TOM

Sur les véhicules neufs avec lesquels on n'a pas encore poussé le moteur ça peut arriver que le catalyseur pendant quelques temps produise cette odeur. Idem lorsqu'on remplace cet élément sur un véhicule plus kilométré. Par contre si ce n'est pas ton cas il faudrait faire une recherche du côté de la combustion, un mauvais mélange (soit du à des défauts d'allumage ou une mauvaise gestion Lambda) provoque ce genre d'odeur. Généralement le véhicule consomme un peu plus qu'à l'habitude ou présente carrément dans certains cas des performances en baisse. Une fuite du catalyseur est aussi possible.

On ne sait jamais ... 0800 242 408 :bigsmile: http://audi-france.com/services/assistance.htm

Soit le niveau est vraiment trop haut et le moteur risque en effet l'emballement car il va bruler l'huile qui va agir comme si c'était du carburant, dans ce cas généralement le compte tour s'emballe et tu ne peux plus arrêter le moteur à la clé, obligé de le faire caler. Mais en même temps ça fume énormément donc c'est de suite visible. A la limte tu peux aussi pêter un joint par supression due à la présence d'huile en quantité dans les chambres (remontées dues aux surpressions dans le carter)ou si c'est vraiment trop important causer des dégâts à l'équipage mobile, mais plus généralement ça se met à suinter avant par le puis de la jauge. Vraiment à l'extrême limite la pompe à huile peut ne plus suivre à cause de la surpression. Tout cela donne des signes très rapidement comme de la fumée importante, mais ici tu parles d'une panne soudaine sans autres signes précurseurs. Tu ne dis pas par contre pas depuis quand la vidange avait été faite, donc combien de temps tu aurais roulé avec un surplus d'huile, ni si la voiture a té entretenue dans une concession, ni quel âge elle a. Un turbo, tu trouveras très rarement une marque qui le prenne en charge, à moins que l'auto soit récente ou que tu ais déjà signalé des problèmes non résolus. Après à toi de voir, je ferais vérifier l'étanchéité moteur (joint de culasse qui peut avoir claqué, compression et pression d'huile). Si c'est bon, l'huile dans les chambres elle redescend dans le carter, par contre le circuit d'admission faudra nettoyer s'il est rempli. Si tout ca est bon à toi de voir un turbo tu peux en trouver en échange st. ou du neuf mais on est loin des sommes dont tu parlais, même si ce n'est jamais gai de dévoir débourser. Bonne chance.

Oups tu veux gagner 20 à 30 cv avec une résistance mais tu sais pas ni où la placer ni quelle valeur <_< Vaudrait peut-être mieux t'abstenir. Si c'est du connecteur qui transmet la température de carburant dont tu parles, il s'appelle G81, il se trouve à droite de la culasse quand tu regardes ton moteur de face, sur un tuyau, c'est un connecteur à deux fils (ils vont au calculateur d'injection, connexion à fiche, 60 raccords, noire, raccord 39 et 40, il y a 1 fil gris/blanc et l'autre gris/rouge). Aucune idée de la valeur de la résistance, mais de toute façon pas grand chose à gagner, mais bon chacun comme il veut. :coucou:

Qui a fait la vidange ou le niveau d'huile, parce que 5 cm au-dessus du niveau maxi ça fait quand même beaucoup. Si c'est un professionnel à lui d'assumer. Mais qu'a-t-il exactement ton moteur comme dégâts parce qu'avant de devoir mettre 5.000 € en MO + un moteur il y a de la marge. A-t-il été ouvert ou simple hypothèse émise par le concessionnaire ?

??? sincèrement le Q7 à part en photo il ne rentre même pas dans mon garage :bigsmile: Tout ce que je peux te dire c'est que sur les prises 13 broches il y en a 9 maxi utilisées, les autres sont du type + permanent ou masse pour par exemple l'alimentation permanente d'un frigo caravane ou du style. Tu as en plus les feux de recul ou l'alimentation mais celà depend de ce que tu tractes, de mémoire (sans être spécialiste) il y a encore une différence entre caravane et remorque au niveau de l'anti brouillard. Sur le marché de la remorque je ne sais pas si ça se trouve du 13 broches, franchement la plupart de ce que l'on voit c'est du 7 et il faut preque demander le câblage en fonction de la remorque. Le plus simple serait de demander chez Audi le plan de câblage de ta prise, je sais qu'il y a normalement un boîtier destiné à l'attelage, mais quel est son câblage ??? Désolé si ça ne t'avance pas d'avantage, pas d'autres infos, à la limite tu demandes au marchand qui te vend la remorque un adaptateur 7/13 et tu fais l'essai si ça ne marche pas tu n'achètes pas. Faudra bientôt que les contructeurs vendent aussi les remorques parce que bientôt ça va tellement être compliqué que vous aurez un très bel attelage amovible avec boule électrique etc ... mais aucune remorque qui va dessus !

Evidemment jamais très réjouissant de sortir autant mais finalement tu t'en tires pas mal à comparer avec une casse. Maintenant là t'es reparti pour 120.000 kms. Bonne route :coucou:

Lorsqu'il n'y a pas de vis de purge et si tu n'as pas l'appareil, pas d'autre moyen que d'attendre que le système se purge sur plusieurs jours, ce n'est pas bon (air = corrosion), mais bon chacun fait comme il l'entend.

Normalement ton moteur devrait déjà contenir du G12 +, si c'est le cas pas besoin de le vidanger, c'est à vie, suffit de vérifier le niveau et la concentration. On différencie le G12 du G12 + par la teinte : rouge pour le G12 et Lilas pour le G12 +. Si le liquide n'est d'aucune de ces 2 couleurs c'est qu'on a fait l'appoint avec un autre liquide non recommandé et dans ce cas mieux vaut vidanger. Par contre tu n'y gagneras pas grand chose à vouloir le faire toi-même, premièrement tu vas te retrouver avec 12/13 l de liquide dont tu ne sauras que faire (car je suppose que vous ne le mettez pas à l'égoût), si tu ne sais pas aller facilement sous l'auto ca va être un peu galère et pour peu que tu n'aies pas de récipient qui puisse être mis sous l'auto tu vas en mettre partout dans ton garage voire pire sur tes courroies qui n'aiment pas du tout. Ensuite normalement pour remplir cela se fait avec un appareil qui fonctionne à l'air comprimé et crée une dépression dans le circuit en aspirant le nouveau liquide et purge donc complètement le système de l'air (qui est très mauvais s'il est encore présent). Il faut aussi purger le système de chauffage (trou quand on dégage la durite de l'échangeur du chauffage). Par contre pas certain qu'il y ait des vis de purge ailleurs. Le G12+ se mélange à 50/50 avec de l'eau déminéralisée (protection jusque -35°), sa dénommination est : additif antigel Plus -G 012 A8F A1, conforme à TL VW 774 F. Il te faudra environ 14 l de mélange. Normalement si on a fait la courroie et la pompe le liquide est récent, donc je ne vois pas trop l'utilité de vidanger.

Lorsque tu mets le contact est-ce que les voyants s'allument ? Si oui tu peux essayer de démarrer l'auto à la poussette (ou en la tractant parce qu'une A6 c'est pas léger, surtout si c'est madame qui pousse :)). En fonction de si elle démarre ou pas on verra déjà un peu plus clair.

Pour la prise tu achètes un adapatateur 13/7 qui ressemble à ceci ca coûte une quinzaine d'euros et normalement tu en trouves chez tous les vendeurs remorques ou caravanes.

Expertise, l'auto ne fonctionne pas, demandez l'annulation de la vente s'ils ne sont pas capables d'apporter une solution technique valable à ce problème.

Pour toi pouvoir trouver les pièces adaptées à ton auto il faudrait savoir de quels freins elle est équipée. C'est clair qu'il y a moins cher que les prix que tu cites si tu achètes toi-même les pièces mais si tu ne sais pas les monter, ça va pas te servir à grand chose. Le type de freins figure sur la paque constructeur ou l'étiquette que tu as sur le carnet. A la 8ème Ligne du devrait avoir une 1ère inscription du style 1KK (ce sont les freins arrières) la 3ème inscription du style 1LS (ce sont les freins avants). C'est ce qui détermine notamment le diamètre des freins installés, l'épaisseur, ...

Pour toi pouvoir trouver les pièces adaptées à ton auto il faudrait savoir de quels freins elle est équipée. C'est clair qu'il y a moins cher que les prix que tu cites si tu achètes toi-même les pièces mais si tu ne sais pas les monter, ça va pas te servir à grand chose. Le type de freins figure sur la paque constructeur ou l'étiquette que tu as sur le carnet. A la 8ème Ligne du devrait avaoir une 1ère inscription du style 1KK (ce sont les freins arrières) la 3ème inscription du style 1LS (ce sont les freins avants). Ca a l'air un peu barbant mais c'est ce qui détermine notamment le diamètre des freins installés, l'épaisseur, ...

LDR pas normal tél à ton concessionnaire qu'il prépare une culasse.

Donc c'est bien un défaut connu par Audi, incompréhensible qu'ils osent réclamer une intervention du client.

Tu as bien raison de ne pas te laisser faire, si je revends une auto d'occasion comme particulier et qu'elle a un problème je me fais attaquer par l'acheteur pour vices cachés, il n'y a pas de raison qu'un constructeur fourgue des autos à problèmes connus et se contente de dire rien à faire.

Tes pièces, elles ne viendraient pas du côté de Carnières ?

Tdi 2 litres 140 FAP et mutitronic :bigthumbup: Pourquoi pas mais faut être amoureux de ton concessionnaire parce que tu risques de souvent le voir.

Une fouine est passée par là :bigsmile: A l'arrière de la culasse, pas très visible.

C'est du Hazet, réf 2592 ou 2590/24 mais tu aurais plus de chance à demander que d'acheter ça doit tourner dans les 30 €.

Voici la solution proposée. Ca risque d'être pratique en ville !

Effectivement il y a quelques précautions à prendre avant de remonter le neuf. Tout d'abord as-tu identifié la cause de la casse ou est-ce une usure normale, car si c'est une casse il faut absolument identifier l'origine avant de remplacer, sous peine de recommencer d'ici peu. Il faut nettoyer l'ensemble du circuit d'air s'il est encrassé avant de monter ton turbo. Tu en profites pour examiner toutes les durites et qu'aucune ne présente de défaut. C'est mieux de mettre un nouveau filtre à air. Une vidange avec filtre n'est pas superflue pour éliminer tout résidu qui pourrait avoir contaminé l'huile. Une inspection minutieuse des conduites d'huile du turbo est aussi indispensable, aucun défaut ne doit être toléré à ce niveau (penser que l'interieur peut être obstrué partiellement ou plus). Il faut avant de remonter amorcer le circuit d'huile en faissant tourner le moteur au démarreur sans le lancer (prévoir un bonne charge de batterie avant si elle n'est plus très chargée). S'assurer de l'arrivée d'huile à la durite menant au turbo avant de l'installer. Il vaut mieux en cas de doute changer cette durite ou raccord. Idem pour le retour d'huile. On vérifie bien entendu que plus aucun bouchon de stockage ne se trouve sur le turbo et on le rempli d'huile avant montage. Pour le montage uniquement les joints d'origine, pas de pâtes à joint ou de chose comme ça et ne pas oublier les protections thermiques. On fait tourner un petit peu toujours rien qu'au démarreur sans lancer le moteur pour alimenter le tout en huile. On vérifie qu'il n'y a aucun fuite et si c'est bon on peu enfin lancer le moteur, sans le moindre coup d'accélérateur et on le laisse chauffer à son aise sur le ralenti en vérifiant que la pression d'huile soit correcte. On peut arrêter le moteur une fois qu'il a atteind sa température de fonctionnement et on revérifie qu'il n'y a aucune fuite. Voilà, normalement après c'est bon tu peux rouler normalement c'est à dire en laissant toujours chauffer le moteur en roulant de façon paisible tant qu'il est froid et ne jamais couper juste après un coup d'accéleréateur ou une grosse charge.

1 Fault Found: 17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to B Plus P1256 - 35-10 - F - intermitent Readiness: N/A Sonde température moteur Address 03: ABS Brakes Controller: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 3429 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 1 Fault Found: 00526 - Brake Light Switch (F) 36-10 - - intermitent Contacteur pédale frein. en relation avec témoin ESP.

Achat groupé chez un grossiste les gars. Un exemple je viens d'acheter ... une marque vendue en concession, norme 507 00, le prix est de 410 € pour 208 l TVAC (vous aurez compris). Avantage c'est livraison comprise, autrement même prix en 60 l mais faut se déplacer pour aller le chercher chez le grossiste. Désavantage pour celui qui centralise faut un diable et un chevalet à fût, un robinet et donner à boire aux copains qui ne viennent jamais que quand ils ont soif et ils ne boivent pas d'huile. :bigsmile: Parfois on trouve des prix intéressants en carton 10 l sur e-bay mais là c'est le transporteur qui gagne sa vie.