Mazaki

Perso pour moi c'est une pièce du train roulant Le volant moteur je pense pas il aurait des accoups etc

Déjà il a 13 000km de retard sur la vidange de boite, ça peut être fatal, c'est tous les 60 000km Essaie de l'emmener dans un garage standard pas forcément chez Audi qui pourront la mettre sur un pont et checker si y'a pas quelque chose tu paiera moins cher, en concession rien que le diag tu va payer 150€

Le bruit varie en fonction de la vitesse ? Cela peut venir de tout et de rien Comme d'une flasque de disque de frein, d'un caillou coincé entre le disque et la plaquette, d'un roulement, de la boite, d'un caillou dans les rainures du pneu, etc. Essaie de la lever et de faire tourner les roues a la main voir

Si tu met du vrai G12 concentré il doit être dilué , exemple: sinon c'est du prêt à l'emploi qu'il te faut en général le prêt à l'emploi se vend en bidon de 5 litre et le concentré se vend en bidon de 1,5L

Audi sont des voleurs ils montent en Valeo d'origine et sur auto-doc la pièce est bcp moins cher Il y a deux montage différents mais normalement sur 2014 c'est Valeo: https://www.auto-doc.fr/valeo/7665313 Il y a aussi des montage en DENSO mais plus rare Jusqu'à maintenant 100% des 8V que j'ai faite (8V 2013 - 2014) que ce soit 3 porte 4 porte sportback sline berline etc. étaient en VALEO

Pour répondre à tes questionnements: Il travaille chez Audi donc il devrait savoir qu'il n'y a pas de purge chez Audi, c'est un circuit fermé, tu peux faire la "purge" au VCDS qui permet juste d'ouvrir le carlostat pour laisser entrer le LDR partout dans le moteur, tu roules et tu fais les appoints nécéssaire et ça suffit, le bulles d'air s'échappent toutes seule en roulant À froid sur TDI 150/184 (moteurs que je connais le mieux donc je parle uniquement pour eux même si cela est surement valable pour les autres), le niveau est toujours au niveau mini quasiment Si tu remplis jusqu'au maxi a froid, avec la montée en pression du liquide alors le LDR va monter et évacuer le trop plein que tu as mis. Donc effectivement tu fais ton niveau a froid tu mets au maxi (petite astuce pour que ton niveau se fasse tout seul en roulant après), mais inutile de s'alarmer si le lendemain ton bocal est au mini, il faut juste qu'il ne soit pas en dessous du mini Régénération du FAP si cela ne te le fait pas systématiquement, tu étais dans les bouchons, moteur chaud, donc la régénération s'est lancée Tu as du chauffage très chaud des 2 côté quand tu met en HIGH? Mettre sous pression pour detecter une fuite ou un eventuel joint de culasse, je pense que tu le fera inutilement, je pense pas que ce soit ça Le radiateur d'habitacle a été remplacé mais cela ne veut pas dire que le problème ne se reproduit pas, suffit que le mauvais LDR ait été mis et c'est la catastrophe ou alors ceux qui mettent le LDR G12 concentré et qui le diluent avec de l'eau du robinet ou qui diluent mal voir pas du tout. La pompe a eau fuit mais ne crée pas de surpression Idem pour le radiateur EGR et cela part dans l'échappement Le carlostat est envisageable, mais si ton véhicule chauffe bien et refroidit bien alors non Le collecteur d'admission est possible, s'il s'abime de l'intérieur de l'échangeur air/eau alors l'eau passe dans l'admission mais cela ne crée pas de surpression (d'ailleurs sur tdi 150 on est sur un échangeur air/air donc ça refroidit moins bien mais ce soucis est pas présent), cela peut survenir suite à de l'usure ou a une casse turbo dont les morceau d'ailette viennent abimer l'interieur de l'échangeur Donc ton problème peut venir pour moi du moins : - radiateur bouché (chauffage notamment) - durite bouchée - joint de culasse (franchement j'y crois moyen) Si ton chauffage est pas ultra chaud et est pas le même des 2 côtés alors faut partir sur le radiateur de chauffage (normalement le chauffage sur HIGH quand on met la main en sortie de buse doit être carrément brulant) Faut compter 95e pièce + 5 litre de LDR et en 2h c'est changé donc va pas chez Audi te faire arnaquer ^^

Sur Bordeaux aucun soucis pour te le faire si t'es pas trop loin Il faudra juste que tu achètes la pièce en amont et 5L de liquide de refroidissement G12/G13 comme préconisé sur ton bocal Effectivement ton soucis vient de la si tu as tout ces symptomes

Surtout qu'une vidange comme celle là a vu d'oeil et avec tous les filtres, ca vaut pas plus de 400€ théoriquement Si tu as 90 000km et qu'elle n'est plus garantie, arrête d'aller chez Audi C'est pas forcément parce que c'est fait chez eux que l'huile et les filtres sont de meilleur qualité ou que le travail est mieux fait, c'est même l'inverse surtout

Salut tu auras tout ce qu'il faut ici https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/tutoriel-vidange-de-boite-dsg-stronic/ Du matos jusqu'au tutoriel le tuyau c'est https://www.amazon.fr/dp/B00J8LM61S?tag=vag0e-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1 ou https://www.amazon.fr/dp/B00QIZ2RVQ?tag=vag0e-21&linkCode=ogi&th=1&psc=1

Celui sur la console centrale? Faire levier sur les côtés, puis ya pas de secret: tirer c'est juste des clipse

Quel serait son équivalent sur la 8V du coup?

C'est la n75 qui controle l'actuateur du turbo c'est une éléctrovanne pas un capteur https://www.vag-perf.fr/tutoriels/entretien-mecanique-tfsi-vag-tutoriels/la-n75-sur-le-tfsi-reference-etka-06f-906-283-f/ elle est présente sur le 2.0 tfsi c'est pour ça que je pense a cette pièce

Change l'électrovanne N75 celle qui controle ton turbo Si tu as changé turbo et wastegate sans succès ça doit donc être elle

En effet Si tu as une jauge electronique cela peut venir d'un soucis de capteur de capot Sinon il faut changer le capteur de niveau d'huile , rien de bien sorcier il est sur le carter (je sais plus si il se démonte depuis l'interieur ou l'exterieur du carter, si depuis l'intérieur alors tu vidange et tu demonte le carter -> prévoir pate a joint de carter).

Oui possible si c'est le même code moteur ce doit sûrement être l'année qui diffère mais 3 fois rien je pense

Prend du mecarun p18 en additif Aucun risque pour les synchros en laiton C'est le top du top Après ca sera pas forcément miraculeux si il faut la boite a pris un coup dans la tronche et le mieux sera de la changer

Personnellement pour être serein Je faisais mes vidanges sur mon TDI 150 tous les 15 000 km avec huile 5W30 castrol edge long life (oui long life tous les 15 000 km , qui "peut le plus" peut le moins ^^) et tous les filtres a chaque fois même filtre d'habitacle gazole etc

Change ta sonde de température d'eau pour le prix que ca vaut et ta wastegate a peut-etre pris du jeu pour ton histoire de turbo

Salut Non pas de lien Pour le turbo en gros ton turbo est obligé de tourner + vite pour réguler un manque quelque part (durite félée, capteur HS, wastegate bloquée, géométrie variable grippée) Pour ton liquide de refroidissement, je pense à la pompe auxiliaire (pompe qui est électrique) qui se trouve sous la voiture, ou le carlostat. Ce sont pour moi les seuls éléments capable de fournir des codes défaut

Procède a un nettoyage vanne egr Peut être les joint d'injecteurs ? a voir ? Pourtant pas une maladie sur le 140

Fais un diag voir ce qu'il en est si tu peux ? Cela peut venir de plusieurs facteurs notamment turbo (géo variable?) ou injecteurs ? Peut-être même vanne EGR

Après une desactivation au VAGCOM ne cause aucun problème ça fonctionne très bien aucuns soucis ni pour garanti ni pour le CT et c'est facilement reversible

Et oui car ta voiture remplissait certaines conditions d'activation du S&S mais pas toutes, tu as énormément de conditions qui doivent être respectés et si une seule ne l'est pas le S&S ne fonctionne pas du genre: - Voltage batterie a un certain niveau - Température LDR/Huile - Ceinture bouclée ou non - Température extérieure - Température de la boite - La position du sélecteur/pommeau de vitesse - La route est en pente a un certain degrés - Le start and stop a été activé trop de fois sur une courte durée (démarreur en surchauffe) - Regeneration du FAP en cours et encore plein d'autre que j'oublie ! le start and stop est assez complexe en conditions d'activations c'est pour ça qu'on ne peut pas trop comprendre pourquoi il fonctionne un coup et pas l'autre

Ça me parle pas Sur la mienne que je viens de vendre il ne me semblait pas avoir ça et pourtant j'avais les capteurs de pluie d'origine

À savoir que le start and stop à besoin d'avoir des conditions optimales pour fonctionner, un certain voltage a la batterie, une certaine température moteur, et plein d'autres paramètres etc.