-07 > (noter le codage d'origine) et ensuite > Assistant Codage Long Octet 6 > Bit 0-1 > placer la valeur 02 Light Sensor Installed Octet 7 > cocher le Bit 5 & 7 (le 7 peut-être déjà coché si capteur d'humidité présent d'origine) Fermer et valider le codage C'est pour coder le capteur RLFS (capteur de lumière et pluie), je l'ai trouvé sur un forum SEAT Ca devrait peut etre marcher Car ce n'est pas vraiment la "position auto" qu'il faut coder mais le capteur qui va décider d'activer ou non les phares

Oui enfin ce que je veux dire, en tout cas c'est le cas sur la mienne Si à froid je met le niveau juste au maxi Avec la pression une fois moteur chaud ce niveau monte légèrement et sort par le trop plein ce qui fait qu'une fois moteur froid le niveau est 0,5cm en dessous du "maxi" Donc à froid je ne me fie pas au "maxi" ^^

Attention moteur froid c'est normal que le niveau soit en dessous du "maxi" Le niveau se fait a chaud et normalement à chaud le liquide est au niveau du "maxi"

Je ne l'avais pas trouvé non plus, alors au vu de ce que j'avais vidé j'ai fait ma conclusion Il y a plus ou moins 5 litres Petite astuce: Tu rempli, tu monte le moteur à température, le carlostat s'ouvre, le LDR va dans le circuit, etc. Quand tu re-rempli, rempli toujours un peu au dessus (je remplis jusqu'à ce que j'ai quelques goutes qui sortent par le trop plein), comme ça le surplus se vide par le trop plein et tu aura un niveau parfait Tu fait ça jusqu'à ce que le niveau soit stable, contrôle tout les jours pendant 1 semaine environ voir si y'a pas besoin de refaire l'appoint Puis c'est bon

Qu'en est-t'il côté conducteur ? Tu as fait une purge complète du LDR ?

Pas de chauffage et surpression = Radiateur de chauffage bouché Perdez pas de temps ça vaut rien et quelques heures de temps si vous êtes manuels, c'est risqué des surpression comme ça a long terme Moi aussi j'ai recherché pendant un moment mais en comprenant le circuit de LDR y'a pas de doutes et ça parait même plutôt très logique

C'est bien le kickdown sur boite auto Sur boite manuelle ça permet d'avoir une accélération franche et normalement par exemple si tu as le regulateur activé le fait d'aller jusqu'à ce kickdown va desactiver le régulateur etc Après l'utilité sur boite manuelle est pas super ouf, déjà que sur boite auto y'a rien de sensationnel et en plus pas bon pour la boite... A la limite elle peut servir à simuler le mode dynamic, par ex tu roule en efficiency tu as pas toute ta puissance, si tu va enclencher cette butée, ça va ignorer le mode efficiency et te fournir toute la puissance

iOS 14 beta fonctionne bien avec carplay Y'a même la possibilité de changer le fond d'écran du carplay maintenant ^^

Perso je pense que tu devrais faire un côté puis l'autre , ex: arrière gauche avant gauche puis arrière droit avant droit

Je tente avec ma photo de profil que j'ai prise y'a pas si longtemps Photo avec iPhone 11 Pro

Donc ton soucis provient bien d'une surpression dû à quelque chose de bouché, sur la 8V c'est toujours le radiateur de chauffage, tu comprendra quand tu le démontera tu verra il est tout petit et est susceptible de se boucher, quand j'ai démonté le mien j'ai soufflé dedans et impossible de souffler (bouché), et des corps étranger à l'intérieur (petits cailloux noirs), sûrement dû au système de recyclage des gaz EGR qui vient foutre de la calamine dans le radiateur (je ne sais pas comment), ou un joint dans le circuit qui se détériore ? (mais dans ce cas il y a aurait fuite qque part)

Bouche les trous à l'aide de résine epoxy

Chez PSA c'est de L'Eolys 176 (c'est de la cérine en effet) Chez VAG c'est aussi de la cérine mais j'ai pas la ref et je connais pas trop le truc, je sais pas si y'a un grade ou autre à respecter