Skoda Fabia 2 - 1.2 75Ch Tdi 89g

[phoenix-dr]

L'autre jour, j'ai levé l'auto et j'ai constaté qu'il y avait un autre filtre à carburant près du réservoir

 

1K0 201 051 M 1K0201051M

 

J'imagine que celui ci, si on le débranche, va faire couler tout le carburant du réservoir et que donc, on ne doit pas le changer souvent.

 

Autre chose qui me déçoit, c'est que si je lis le carnet d'entretien, on ne parle pas de purge de frein ou de remplacement de LDR ?

 

Bref, j'attends mon carnet en français depuis des semaines maintenant, c'est fou !

[Bap33]

Vidange du LDF au bout de 3 ans puis tous les 2 ans.

Vidange du LDR, aucune préconisation. A priori fait en concession en même temps que la courroie de distribution, si la pompe à eau est bien remplacée à cette occasion ... 

 

[phoenix-dr]

On dit quand-même que le LDR doit être remplacé tous les 2 ans... Après, il y a des outils et pour le LDF et le LDR pour indiquer si le liquide est bon ou pas.

 

Sinon, j'ai remplacé aujourd'hui cette fameuse baguette de bord de pare-brise avant

 

 

Le joint que l'on voit fait partie de la baguette, donc on retire les vis puis on tire et là c'est le début des emmerdes, les agrafes sont vraiment en plastoK et restent coincées dans les guides.

 

En voulant les retirer, sur 4, y'en a qu'un qui est sorti tout seul et facilement, les 3 autres m'ont bien pété les...

 

Une fois retiré on voit ça

 

 

 

Et pourtant les joints vont plaquer tout autour, c'est fou quand-même !?

[phoenix-dr]

J'ai acheté le filtre à carburant arrière, donc sur cette auto il y a 2 filtres à carburant.

 

 

 

 

À nouveau de la marque UFI référence 31 845 00

 

Fabriqué en mai 2018, stocké chez VAG le 17 avril 2019 et vendu le 29 décembre 2020.

 

Prix du filtre: 57 CHF Hors Taxe !

 

Il fallait bien entendu que la date imprimée ne soit pas visible une fois le filtre monté.

 

Je ne l'ai pas encore monté, car je pense que si on débranche les durites, le réservoir va se vider.

 

J'ai légèrement appuyé sur le raccord d'entrée, et tout de suite c'est devenu humide, alors ce sera pour une autre fois, quand je serais à la réserve.

 

 

Modifié 29 décembre 2020 par phoenix-dr

[phoenix-dr]

Première vidange d'huile + Filtre...

 

Je remercie AutoDoc pour l'intelligence de son personnel

 

 

Coller les étiquettes sur le niveau d'huile, c'est VACHEMENT UTILE !!!

 

 

Cette histoire de cloche qui enferme le filtre à huile est un peu merdique, on sort la cloche, on se bat avec le filtre pour le sortir, puis on se fait chi... pour sortir les 3 petits "anneaux-joints".

 

C'est le plus petit qui est le plus chiant à sortir.

 

Il est dit qu'il vaut mieux les enduire d'huile, ce que j'ai fait.

 

Pour mettre le filtre, rien n'est indiqué par rapport au sens, on dirait qu'il n'y en a pas, mais dans le filtre, on voit bien, à l'intérieur, que les deux faces ne sont pas identique ???

 

J'ai mis l'écriture côté couvercle, est-ce juste, je n'en sais rien.

 

Au serrage, ça ne coulisse vraiment pas bien, alors j'ai ajouté un rien d'huile sur le pas de vis et les 25Nm arrivent très très vite.

 

J'ai commencé par le filtre, pour voir si le compartiment du filtre était plein d'huile, ce qui n'est pas le cas.

 

Sinon, quand on retire le cache "sur moteur", on se dit que la cloche n'est pas bien placée, mais la douille de 32 et la rallonge passent parfaitement et le boulot se fait sans souci.

 

Puis j'ai passé sous l'auto, et là j'ai vu ce que ça représentait de déposer le carter d'huile, ben on va oublier cette idée !

 

 

Le carter est pris par la boite à vitesse, des vis sont visibles mais peu accessibles, il y a plein de trucs à déposer autour et surtout, il y a une culotte de la même matière que les couches "anti-bruit" qu'on a sous nos capots moteur.

 

Donc si tu as une fuite, tu n'en sais rien, c'est pompé par cette culotte ???

 

Bref, une bonne chose de faite, 4.3 litres d'huile sont indiqués par Mobil1

 

La jauge est une belle saloperie, impossible de voir le niveau correctement.

 

 

139'831Km au compteur pour cette première vidange.

 

 

Je vais pouvoir voir si les températures sont moins élevées qu'avant et si je consomme moins.

 

Dernier plein = 5.21L/100

 

Ah oui !

 

En prévision de cette vidange, j'avais acheté la vis de vidange classique livrée avec sa rondelle inamovible ainsi qu'une vis plus courte, mais dont on peut remplacer la rondelle qui est, je pense, en laiton.

 

En sortant la vis présente (avec rondelle inamovible), j'ai vu que "le pas de vis" du carter était très profond, une douzaine de "pas" au moins !

 

Donc je me suis dit qu'il valait mieux utiliser la vis de purge longue pour que les 30Nm soit répartis sur le plus de "pas" possible.

 

 

Modifié 29 décembre 2020 par phoenix-dr

[Bap33]

Pour les joints toriques, avec un petit cure-dents, on arrive à les enlever assez facilement. Si ça ne suffit pas, tu peux trouver des grattoirs de dentiste vraiment pas chers sur eBay. C’est nickel.

[phoenix-dr]

J'utilise une sangle en nylon, autrement appelée "attache-cable", ça passe pas mal, mais le tout petit est dans une gorge bien plus profonde, je pense que c'est pour éviter qu'il ne reste dans la pièce où l'ensemble vient se prendre.

 

C'est pas bête le coup du gratte dent de dentiste.

 

Il existe un outil pour les garagistes que l'on voit souvent utilisé dans les révisions d'étriers de frein

 

[phoenix-dr]

L'huile neuve change beaucoup les choses, moteur plus silencieux, plus agréable, plus réactif et si je regarde les infos de l'ordinateur de bord, elle consomme moins.

 

On verra lors du prochain plein.

[Bap33]

Si tu as changé le "1er" filtre à gasoil au passage, ça doit aider aussi.  

[phoenix-dr]

C'était 4000km avant.

 

Mais là, aujourd'hui, j'ai pu tirer autrement dans l'auto, elle est plus réactive.

 

Je n'ai pas changé la N75, pour le moment l'auto tourne, mais ça m'inquiète d'avoir des soucis de fonctionnement une fois remplacée, si je dois l'enregistrer dans le boîtier via le VAG-COM.

 

 

[Bap33]

C'est sûr, que si le filtre commençait à être colmaté, ça ne devait pas aider... 

[phoenix-dr]

Tous le filtres que j'ai remplacé n'étaient pas officiel, sauf celui se trouvant sous le réservoir, ce qui veut tout dire.

 

 

[phoenix-dr]

Après avoir réalisé la vidange plus filtre, j'ai voulu regarder si j'avais une fuite dans la région.

 

Oui j'en ai une, mais elle ne vient pas de la cloche du filtre, mais d'au-dessus, un peu comme ces fameux joints de cache culbuteur (en suisse, on dit cache soupapes).

 

Et quand on voit le merdier qu'il y a dans la région, ce n'est pas 8 écrous et un cache, c'est des tonnes de trucs à déposer pour arriver à une sorte de cache en plastique.

 

Super et l'auto a passé le CT avec ça ???

 

Les garages ont vraiment des techniques louches pour passer les CT.

 

 

[phoenix-dr]

C'est apparemment de là que ça coule ?

 

 

ça se fait en une seule pièce ???

 

Et la pièce pointée en face du n° 23 serait le papillon ?

 

 

Modifié 6 janvier 2021 par phoenix-dr

[Bap33]

Ça semble effectivement en une seule pièce. Le collecteur d'admission a priori.

[Bap33]

Ça semble effectivement en une seule pièce. Le collecteur d'admission a priori.

[phoenix-dr]

ça peut n'être que le joint, mais une fois déposé, si on voit que la pièce est fissurée, on est chocolat !

[phoenix-dr]

Parfois, le matin, je démarre l'auto et je reste un moment sur place et là, je sens très rapidement des odeurs dans l'habitacle et c'est plutôt gênant !

 

Ce soir, je suis allé la laver et j'ai vu que les seuils de portes, sont bien sales et pourquoi ?

 

Parce qu'il n'y a tout simplement pas de joint !

 

Je me demande s'il était possible de rajoute quelque chose, qui ne serait vraiment pas un mal.

[Bap33]

On trouve facilement ce genre de joints d'étanchéité pour rajout sur Amazon...

J'en avais acheté 5m pour la jonction de mon capot avec la calandre pour limiter l'infiltration de poussières.... Ce n'est pas très cher en général.

[phoenix-dr]

Des fois on se demande comment ils font leurs choix.

 

L'isolation c'est important, mais effectivement, sous le capot c'est assez léger et le moteur est très vite recouvert d'une tonne de poussière.

 

Après il faut voir le jeu qu'il y a entre la porte et la coque, si le joint est trop épais, ça peut faire travailler les charnières.

 

 

[phoenix-dr]

J'ai ré-essayé un plein de V-Power Diesel, c'est mieux, ça consomme moins et ça donne clairement plus de patate à l'accélération.

 

Mais la différence de prix est trop élevée pour que ça soit intéressant.

[phoenix-dr]

à presque 150'000, soit presque 16'000km de fait, c'est la panne, j'ai eu de la chance de tomber en panne à la sortie d'autoroute, mais à 7h30 du matin, c'est pas top.

 

Puis j'ai débranché la prise du régulateur de pression de turbo, la fameuse pièce qui faisait du bruit et là j'ai réussi à rouler, mais ça fume de folie !

 

Je la branche au VAG-COM, mais il ne me dit pas grand chose, j'ai changé cette pièce vu que j'en avais une neuve, mais je n'entends aucun bruit ni de vibration venant d'elle. J'en reviens à ma question de la programmation pour faire accepter un changement de pièce ?

 

Sinon, le VAG-COM m'indique une erreur en Adresse 61: Régul Batterie (J840) Labels: 1K0-907-534.clb

No. pièce Log: 6R0 907 534 Mat: 1K0 907 951

Avec ça je ne trouve rien d'intéressant

 

Puis je vois une pièce 6R0 915 181 E

 

C'est un câble de Masse avec un connecteur intégré ?! À quoi il sert = ???

 

Sinon VAG-COM me parle aussi d'Alternateur 02252 en précisant: 004 - Aucun signal / communication

 

 

[phoenix-dr]

Bon, description des symptômes:

 

1/ En roulant tranquillement avant la panne, il y a eu un manque de puissance soudain sur l'autoroute

2/ En rétrogradant ça a pu aller encore 10 km

3/ Arrivée en sortie d'autoroute, en première, tchouc tchouc tchouc et s'éteint

4/ En débranchant le débitmètre, pas de changement

5/ En débranchant la N75, je peux avancer, mais les tours moteur ne sont pas jolis et elle fume énormément

6/ Changement de la N75 par une neuve officielle

7/ Vérification du parrcous des durites de dépression, rien d'anormal, sauf quelque je chose le long du moteur, entre le moteur et le conducteur, durite pas jolie et pas mal de résidus gras autour, mais inateignable par en haut.

8/ Démarrer l'auto avec N75 neuve branchée = Très bon son moteur, 1000t/min environ et reste bien stable, pas de fûmée

9/ Si je mets un coup de gaz, même très léger, pas moyen de monter plus haut qu'un certain point et redescend direct pour faire du yoyo sous 600t/min, puis cale comme si le moteur était blessé.

 

Pour moi, j'ai l'impression que le carburant fait défaut, pas assez avec N75 et trop sans N75, comme si quelque chose était bouché.

 

J'ai lu un texte sur internet qui décrivait une histoire de crépine dans le réservoir qui se bouchait, retirer la durite qui vient du réservoir pour aller sur le filtre, et souffler à travers la durite pour tenter de faire partir les dépôts collés sur la crépine.

 

Intéressante idée.

 

Je pense que le message d'erreur du VAG-COM concernant la batterie et ce câble de masse, vient du fait que j'ai débranché le petit câble qui allait dessus, câble qui est à proximité de la N75.

 

Comme quoi le VAG-COM ne peut pas tout résoudre.

 

 

Mon problème actuel est que je ne sais pas comment l'amener au garage, si elle fume autant, ça ne sera vraiment pas bon pour le cata. (je ne crois pas avoir de FAP).

 

 

 

[phoenix-dr]

J'ai réussi à l'amener tout seul au garage, ce n'était pas simple, mais en débrancher la soupape qui commande le turbo ça roule.

 

Donc on a changé le filtre à carburant arrière, ce qui en est sorti était plutôt propre

 

(image du nouveau qui est un original VAG acheté à l'agence)

 

Puis le mécano me dit, ça doit être... Réfléchi au fonctionnement de l'ensemble, dépose une tubulure en métal et ça donne ça

 

 

La montagne de merde !!! Après on démarre l'auto et là pas de souci pour accélérer et j'ai même passé des vitesses (sur le pont) = pas de souci

 

Donc c'est la soupage EGR, machin qui nécessite de tout démonter autour, données d'atelier = 6h !

 

 

 

[phoenix-dr]

Avant de dépenser plus de 1000 CHF, peut-être devrais-je essayer ceci ?

 

https://www.flexfuel-company.com/informations-techniques/la-vanne-egr-problemes-decalaminage/

 

 

[phoenix-dr]

Ce matin, tentative de...

 

Après avoir bien observé la manière dont cette pièce était conçue, je me suis dit qu'il y avait un truc à tenter, d'autant que l'auto fonctionnait encore lundi.

 

Donc j'ai desserré le conduit du bas, celui qui remonte depuis le bloc EGR vers le moteur, puis j'ai introduit un produit censé retirer la calamine des filtres à particules.

 

Une fois, terminé, j'ai mis un produit censé traité et protéger les papillon et régulateur de ralenti.

 

Finalement, tout ça un peu pour rien.

 

Puis j'ai tenté de retirer la soupape pneumatique qui actionne le volet pour ouvrir ou fermer le circuit d'air, les mecs ont vraiment pensé à tout pour emmerder le monde, car il y a 2 vis très accessibles dessous et une sur le côté, sauf que la troisième ne va pas pouvoir sortir totalement, coincée par le conduit qui vient du collecteur vers le bloc EGR !

 

Mais j'ai pu actionner manuellement le volet, c'est une horreur, il bouge mais tient en place tout seul.

 

Pour la soupape commandée électroniquement, impossible de voir, puisque le mécanisme se trouve côté moteur, donc complètement coincé.

 

Lors de l'injection de produit pour avoir de quoi faire mariné la soupape, je l'ai actionnée via le VAG comme avec cette commande

 

 

Puis en en ayant assez vu, j'ai décidé de me procurer la pièce neuve et officielle qui coûte une jambe et demi... 540CHF HT !

( Si vous voulez en acheter une bonne, de qualité et à bon prix -> https://www.auto-doc.fr/pierburg/14433382 )

 

 

Pour info, le billet de 20 CHF fait 130 x 70mm.

 

Pour voir si VAG était vraiment une société sans scrupule, j'ai voulu voir comment était protégée le système qui permet à la soupape de s'ouvrir et de se fermer

 

 

Autant dire qu'elle ne leur coûte pas grand chose en graisse...

 

 

Si quelqu'un possédant les couples de serrage des périphériques autour, comme toutes les vis qui tiennent le berceau, je suis preneur.

 

 

Modifié 31 mars 2021 par phoenix-dr

[Bap33]

Probablement qqs réponses ici  :

https://cardiagn.com/2007-2014-skoda-fabia-ii-workshop-manuals-wiring-diagrams/

[phoenix-dr]

Merci à toi...

 

 

Je prépare un tuto assez complet, mais quelle aventure ce truc !

 

3 bonnes heures pour avoir cette valve EGR dans les mains et de pouvoir voir ce qu'elle avait et pourquoi cette panne est arrivée.

 

En attendant, j'ai rassemblé quelques informations sur les serrages qui me sont essentiels pour terminer ce travail, en les montrant par ordre de remontage.

 

 

 

 

 

 

Modifié 1 avril 2021 par phoenix-dr

[phoenix-dr]

Sinon, j'ai un souci sur le moteur

 

 

Je ne sais pas si la suie bouffe le métal, mais à force de dépôt, le métal autour du trou à été légèrement mangé, il faut que je trouve un joint spécifique pour absorber ce défaut, les nouveaux fournis, à mon avis, ne peuvent pas comblé une telle déformation de la matière.

 

Sinon, ça fait beaucoup de dépôt pour même pas 150'000km !

 

Avec le bon produit et un peu d'essuyage (gicler le produit, frotter les dépôts avec un tissu et ainsi de suite).

 

à noter qu'il est conseillé par VAG de contrôler ces conduits en métal mais semi flexible, qui peuvent se fissurer.

 

Les soudures ne sont vraiment pas extraordinaires.

 

 

Pour les images de ce que j'ai trouvé en ouvrant ce bloque EGR, les images se trouvent ici -> https://forums.audipassion.com/topic/232887-système-egr-plainte-groupée/

 

[phoenix-dr]

J'ai fait encore celles-ci, il me fallait les informations pour les vis qui tiennent la direction assistée, ainsi que pour les vis de cardan côté boîte.

 

 

 

 

Sur le deuxième éclaté, on voit des freins qui n'ont pas de chape séparée, donc on a juste à retirer l'étrier et on peut changer les disques, pas mal ça.

 

Je crois que j'ai justement ce système, n'ayant pas vu de tête de vis 6 pans en jetant un rapide coup d’œil.

 

C'est aussi la première fois que je vois qu'il faut faire un premier serrage de 10Nm sur toutes les vis de cardan avant le serrage final.

 

Ces vis ne sont vraiment pas très accessibles surtout pour y passer un bon cliquet ou la clé dynamométrique.

 

 

[Bap33]

Le niveau d’encrassement à ce kilométrage sur une vanne EGR vient probablement d’une utilisation principalement citadine avec une conduite très douce. La voiture n’a jamais dû être poussée de temps en temps pour bien ouvrir la vanne EGR et favoriser l’élimination des suies...

En tout cas, maintenant le conduit est bien propre. 

[phoenix-dr]

Pour résoudre l'étanchéité du moteur, je pensais mettre 2 joints l'un sous l'autre pour créer assez d'épaisseur pour combler le manque de matière.

 

C'est quand-même la soupape dont la tête se détache qui me semble absolument inacceptable avec les compétences technologiques de l'automobile moderne.

 

Mardi reprise des travaux, je veux me procurer l'outil T40055 pour le serrage spécial du conduit qui va au turbo.

 

 

[phoenix-dr]

Mais c'est dingue cette histoire de... FREINS ?!

 

Impossible de connaître le type de disque que j'ai à l'avant, pour l'arrière, c'est simple, c'est indiqué dans ma liste de code "1KT", mais pour l'avant je n'ai aucune info sur mon étiquette d'usine censée me permettre cette identification.

 

 

230mm AR = 1KT / 1KV / 2EJ

239mm AV = 1LB / 1LM
256mm AV = 1LQ / 1LR / 1ZE / 1ZG
288mm AV = 1LN / 1ZC / 1ZH

 

En gros va falloir que je les mesure moi-même sur la bête. C'est dingue quand-même ?!

 

 

Voilà la liste des codes qui commencent par 1 sur mon étiquette d'usine

1AT = Electronic stabilization program (ESP)
1D0 = Without trailer hitch
1KT = Disc brakes rear (Geomet D)
1N2 = Power steering electro-hydraulic
1NL = Covers for alloy wheels

 

 

[phoenix-dr]

Je suis passé ce matin chez Audi (lundi était férié) et j'ai récupéré les n° de pièces pour les freins avants

 

6R0 615 301 (avec ou sans C à la fin) pour un disque 256mm

6R0 698 151 A (ou remplaçant les 3 premiers par 1S0) pour les plaquettes.

 

À noter qu'il est proposé, également, des disques et plaquettes "ECO" ???

 

J'en profiterai pour remplacer ce que l'on appelle des "biellette d'appui" 6R0 411 315

 

 

J'ai acheté un outil officiel T40055 qui permet de serrer au couple l'écrou n° 17 qui coûte moins de 30CHF.

 

 

On m'en a prêté un ce matin et franchement, ça change la vie quand on a les bons outils.

 

Le truc le plus chiant que j'ai dû faire et sur lequel j'ai perdu au moins une demi heure, c'est de remettre la pièce n° 2  côté moteur, c'est l'horreur !!!

 

 

Parce que vu l'état du trou sur le moteur, j'ai été chercher un joint à l'ancienne, plus épais et plus souple, qui s'écrase bien et qui prendra, je l'espère, la forme pour garantir une étanchéité parfaite.

 

Le système est tellement mal foutu, qu'on doit quand-même mettre en place la pipe n° 2 avant de mettre le système EGR.

 

 

 

[phoenix-dr]

Voilà c'est changé et fonctionnel...

 

Mais faudra vraiment que l'on m'explique ces histoires de berceau et comment on le remet exactement comme il était avant !?

 

La voiture va droit, mais le volant n'est plus centré.

 

 

[remi_rco]

Eh bien dis donc, sacrée intervention ! Bravo !

[phoenix-dr]

Je vais faire un tuto, mais je ne sais pas où le mettre, dans la section mécanique ou j'ouvre un sujet spécifique dans la section Skoda ?

[Bap33]

Content, que tu aies pu résoudre le problème !

Pour le tuto, peut-être plutôt en section mécanique en précisant le code moteur au passage, car il me semble qu'on retrouve le même moteur sur A1 Mk1.

[phoenix-dr]

Hier j'ai vu, au soleil, ces autocollants de porte, c'est vraiment dégueulasse, comment une marque de bagnoles peut-être proposer un tels truc aussi moche et qui ne tient pas dans le temps ???

[Bap33]

Tu ne peux pas demander le niveau de finition d'une A1 sur une Fabia non plus. Le prix de vente neuf n'est pas le même...

Des photos ?