TOM

Parce que contrairement à ce qu'on croit mettre du liquide G12 non dilué ne va pas accroître sa protection mais au contraire la diminuer (notamment contre le gel, dans les régions très froides on opte plutôt pour des réchauffeurs branchés le cas échéant en permanence et des thermostats s'ouvrant à des températures différentes, voire des modifications plus radicales du circuit de refroidissement ). Ce liquide contient divers inhibiteurs qui en trop forte concentration ne sont pas bons, les propriétés physiques sont donc différentes, c'est pourquoi la marque conseille pas plus de 60%.

Les causes de consommation d'huile peuvent être multiples et diverses, mais avant toute chose, êtes-vous certains que le 2l Tdi consomme vraiment plus que les autres ? La première référence est bien entendu ce qu'on mesure sur la jauge et pourtant c'est loin d'être suffisant. Certains moteurs sont si peu fiables au niveau étanchéité que le carter contient pratiquement autant de carburant dilué que ce que le moteur n'a consommé d'huile. Résultat sur la jauge, tout va bien le moteur ne semble rien avoir consommé, c'est pourtant tout faux. Ce qui est certain c'est que sur les moteurs modernes qui réaspirent les vapeurs d'huile, il y aura toujours une certaine quantité qui se trouve sous forme de brouillard dans le carter qui va finir sa vie dans les chambres de combustion et donc disparaître définitivement en fumée. Autre problème que peux créer ce système, si le carter n'est plus suffisament ventilé car le circuit est encrasé, il va se produire une surpression dans le carter avec des remontées d'huile possibles vers les cylindres et donc une consommation supérieure. L'utilisation d'huile de plus en plus fluide est probablement aussi partiellement en cause, de plus malgré les progrès constants, probablement que les huiles perdent aussi une part plus au moins importante de leur pouvoir détergeant avec le kilométrage (ce qui influence notamment le gommage au niveau de la segmentation). L'utilisation urbaine ou en circulation ralentie est encore une cause possible car finalement il faudrait plus prendre en compte le nombre d'heures de fonctionnement que le kilométrage pour certaines utilisations (c'est le cas pour les engins tournant sous charge mais à faible allure). Mais finalement tout celà reste très relatif, les plus jeunes vont trirer une drôle de tête si on leur rappelle qu'une Cox en condition un peu sévère d'utilisation, soit une auto d'un petite quarantaine de chevaux c'était vidange tous les 2500/3000 kms et pourtant s'il y a bien une auto qui était réputée fiable c'était bien elle. Finalement le problème, s'il existe, n'en serait pas un (sauf pour ceux qui ouvrent leur capot uniquement en cas de panne :)) si le prix des lubrifiants n'était pas doublé au niveau du commerce de détail par la simple norme d'agréation VW.

Tu prépares une expédition polaire :bigsmile: Ouvrir la vis de purge sous le radiateur et tu récupères la moitié, tu remplis ensuite avec de l'eau déminéralisée, pas conseillé de dépasser 60% de G12. Gaffe de pas en mettre partout, les courroies n'aiment pas beaucoup.

Ben après quelques jours, je découvre les dégâts, pour un galet quel bordel, comme s'il n'y avait pas eu assez de place pour aller se faire ailleurs ces billes ! Enfin heureusement pas de dégâts au niveau des culasses, c'est déjà ça parce que là c'était pas 1000 € qu'il te fallait envisager. Vérifier quand même que tu les as toutes récupérer ces billes, s'agirait pas de remonter et qu'il y en aurait encore une joueuse qui traîne quelque part. Pour l'étanchéité sur tes caches soupapes, tu peux peut-être essayer le silicone Loctite 5910 qui peut dans certains cas carrément remplacer un joint. Bonne continuation.

Passe un coup de diagnostic tu dois probablement avoir un code "détection de choc" présent.

Il me semblait bien qu'il falait mettre des nouveaux joints quand on répare un bateau :bigsmile:

Quelles sont les nouvelles de ton auto ?

A partir d'où tu en es il te faudrait au minimum un comparateur pour poursuivre tes contrôles. Pour les joints de culasse l'épaisseur est déterminée par mesure de l'affleurement des pistons par rapport au bloc cylindre, le nombre de trous réprésente la côte épaisseur du joint (à mesurer sur chaque culasse). Dépassement du piston au-dessus de l'arête supérieure du bloc-cylindres (ca se mesure au comparateur). Joint 1 trou : 0,39 mm à 0,49 mm - 2 trous : 0,49 mm à 0,54 mm - 3 trous : 0,54 mm à 0,65 mm Le nombre de trous tu le retrouves sur l'ancien joint, juste avant le numéro de pièce, mais normalement on ne change pas si on ne touche pas à l'ensemble bloc pistons ou à la culasse. Pour tes soupapes pour les contrôler il faut les libérer, tu nettoies le tout parfaitement, ensuite juste une goutte d'huile dans le guide et ça doit coulisser parfaitement sans jeu perceptible. Profites-en pour les examiner une par une à la recherche de trace de choc. Regarde aussi les guides ils doivent être tous au même niveau et aucune fissure de culasse à ce niveau. Le jeu des guides il te faut un comparateur, tu glisses un soupape dans le guide tu pousses la soupape hors de son siège de jusqu'à ce que la tige affleure l'extrémité du guide et tu mesures le jeu en essayant de faire bouger la soupape. Attention ne mélanges pas échappement et admission et ne pas déparier les soupapes de leur guide, donc en clair tu repères le tout. En la faisant tourner dans le guide on répère assez facilement une soupape qui est pliée même légèrement. Bien nettoyer les sièges et les examiner si nécessaire un léger rodage, quand c'est fait un peu de carburant dans la chambre retournée et soupapes posées tu ne dois avoir qu'un très léger suintement. Ne pas oublier de tout nettoyer et huiler. Après chacun son opinion mais moi je ne démonte jamais un moteur jusqu'à ce stade sans refaire l'étanchéité de tout ce qui est accessible, de toute façon si tu démontes les soupapes il te faudra au minimum remplacer leur joint.

Tout d'abord bienvenue, Pas mal de problèmes sur ton auto et il vaut mieux savoir avant de te lancer que ça risque de te coûter bien plus que ce que vaudra ton auto après réparation. Ceci dit à toi de voir. Les problèmes que tu cites sont des problèmes sérieux qu'on ne prend pas à la rigolade, pour la plupart ce sont des éléments de sécurité du véhicule et ça ne se répare pas à la légère. Je te déconseille vivement de bricoler à ce niveau avec des pièces dont on ignore tout de l'origine. D'accord c'est peu coûteux mais il en va de non seulement ta sécurité mais aussi de celle des autres usagers. Si tu comptes la garder le premier soucis à régler est bien entendu les freins, on ne roule pas avec une auto qui a des problèmes de freins. Pour cela il te faut commencer par un diagnostic ABS après tu verras car si on te sort un bloc ABS à remplacer je pense que tu vas très vite déchanter quant à la suite des réparations. Pour ce qui est des rappels tu dois t'adresser à une concession, ils ont l'ensemble des bulletins techniques edités par la marque mais je doute qu'il assument quoi que ce soit sur une auto de 96 peu ou pas entretenue du tout. Désolé si ca semble vague comme réponse, je veux bien aider quand il y a moyen, mais on ne peut pas non plus conseiller aux gens de faire n'importe quoi quand il s'agit de la sécurité.

Pour faire court, revend là aux enchères t'en auras peut-être 500 € :bigsmile:

Merci pour les vacances. Ca c'est du panorama ! Mon écran n'en est pas encore remis :bigsmile:

Deux façons en effet d'aborder l'apprentissage, soit grâce aux grands théoriciens qui t'expliqueront de façon très précise le pourquoi et comment des choses, soit directement par la pratique. A toi de choisir :bigsmile: Exemple : Description d'un mouvement harmonique simple (Explication par un ingénieur) Ou par la pratique plus imagée et bien plus directe

Caractère ne fabrique pas de jantes, il font juste faire fabriquer des kits carrosserie, mais t'es pas loin :bigsmile:

Moi aussi, je viens d'en acheter :bigsmile: mais je ne vous dirai pas où j'ai pas envie de les retrouver à tous les coins de rue :P

Embêtant en effet car je te confirme qu'il faut démonter la distribution pour y avoir accès, vu le prix de la pièce comparativement au coût de la MO ça fait partie des pièces qu'on change lorsqu'on fait la distri, probablement qu'il a du être oublié le pauvre. C'est pas très bon pour le moteur de ne jamais rouler à température constante et si tu te lances c'est malgré tout une grosse partie de mécanique, rien d'insurmontable mais un équipement minimum et un peu de temps pour ne pas faire de connereies.

Que oui il est vraiment super bien le nouveau 2.7 !

C'est pas qu'il regardent la couleur des tes ressorts c'est que sur la plaque constructeur c'est indiqué si tu as d'origine le chassis sport, le code de ton auto ne le mentionne pas donc légalement oui tu dois la passer. La mienne est équipée d'origine sortie usine, il ne m'ont jamais rien demandé. Après c'est vrai qu'il y en a pas mal qui roulent sans le CT adapté mais gaffe, c'est dans tous les contrats d'assurance RC : pas de couverture d'assurance si le véhicule ne répond pas aux normes technqiues de contrôle. En cas d'accident si tu tombes sur un expert pointilleux, ce sera à toi de prouver qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les modifications de l'auto et l'accident et c'est pas toujours évident à prouver. Voilà après comme on dit chacun son choix en connaissance de cause, mais faut bien avouer que certains ont fait aussi n'importe quoi et contrairement à ce qu'on dit c'est plus souple qu'avant puisse que par le passé tu ne pouvais simplement rien modifier du tout et que ce passage "homologation tuning" n'existait pas. Dommage je n'ai pas pris en photo mais je t'aurais montré la tronche d'une jante made in ??? après simple passage sur un plateau, pas triste et en même temps ça fout les jetons, donc même un simple changement de jantes n'est parfois pas si anodin qu'il n'y paraît.

Oups quelle tuile ! A ce prix là il y a de quoi hésiter en effet. Tu peux peut-être te renseigner des prix auprès d'un spécialiste en automatique car là je suppose que c'est une boîte neuve.

C'est assez simple le principe c'est que si tu poses une question dans une rubbrique tu ne continues pas dans une autre. Pour ton faisceau, c'est pas compliqué soit tu débourses ce qu'Audi te réclame pour le faisceau multiplexé et ça se monte normalement sans problème au niveau du feu arrière gauche, soit tu achètes un boîtier dit universel (qui ne contient en fait que des relais) et tu assumes ton choix si t'as des problèmes. Personne ne peut choisir à ta place. Fini sur les véhicules modernes de simplement aller repiquer sur les cables. Exemple ici mais aucune idée de ce que ça vaut. http://cgi.ebay.fr/FAISCEAU-RELAIS-ATTELAG...oQQcmdZViewItem http://www.remorques-charnoud.fr/attelages...tier%20SBS1.php Et ce que ça donne niveau cablage, tu ne repiques en fait que l'info et je te conseille si tu optes pour cette solution de le faire niveau des fiches plutôt qu'avec des cosses bleues qui coupent les cables. Dans ce cas comme on le voit 2 circuits seulement passent par les relais, si tu veux être certain que ça fonctionne sur ton auto faut déconnecter la fiche des autres feux et voir si tu as un signal d'ampoule défectueuse, si oui faut aussi que ça passe par un relais.

Bon finalement avec un peu de soleil et un bon carwash, il y a peut-être moyen pour le noir :bigsmile:

L'outillage c'est soit du Hazet, soit du Matra donc chez les revendeurs qui font ces marques. Ici tu trouveras la plupart de l'outillage spécifique. http://www.samstagsales.com/vwaudi.htm Pour les dégâts à mon avis tu vas devoir déculasser mais au stade où t'en es du démontage ça ne demande plus beaucoup de temps en plus. Mais ça ne sent pas très bon ton histoire, enfin on croise les doigts pour toi. Jette un coup d'oeil dans ton échappement, tu pourrais bien aussi y retrouver une bonne partie de l'huile disparue.

Ben si tu fais des sujets dans des rubriques différentes ça va être difficile de suivre. Que veux-tu savoir au juste ?

Non pas normal tu devrais faire partie des véhicules faisant l'objet du rappel http://www.problemauto.com/?559/Audi-A3-br...u-volant-moteur

Tu as tout compris, quand on achète un "petit" modèle d'une marque de standing, c'est souvent ainsi et pas que chez Audi. C'est du genre dégager il n'y a rien à voir, sous entendu si t'as pas les moyens de payer jeunot, roule en Peugeot. J'ai roulé étant plus jeune en Porsche et chaque fois que j'allais à la concession j'avais cette impression. Chacun son tour, maintenant j'ai plus de 40 ans et je roule en A6 :bigsmile: Ceci dit heureusement que tu avais un contrat autrement bonjour la facture. Ce qui est anormal c'est que ces problèmes de culasses sont connus et qu'effectivement ils peuvent en entraîner d'autres. Alors quand Audi reconnaît le problème, il décompteraient une vétusté, je comprendrais, mais sur l'ensemble de la réparation. Ici on a toujours l'impression effectivement que c'est à la tête du client et là c'est effectivement très désagréable. Espérons au moins que tes ennuis soient terminés. :coucou:

Je te déconseille vivement les clips bleu pour "piquer" les connexions élecrtiques. Si tu veux faire ça proprement tu vas chez Audi ils ont un faisceau, ce n'est ni plus cher (ni moins d'ailleurs) que les bons faisceaux vendus par les accessoiristes. Malheureusement avec les nouvelles autos c'est partout pareil le faisceau coûte pratiquement autant que le crochet. Ca doit tourner dans les 170/180 €. Tout est clablé jusqu'à la prise, c'est assez rapide et simple à monter, suffit d'enficher les prises au niveau du feu arrière gauche. Après il y a des faisceaux "universel" pour lesquels ils faut souvent "bricoler", certains prévoient des boîtiers "universel" mais il faut tirer une alimentation, repiquer les bons câbles ... du bricolage quoi. Pour la partie mécanique du montage, généralement il suffit d'enlever le bouclier arrière et ensuite débouloner le pare-chocs métallique qui se trouve dessous. Tu glisses la fourche de l'attelage dans les longerons et tu boulonnes. De toute façon chaque attelage est fourni avec un croquis de montage. Comme dit plus haut regarde bien ce qui te convient niveau attelage certains obligent à une découpe dans la jupe arrière, personnellement je ne trouve pas ça très beau, mais bon chacun voit ce dont il a besoin. Si tu prends de l'amovible, t'assurer de la possibilité de verouiller, autrement tu risques lors d'un oubli de ne plus retrouver ton crochet, il y a aussi des ferrures qui se placent au dessus de l'attelage voiture/remorques et qui empêchent qu'on décroche la remorque. Personnelemnt j'en ai une démontable sans outil (juste un cliquet à pousser pour la démonter) et j'ai déjà tracté plus de 2 tonnes avec sans problème. Pour la broche je sais qu'il existe chez les accessoiristes caravanes/remorques des adaptateurs 7/13 broches, je ne sais pas combien ça côute.