TOM

Double emploi tu as déjà posté dans la rubrique A3, non ?

Je suppose que le but recherché est de faire en sorte de baisser la température. Mais allongement des circuits c'est pas toujours très bon, on attend les résultats.

Pour nettoyer les échangeurs, essence C (ca enlève tous les dépôts graisseux qui viennent de la réaspiration des vapeurs d'huile sans être agressif). Souffler après nettoyage. Pour l'extérieur un petit coup de nettoyeur à vapeur il n'y a pas mieux. Pour éviter que ça réapparaisse, l'astuce est donnée ci avant (récupération des vapeurs d'huile).

Pas possible d'intervenir sur la reprogrammation si tu n'as pas l'appareil adéquat (officiel ou l'autre) Comme la reprogrammation se fait par addition ou soustraction de certains codes, possible qu'il y ait eu une erreur de manipulation ou de calcul. Dans ton cas ce que tu veux c'est +32 au code. Mais il y a tellement d'autres fonctions, il faut regarder ce que tu veux, faire le total en réencoder le code obtenu. Pour faire ton choix, voici un récapitulatif des codes. http://www.vag.com.fr/audi35.htm

En fait ce qui se passe souvent c'est que à chaud, le calculateur donne pour information d'injecter moins de carburant ce qui rend le démarrage un peu plus délicat. Il faut pour qu'il se lance une certaine vitesse de rotation. Si le démarreur est un peu fatigué ou que la batterie n'est plus en très bonne santé, le démarrage est rendu difficile. En débranchant la sonde de temprérature pour faire le test on prive le calculateur de l'information température, il va donc considérer que le moteur est froid et injecter plus de carburant ce qui facilite de démarrage. Si elle démarre mieux de la sorte c'est que le problème vient en effet du manque de vitesse de rotation au lancement, donc en cause soit la batterie qui n'a plus assez de capacité, soit le démarreur qui est fatigué. Pour tester la capacité de démarrage de la batterie il te faudra un testeur avec résistance shunt qui va simuler une action de démarrage.

Oui les jantes ça se répare mais ne pas oublier de demander un devis afin de t'assurer que ça ne va pas te coûter plus qu'une neuve. Autrement ça se vend en occase plutôt par jeu (voir les marchands de jantes qui ont souvent des clients qui vendent suite au changement) ou alors en casse tu peux trouver à la pièce mais faire attention à l'état. Ici il y a un jeu de 4 jantes neuves pour A3. http://images.google.be/imgres?imgurl=http...6lr%3D%26sa%3DN

Tu débranches la sonde de température, si ca démarre mieux, c'est probablement que ton démarreur tourne trop lentement pour lancer le moteur correctement à chaud, soit que ta batterie commence à être fatiguée, soit que ton démarreur doit être revisé.

Plus sérieusement en effet pas mal de causes possibles. Si c'est toujours le même phare et uniquement celui-là, on peux supposer que soit en cause, soit son branchement (faux contacts, oxydation, mauvaise masse, ou cablage), soit les vibrations (mal monté, agraphe qui ne tient plus, arrière du phare qui touche un autre accessoire, ...). Si c'est le cas n'oublies pas de regarder que c'est pas simplement une mauvaise masse avant de mettre tes ampoules au bac. Tu peux essayer en bougeant le câblage en tous sens de voir si le phare en cause ne s'éteint pas, idem pour le support. Pas toujours évident à déceler les faux contacts. Par contre si le phénomène est aléatoire et qu'il se produit sur n'importe quelle ampoule, il faudrait regarder du côté du régulateur de tension de ton alternateur. Si celui-ci ne fonctionne plus correctement, il produit une tension trop élevée qui va se traduire en premier lieu par une surchauffe de ta batterie (donc elle est chaude et le niveau de l'électrolyte va baisser) et par des ampoules et autres accessoires qui vont rendre l'âme. Il te faut au minimum un multimètre pour effectuer le contrôle. Avant toute chose il faut vérifier l'état et le serrage de toutes les connexions (batterie, alternateur, masse véhicule et carrosserie moteur). Pour vérifier une surtension éventuelle tu prends la tension avec le voltmètre aux bornes de ta batterie, moteur tournant (laisser tourner un petit moment à un régime d'environ 3.000 tr/min) la tension indiquée ne devrait pas dépasser 14.7v sinon c'est que le régulateur est en défaut il te faudra faire reviser ton alternateur. La tension idéale se situant entre 13.7 et 14.7 v. Lorsque tu branches un consommateur (style dégivrage lunette arrière) tu devrais voir la tension tomber et ensuite revenir au même niveau (si c'est pas le cas c'est que ça régule mal). Bonne recherche.

Le Tfsi je l'ai essayé sur la Golf et sincèrement le chassis d'origine supporte très bien le couple et la puissance car le moteur est très linéaire (trop diront certains). En traction ça te fait gagner quelques kilos et c'est plus vif à inscrire en virage, mais c'est vrai que par conditions difficiles le haldex gardera un avantage. Question de choix et de savoir ce qu'on attend de son auto, mais aussi de budget.

Qu'est-ce que c'est que c'est que ces allemands, ils prennent les autres pour des marsouins :angry: . Je peux pas te dire pour ta région, mais tous les bons ateliers spécialisés font ces tests. Culasse poreuse = défaut de fonderie donc c'est pour eux, faut pas te laisser faire. Idem pour le bloc, à moins que tu ne sois passé par un sorcier dans ce cas c'est à toi d'assumer. L'occase, c'est la roulette russe ça passe ou pas à toi de voir si tu prends le risque. Pièce US, connais pas mais attention malgré tout à ce que le moteur possède les mêmes caratéristiques chez eux.

J'ai pas les moyens je peux pas les acheter toutes. :bigsmile: Sérieusement vous allez à la concession pour ça ? Vous êts pas sortis de l'auberge les gars, le même spray silicone un petit spchiiiit entre 2 éléments en plastique et fini le bruit, après vous pouvez passer votre temps à démonter la moitié de l'auto (je vous dis ça, je vous dis rien, mais plus on démonte des garnitures, plus c'est bruyant après). A vous de voir.

Si ça peut te dépanner je veux bien t'éclairer, t'en as pour lontemps ? :bien:

Il arrive effectivement qu'il faille changer la barre.

Si tu veux en résumé : Tdi 170 : quattro indispensable si tu veux en profiter pleinement car le couple est important à bas régime et autrement patinage, régulation, ... et ton moteur ne te sert à rien de plus qu'un 140. Tsfi : quattro pas indispensable (sauf pour certaines régions), pas les mêmes valeurs de couple ni aux mêmes régimes, une traction est plus vive mais reste globalement moins sécurisante dans de mauvaises conditions de route. DSG sur Tdi, bof .... le mode sport ne sert pratiquement pas car provoque des heurts en roulant et pousse les régimes trop haut (pas indispensable sur un diesel). Par contre avec le Tfsi c'est un régal et avec le 3.2 le son en plus :) Mais ceci n'est que mon opinion, chacun son ressenti. Reste qu'ensuite, il faut encore considérer le point de vue budget parce que ++++ et l'addition devient très vite salée et parfois plus tout à fait en rapport avec la catégorie du véhicule.

Pour le contrôle du niveau de boîte, c'est pas très compliqué, voiture bien à plat, tu dévisses le bouchon de remplissage et le niveau doit affleurer le bord inférieure de l'orifice. S'il en manque vraiment beaucoup, faudra regarder c'est que la boîte n'est plus étanche. Utilises uniquement l'huile préconisée. Pour le manuel (en anglais) ici : http://www.bentleypublishers.com ou alors par document directement chez Audi, mais c'est pas donné et ne traite chaque fois qu'un chapitre.

Tu revends combien ton auto ?

Oui passage et tu verras si désactivé ou l'interval qui est programmé. Ensuite tu fais remettre ce qui te convient.

Un petit coup de spray silicone (ça se trouve partout) à l'intérieur des guides (pas en mettre sur la carrosserie) devrait arranger ton petit problème. Graphite c'est plutôt pour les mécanismes parce que c'est tout noir après et puis ça s'entend donc tu risques d'avoir ta vitre toute noire.

C'est une blaque ou une pub déguisée pour ce mandataire ?

Je crois que service Long Live avec uniquement huile préconisée (sortie usine) pour les appoints ça peut aller jusque 50.000 ou 24 mois pour les diesels ! Suffit de demander au garage qu'il vérifie ce qui est programmé sur l'auto niveau interval. Par contre moi je passerais si c'est le cas, mais bon chacun son avis. Pour le prix c'est la côte.

Donc avis aux propriétaires Audi, allez chez BM ils prennent les réparations de votre auto en garantie :bigthumbup:

Ca coûte cher l'étiquette Audi ou la boîte, c'est du carton spécial à anneau :bigsmile:

Sans entrer dans trop de détails, pour toi vérifier, il va te falloir au minimum un voltmètre. Batterie : Avant toute chose nettoyer correctement les cosses et verifier le serrage. Tu mesures sa tension moteur arrêté : 12 volts = vide, plus ça se rapproche de 13.5 volts, plus elle est chargée. Tu regardes le dessus, s'il y a des bouchons, alors tu sais compléter le niveau de l'électrolyte au moyen d'eau distilée. Regarder car parfois c'est une plaque qu'on sait enlever qui bouche l'ensemble des orifices. Tu complètes en regardant le niveau (trait sur le côté de la batterie) ou s'il n'y en a pas pour que ca recouvre d'1 ou 2 mm le dessus des plaques qui se trouvent à l'intérieur (regarder par le trou). Si elle est déchargée, tu peux tenter une charge lente (10 à 12 h équivalent à 1/10 de sa capacité) si tu possèdes un chargeur de batterie (toujours faire le niveau d'électrolyte avant la charge) et bouchons ouverts dans un local aéré hors portée de flamme ou arc électrique (risque explosion, production hydrogène). Si tu n'as pas faudra te contenter de la charge de ton alternateur, donc rouler sans clim ou autre consommateur électrique à allure soutenue. Tu mesures après la tension de ta batterie. Une fois chargée, tu mesures le lendemain la tension si c'est de nouveau vide, tu peux mettre ta batterie à la casse, elle ne tient plus la charge. Pour ton circuit de charge (alternateur) le voyant batterie doit s'allumer normalement quand tu mets le contact. Tu démarres le moteur et tu mesures la tension aux bornes de ta batterie, elle doit être de l'ordre de 14 volts et le voyant s'éteindre. Normalement il faudrait aller mesurer en sortie d'alternateur pour faire la différence entre la tension alternateur et batterie car une diffréence entre les deux signifierait probablement oxydation des raccords. Moteur tournant tu peux mettre plusieurs consommateurs en marche (éviter la clim qui va faire du bruit) et écouter le bruit que fait ton alternateur. Si ces tests ne sont pas bon il faudra alors demander à un électricien auto de contrôler le circuit. Nota en général une batterie qui devient un peu faible se traduit souvent sur un tdi par des difficultés de démarrage à chaud.

Je vais pas encore citer une marque, on va croire que je vends des pièces :bigsmile: Le kit complet d'une grande marque de roulement ne doit pas faire 100 €, moins la remise ... ou en adapatable une vingtaine d'euros la courroie et dans les 45 le tendeur, moins remise.

Le problème avec les échangeurs c'est qu'il n'y en a pas 2 fabriqués de la même manière (made in Taiwan oblige) donc si t'as pas les mêmes entrées et sorties forcément tes tubes ne ressemblent en rien aux autres. Sur le catalogue ABT c'est pas le même modèle que le tiens. Après pour adapter le tiens si les tubes ne sont pas bons, soit tu sais cintrer toi même du tube, soit tu vas voir un tuyauteur qui te fera ça pour pas trop cher. Maintenant si t'es certain que ça vient de chez ABT tu leur demande l'adaptation pour ton modèle. Voici celui qui se trouve dans le catalogue ABT En voici un autre :