TOM

Faut aller chez Audi, je crois que c'est comme ça que c'est écrit dans le manuel ! Côté droit faut démonter la conduite d'air après tu as accès à l'arrière du phare, du côté gauche il y a le cache du réservoir de direction qui est dans le chemin et qu'il faut enlever. Pour les 2 côtés il faut ensuite ouvrir l'étrier du boîtier de phare et l'enlever ensuite les douilles se tourne en sens anti horlogique. Remontage en sens inverse. Bien entendu tout cela se fait phares éteints.

Ca y est vous lui avez fait peur il est parti reporter l'auto à son vendeur ou il est plongé sous le capot et on a même pas vu les photos. Reviens ça peut attendre demain quand même ta courroie

Faut aussi te mettre à la place des membres tu t'inscris le 25 et le 26 ton premier message, comment désactiver une alarme Audi. Pour te répondre si tu veux savoir d'où viens le problème de ton alarme, tu fais un passage au diagnostic qui te donnera déjà une première indication sur quel capteur déclenche l'alarme. Pour le reste c'est cablé dans le faisceau d'origine et donc si tu veux tout enlever il faudra te procurer les schémas électrique en rapport à ton auto ce que je n'ai pas. :coucou:

C'est un ami qui m'a envoyé cette photo en me posant la question. Je sais qu'il est un peu taquin, il aurait déformé la photo à cet endroit ? Parce que si on regarde les autres poulies, je sais la photo n'est pas prise tout à fait dans l'axe du moteur, mais elles n'ont pas l'air décentrées.

Elle n'a pas l'air du tout centrée cette poulie, ou bien j'ai la berlue ou ça ne doit pas tourner très rond ce machin là ???

L'auto c'est un peu comme au vestiaire à la salle de sport, tu roules des mécaniques jusqu'au moment où il y en a qui arrive à la douche et soudain tu oses à peine lever le regard :blink: Je parlais de ceci bien entendu :bigsmile: http://www.youtube.com/watch?v=wljiV7_yUiw

Oui bon c'est une photo pour montrer le moteur, il y a aussi un turbo découpé, un pieds de présentation ... mais ça se passe malgré tout du côté des courroies.

En regardant une photo détaillée de ce moteur, je me pose la question, ai-je besoin de lunettes (possible), la photo est-elle mal prise (ce serait étonnant), existe-t-il une anomalie sur ce moteur (ce serait gros quand même) ou est-ce normal (dans ce cas quelqu'un aurait une explication technique). :unsure:

J'ai beau aimer la marque, j'aurais difficile à mettre 43.000 € dans une A3 diesel, fusse-t-elle Tdi 170, si en plus elle ne marche pas et connaît des problèmes de finition en version exclusive, je comprends qu'il y ait de quoi être vraiment déçu ! Je ne connais pas bien le 170, ne serait-il pas déjà affecté de défauts volant moteur ? Ou problème de gestion avec le FAP selon l'utilisation ??? Etonnant que la marque ne puisse te donner une réponse. Pour les bruits de roulement, as-tu regarder tes pneus, il arrive qu'une usure non régulière provoque des bruits identique à celui d'un roulement défectueux, mais le problème est connu chez Audi.

Oui il y a des modèles spécifiques pour la Belgique. Malheureusement nous sommes soumis à une taxe de mise en circulation (due à chaque réimmatriculation de l'auto) dont le montant est lié à la puissance en kW du moteur et à l'âge de l'auto. Il existe donc des versions 136 (100 kW) et 163 (120kW) du 140 ou 170 Tdi pour notre marché. Exemples voitures neuves : de 0 à 8 CV et/ou de 0 à 70 KW 61,5 EUR de 9 à 10 CV et/ou de 71 à 85 KW 123 EUR de 11 à 11 CV et/ou de 86 à 100 KW 495 EUR de 12 à 14 CV et/ou de 101 à 110 KW 867 EUR de 15 à 15 CV et/ou de 111 à 120 KW 1239 EUR de 16 à 17 CV et/ou de 121 à 155 KW 2478 EUR de 17 à ... CV et/ou de 155 à ... KW 4957 EUR Comme les différentes versions cohabitent, pour avoir roulé avec les 2, sur la route, aucune différence perceptible. Financière parfois grande, exemple entre le 163 et le 170 : 2479 € ! Cette taxe étant due par le nouveau propriétaire en cas de revente par exemple (dégressive malgré tout en fonction de l'âge de l'auto), je vous laisse deviner quel modèle aura la préférence sur le marché de l'occasion. Il te faudra encore ajouter à cela la taxe annuelle de circulation et une taxe compensatoire accises pour les véhicules diesel. Enfin bref, sauf obligation, pas intéressant du tout d'immatriculer une voiture en Belgique d'autant que niveau assurance c'est aussi près du double des tarifs français. Ceci dit il faut bien payer les A8, S8 ou autres Q7 V12 de nos chers Ministres, c'est qu'ils font partie des amateurs de la marque aux anneaux ! En contre partie tu auras les autoroutes gratuites et éclairées (enfin plus pour très longtemps, ça sera payant début 2008) et tu pourras même écouter à la radio (contre paiement d'une taxe radio redevance) le Ministre de l'équipement pousser la chansonnette, c'est pas beau ça ! Pour le certificat de conformité, je reviens sur ce que j'ai dit en y réfléchissant, tu peux peut-être contacter l'importateur belge et leur demander si une homologation est possible en 136 cv (à voir si ça en vaut la peine financièrement). s.a. D'Ieteren n.v. rue du Mail, 50 B-1050 Brussels T : + 32 2 536.51.11

Je pense que c'est du D2S, de toute façon c'est écrit dessus et je pense aussi sur le phare, en plus les D2R ont une partie du tube en verre qui est noire. Pour les prix c'est un peu n'importe quoi, il y a de tout de plus de 200 je pense en concession à environ 125 chez les accessoiristes et même moins de 40 sur e-bay.

Ben t'es marrant toi tu voudrais qu'on t'aide à vendre une auto pourrie :blink: Blague à part si c'est pour réparer l'aide demandée, tu peux trouver moins chez que chez Audi, exemple : http://www.vagcomponents.co.uk/products.asp?d=8&c=20 ou alors faut bricoler en récupérant parfois plusieurs modules, un exemple ici : http://www.audiworld.com/tech/elec149.shtml Bon bricolage. :coucou:

Effectivement chez nous il suit toujours le véhicule et est indispensable notamment lors de chaque passage au contrôle technique. Si Audi France le délivre gratuitement, prends-le car en Belgique, à moins q'uils n'aient changé leurs procédures, tu devras payer pour obtenir un duplicata.

Ca signifie qu'au moins à 3 reprises le défaut à été constaté et le code est donc enregistré, probablement une des sondes qui commence à fatiguer, faudrait les contrôler.

C'est quoi ta voiture une occasion que tu viens d'acheter ? T'es certain que tu ne découvres pas simplement des petits défauts que tu n'avais pas remarqué lors de l'achat car là je veux bien qu'il y ait des mécanos pas très propres pour travailler, mais je ne vois pas le rapport entre le clignotant qui ne marche plus, les éclats dans la peinture et les interventions mécaniques dont tu parles où alors ils t'en veulent !

Tout dépend par quoi tu vas remplacer, normalement quand tu retires les conduites il faut placer des bouchons qui empêchent le bloc de se vider. Si c'est pas le cas il faut vraiment le banc prévu pour remplir et purger le groupe, là je ne peux pas t'aider je ne connais pas la procédure et même pas persuadé que toutes les concessions le possède. Dans les autres cas ça se purge comme un circuit classique.

Pourquoi c'est normal de ne pas l'avoir en occasion ??? En tout cas je te confirme en Belgique il est bien requis et si tu ne l'as pas c'est procédure auprès de l'importateur payante ou du contrôle technique pour vérifier la conformité de l'auto et c'est aussi payant.

Regarde chérie je t'ai trouvé un beau siège pour toi et les enfants, il y a même les poignées pour vous tenir Non mais ça comment madame fera la pépette dans mon cabrio ?

8E0-614-111 -->Bosch 5.3 ABS 8E0-614-111-A --> Bosch 5.3 ABS/EDS 8E0-614-111-AH --> Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR Il y a aussi je pense une différence entre ceux livrés pour chaîne de montage (vides) et ceux pour pièces de rechange (remplis) parce que si tu dois remplir et purger le bloc il ne reste plus qu'à trouver quelqu'un de très bien équipé. Par contre les défauts que tu cites 1203 (circuit liaison tableau de bord /ABS) et 00285 (capteur de roue av droite) sont souvent les symptômes du bloc module de commande défectueux, problème fréquent sur ce type. Pas besoin de remplacer l'ensemble certaines firmes réparent uniquement le module de contrôle (par contre Audi remplace l'ensemble). C'est préférable que de mettre un bloc complet d'occasion qui souvent tombe en panne peu de temps après ou est carrément défectueux lors de l'achat. Evidemment c'est pas gratuit mais bon des freins ça compte malgré tout. Pour démonter pas très difficile suffit de débrancher les connexions électriques ensuite 6 torx et tu sépares sur certains modèles le réservoir lave glace doit être enlevé pour pouvoir démonter. Faut bien entendu protéger ensuite de l'humidité et de la poussière en attendant le remontage. :coucou:

N'oublies par si tu vas chez Audi qu'il te faut aussi le joint de couvre culasse, un nouveau joint d'injecteur et de conduite de retour (je ne sais pas si c'est livré avec, je ne pense pas). :coucou:

Juste pour info un ami a du faire remplacer la lunette arrière sur sa jetta, antenne coupée, VW ne sembalit pas très chaud mais la réception fonctionne maintenant (mais radio origine). Si ça peut aider voici les affectations : Connexion I à fiche multiple I, 20 raccords 1 - Line out, côté arrière gauche 2 - Line out, côté arrière droit 3 - Masse BF 4 - Line out, côté avant gauche 5 - Line out, côté avant droit 6 - Plus (+) commuté (haut-parleur actif) 7 - CAN-High (uniquement autoradio "symphony") 8 - Signal Clock (supprimé en cas de raccord CAN) 9 - Signal Data (supprimé en cas de raccord CAN) 10 - Signal Enable (supprimé en cas de raccord CAN) 11 - Commande à distance au niveau du volant 12 - CAN-Low (uniquement autoradio "symphony") 13 - CD Bus Data in (changeur de CD) 14 - CD Bus Data out (changeur de CD) 15 - CD Clock (changeur de CD) 16 - Plus (+) permanent (changeur de CD) 17 - Plus (+) commuté du CD (changeur de CD) 18 - Masse CD - BF (changeur de CD) 19 - Câble de transmission des signaux canal gauche (CD-BF-G) 20 - Câble de transmission des signaux canal droit (CD-BF-D) Connexion II (8 raccords) 1 - Haut-parleur (+) arrière droit 2 - Haut-parleur (-) arrière droit 3 - Haut-parleur (+) avant droit 4 - Haut-parleur (-) avant droit 5 - Haut-parleur (+) avant gauche 6 - Haut-parleur (-) avant gauche 7 - Haut-parleur (+) arrière gauche 8 - Haut-parleur (-) arrière gauche Connexion III (8 raccords) 1 - Gala (signal de vitesse) 2 - Commutation en mode Mute BF (téléphone) 3 - Diagnostic K 4 - Borne 86s - raccord de mise en/hors circuit de l'autoradio pilotée par la clé de contact (contact S) 5 - Plus (+) de commande pour l'amplificateur d'antenne 6 - Eclairage (borne 58d) 7 - Batterie + (borne 30) 8 - Masse (borne 31) Connexion IV (10 raccords) 1 - Commutation du téléphone en mode Mute 2 - Borne 15 (uniquement sur les versions équipées d'un système de navigation) 3 - Téléphone (BF+) (sauf sur les versions équipées d'un système de navigation) 4 - Téléphone (BF-) (sauf sur les versions équipées d'un système de navigation) 5 - Système de navigation (BF+) 6 - Système de navigation (BF-) 7 - Câble de commande du système de navigation 9 - Eclairage afficheur (borne 58d) 10 - CD-GND

Si tu l'as démonté la référence est inscrite dessus autrement si pas tu donnes un coup de fil chez Audi avec ton numéro de chassis ils te donneront la référence exacte. Ca doit être un 1.1 kW commun à tous les 1.8 VW Seat Skoda à boîte manuelle, mais en faisant un tour ici tu trouveras ton bonheur car plusieurs séries selon l'année et le n° de chassis et type moteur. Autrement tu demandes la référence dans un centre Bosch, ils peuvent aussi te livrer en échange standard (moins cher). http://ecat-online.bosch.de/toc/de/Sd__qiB...etJavaVersion11 Tu as aussi du valeo (marrant c'est le même site en vert :)) voir catalogue Web http://www.valeoservice.com/html/france/fr/

A partir du moment où l'on parle de voiture d'occasion d'un certain prix, vous êts nombreux à avoir mis votre carnet à la poubelle ? Et vos factures vous allumez la cheminée avec ? Restons sérieux alors que c'est en général la première chose que tout acheteur demande ! Pas de carnet et pas de factures qui vont avec on n'achète pas ou alors c'est sérieuse moins value. Ca fait déjà un sacré tri. Bon je sais ceux qui le font eux-mêmes vont crier au scandale, mais idem si vous entretenez votre auto avec de l'origine ou des fournitures de qualité, vous avez des factures, si pas chacun sait à quoi s'en tenir lors de la revente. Et puis ça se voit très vite quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui connaît son auto. Ensuite l'historique réseau ne vous prémunira pas de tout, un véhicule qui roule beaucoup sur peu de temps avec le long Life a très bien pu être entretenu hors réseau, le kimométrage descendu avant la vente et un entretien réseau avant la vente pour justifier le kilométrage, vous n'y verrez la plupart du temps que du feu. Parfois même aucun entretien, vous êtes le premier ! Il ne faut donc pas accorder une confiance aveugle à ce type d'indication mais bien à l'état technique du véhicule et à certains éléments d'usure (pas les pédales et ce genre de conneries qui ne s'usent qu'après 300.000 kms). Finalement avant l'achat ça ne coûte rien non plus de demander au vendeur qu'il indique sur la facture kilométrage certifié ou véhicule non accidenté et pour un professionnel bien entendu une sérieuse garantie. Et lorsque vous avez un doute passez votre chemin des autos, c'est pas ce qui manque sur le marché.

Si la résistance est infinie, l'injecteur 3 qui porte le transmetteur de levée est défectueux. Tu fonctionnes en fait sur la cartographie "de dépannage". Sans signal de ce transmetteur l'appareil de commande va gérer l'injection en fonction de la charge et du régime, mais il ne sait plus exactement quand le pointeau se lève (début d'injection) alors qu'avec le signal il gère le début d'injection en fonction de la charge, du régime et de la température (donc plus précis). A partir de là à toi de voir si tu veux le faire et si tu le fais toi-même. C'est pas très complexe, faut enlever le couvre culasse du banc droit (côté passager), mais comme sur tout 6 cylindres c'est encombré et il y a un peu de démontage pour y arriver. Il faut juste faire attention à l'étanchéité au remontage, mais rien de sorcier.

Fiche compartiment moteur à 2 pôles : Un fil vert va au 109 de l'appareil de commande d'injection et le fil jaune va au 101 du même appareil. Bon test.