macgran73

OK je regarde messieurs Vas-y Maskime hesites pas à poser les questions que tu veux!

Merci ! Ca donne quoi le 3.2 ? niveau moteur ?

Désolé, sujet TT Mk2 et pas TTS... si un modo veut bien le supprimer j'ai déjà fait une copie dans le bon fofo. Désolé encore.

Bonjour à tous, Mon nom est Guillaume, je suis déjà membre du forum de par mon ex A4 B7 3.0 TDI et du fait de ma nouvelle A5 3.0 TDI. En revanche ma compagne a fait l'acquisition il y a maintenant près de 6 mois d'un TT Roadster dont voici une petite présentation : TT roadster mk2 2.0 TFSI 2008 d'origine autrichienne si j'en crois l'historique. Les "quelques" options : - Phares Bi-Xenon directionnels (AFS) - Sièges chauffants - Climatisation automatique - RNSE avec ordinateur de bord c'est à peu près tout :-( donc je vais essayer de lui ajouter : - Régulateur de vitesse (voir ici) - Volant multifonction - Phares automatiques - détecteur de pluie - Bluetooth Quelques ptites photos de la bestiole : C'est un peu leger oui ;-) mais j'en ferai plus rapidement ! @+

Bonjour à tous, Donc je viens de faire la présentation rapide de la voiture ici. J'ai donc l'intention d'ajouter 2 ou 3 options qui sont : - Détecteur de pluie avec allumage automatique des feux - Régulateur de vitesse Commençons par les quelques outils nécessaires : Rien de bien violent : - Clés à pipe de 10 et 13 - Clé de 8 (douille + tournevis) - Petite arrache (pratique pour retirer les essuie-vitres) - fer à souder et étain pour souder les fils - Jeu d'outils TORX - Tournevis - Chaterton - Ciseau et pince coupante - Une mèche de 2.5mm (très important...) - un VAGCOM avec un PC - Un dremel ou équivalent avec disques à tronçonner... D'abord le régulateur de vitesse: Donc pour activer le régulateur il faut acheter : - Un comodo phare avec régulateur de vitesse 8P0 953 513 F (environ 90€ en cc) - Le capot de protection sous le volant (trou plus grand pour le régulateur) 8J0 953 512 C (environ 40€ en cc) Mais surtout, pour valider le fonctionnement du régulateur de vitesse, une liaison câblée (1 seul fil) doit être réalisée entre le calculateur moteur (pin 18 du 94 broches) et le calculateur de colonne de direction (pin 13 du 20 broches). Cette liaison doit être faite par 2 fils avec cosse dont la ref est : 000-979-009-E (quelques € en cc) ATTENTION : Le calculateur de colonne de direction doit être au moins un midline pour que le régulateur fonctionne. Voir correspondance en fct des ref ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Sinon il faudra le remplacer par un midline ou un highline (environ 150€ sur la baie) Donc voilà comment procéder : IMPORTANT : Bien s'assurer que le contact est coupé avec la clé de contact retirée avant de commencer sinon il y a des risques avec les airbags et les codes défauts ! D'abord retirer le capotage fusible à l'avant gauche et le capotage sous le volant (4 vis M8) : Retirer ensuite les connecteurs de la commande d'éclairage et le connecteur de diag : Ensuite, il faut retirer le volant : Démonter les 2 torx de part et d'autre de l'airbag Ceci va libérer l'airbag qu'il convient ensuite de débrancher en tirant sur la partie orange du connecteur : Et PAF il vous pête au nez ! non je plaisante, si le contact est bien coupé il y a peu de risques ! Ensuite on retire le gros boulon qui retient le volant (moi je prends le plus gros TORX de mon kit pour le faire) : on retire les vis de maintien de la poignée de réglage en hauteur du volant : On retire le cache "haut" de la colonne de direction avec un petit tournevis : attention à ne pas casser l'agraffe : Ensuite on retire la partie basse :(3 torx, les deux en face avant et la troisieme sous le capot) : on enlève la vis du calculateur de colonne de direction : Et là, on s'attend à ce que le calculateur soit libéré.... eh bien non, il faut insérer une mèche de 2.5mm dans le trou : Et ensuite il y a encore une lamelle plastique au dessus du connecteur noir à l'arrière du calculateur à appuyer pour enfin le libérer.... Enfin le calculateur libéré avec le connecteur 20 broches qui nous intéresse : Retirer le connecteur en tirant d'abord sur la languette rouge puis rechercher la pin 13 (qui doit être vide) : on y insert alors le fil et sa cosse qui va bien. Voilà, on peut remonter la colonne de direction et le volant. maintenant il s'agit de passer l'extremité du fil que l'on vient de mettre jusqu'au calculateur d'injection (sous les essuis-glaces) il faut pour cela passer le fil de l'habitacle au compartiment moteur. Il y a justement un passage possible au niveau de la pédale d'embrayage : on y passe un fil de fer sur lequel on attache le fil en question : Et voilà, maintenant ya "plus" qu'à bosser au niveau du calculateur moteur. Ce dernier se trouve sous le pare-brise, il faut retirer les essui-vitres (un petit arrache s'avère fort utile pour cela) : On retire le joint, le cache plastique : Et voilà qu'on trouve le calculateur d'injection qu'il suffit de déclipser (flèches rouges) : Là on se dit : c'est gagné ! Eh ben non... chez Audi ils verrouillent les connecteur du calculateur par une bride métallique avec vis de sécurité... il faut don entailler ces vis (au dremel par ex...) pour libérer les connecteur : L'opération peut effrayer mais si on prend son temps et qu'on est organisé ça se passe sans douleur ;-) bref, ça y est le calculateur est libéré : intéressons nous au plus "gros" de ces connecteurs, le 94 broches, il faut lui ouvrir le ventre ;-) on fait d'abord glisser le capot noir : Puis on libère les cosses : Et enfin on y ajoutes le fil avec sa cosse sur la pin 18 : On remonte le tout et il reste plus qu'à souder ce fil avec le fil qu'on a passé qui vient de l'habitacle (pin 13 de la colonne de direction) et vla. on range un peu les câbles proprement et on remonte tout ça dans l'ordre inverse : bon alors maintenant faut encore coder tout ce petit monde pour que la voiture comprenne (elle est vraiment débile...) qu'on lui a ajouté une option. Donc codage : Du calculateur d'injection Du calculateur de colonne de direction : Et voilà, on coupe le contact, on démarre, on va faire un tour et on vérifie que ça fonctionne : YOUPI ! Faut aimer le régulateur remarque parce que ça en fait des manips... bref, - temps de montage : environ 2 heures - Coût : Environ 150€ en pièces neuves (300€ si calculateur de colonne à remplacer : à acheter sur la baie...) Vos remarques sont les bienvenues. Je ferai un post sur le détecteur de pluie dès que j'aurai un peu de temps dans le même topic. @pluche

Bonjour à tous, Donc je viens de faire la présentation rapide de la voiture ici. J'ai donc l'intention d'ajouter 2 ou 3 options qui sont : - Détecteur de pluie avec allumage automatique des feux - Régulateur de vitesse Commençons par les quelques outils nécessaires : Rien de bien violent : - Clés à pipe de 10 et 13 - Clé de 8 (douille + tournevis) - Petite arrache (pratique pour retirer les essuie-vitres) - fer à souder et étain pour souder les fils - Jeu d'outils TORX - Tournevis - Chaterton - Ciseau et pince coupante - Une mèche de 2.5mm (très important...) - un VAGCOM avec un PC - Un dremel ou équivalent avec disques à tronçonner... D'abord le régulateur de vitesse: Donc pour activer le régulateur il faut acheter : - Un comodo phare avec régulateur de vitesse 8P0 953 513 F (environ 90€ en cc) - Le capot de protection sous le volant (trou plus grand pour le régulateur) 8J0 953 512 C (environ 40€ en cc) Mais surtout, pour valider le fonctionnement du régulateur de vitesse, une liaison câblée (1 seul fil) doit être réalisée entre le calculateur moteur (pin 18 du 94 broches) et le calculateur de colonne de direction (pin 13 du 20 broches). Cette liaison doit être faite par 2 fils avec cosse dont la ref est : 000-979-009-E (quelques € en cc) ATTENTION : Le calculateur de colonne de direction doit être au moins un midline pour que le régulateur fonctionne. Voir correspondance en fct des ref ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions Sinon il faudra le remplacer par un midline ou un highline (environ 150€ sur la baie) Donc voilà comment procéder : IMPORTANT : Bien s'assurer que le contact est coupé avec la clé de contact retirée avant de commencer sinon il y a des risques avec les airbags et les codes défauts ! D'abord retirer le capotage fusible à l'avant gauche et le capotage sous le volant (4 vis M8) : Retirer ensuite les connecteurs de la commande d'éclairage et le connecteur de diag : Ensuite, il faut retirer le volant : Démonter les 2 torx de part et d'autre de l'airbag Ceci va libérer l'airbag qu'il convient ensuite de débrancher en tirant sur la partie orange du connecteur : Et PAF il vous pête au nez ! non je plaisante, si le contact est bien coupé il y a peu de risques ! Ensuite on retire le gros boulon qui retient le volant (moi je prends le plus gros TORX de mon kit pour le faire) : on retire les vis de maintien de la poignée de réglage en hauteur du volant : On retire le cache "haut" de la colonne de direction avec un petit tournevis : attention à ne pas casser l'agraffe : Ensuite on retire la partie basse :(3 torx, les deux en face avant et la troisieme sous le capot) : on enlève la vis du calculateur de colonne de direction : Et là, on s'attend à ce que le calculateur soit libéré.... eh bien non, il faut insérer une mèche de 2.5mm dans le trou : Et ensuite il y a encore une lamelle plastique au dessus du connecteur noir à l'arrière du calculateur à appuyer pour enfin le libérer.... Enfin le calculateur libéré avec le connecteur 20 broches qui nous intéresse : Retirer le connecteur en tirant d'abord sur la languette rouge puis rechercher la pin 13 (qui doit être vide) : on y insert alors le fil et sa cosse qui va bien. Voilà, on peut remonter la colonne de direction et le volant. maintenant il s'agit de passer l'extremité du fil que l'on vient de mettre jusqu'au calculateur d'injection (sous les essuis-glaces) il faut pour cela passer le fil de l'habitacle au compartiment moteur. Il y a justement un passage possible au niveau de la pédale d'embrayage : on y passe un fil de fer sur lequel on attache le fil en question : Et voilà, maintenant ya "plus" qu'à bosser au niveau du calculateur moteur. Ce dernier se trouve sous le pare-brise, il faut retirer les essui-vitres (un petit arrache s'avère fort utile pour cela) : On retire le joint, le cache plastique : Et voilà qu'on trouve le calculateur d'injection qu'il suffit de déclipser (flèches rouges) : Là on se dit : c'est gagné ! Eh ben non... chez Audi ils verrouillent les connecteur du calculateur par une bride métallique avec vis de sécurité... il faut don entailler ces vis (au dremel par ex...) pour libérer les connecteur : L'opération peut effrayer mais si on prend son temps et qu'on est organisé ça se passe sans douleur ;-) bref, ça y est le calculateur est libéré : intéressons nous au plus "gros" de ces connecteurs, le 94 broches, il faut lui ouvrir le ventre ;-) on fait d'abord glisser le capot noir : Puis on libère les cosses : Et enfin on y ajoutes le fil avec sa cosse sur la pin 18 : On remonte le tout et il reste plus qu'à souder ce fil avec le fil qu'on a passé qui vient de l'habitacle (pin 13 de la colonne de direction) et vla. on range un peu les câbles proprement et on remonte tout ça dans l'ordre inverse : bon alors maintenant faut encore coder tout ce petit monde pour que la voiture comprenne (elle est vraiment débile...) qu'on lui a ajouté une option. Donc codage : Du calculateur d'injection Du calculateur de colonne de direction : Et voilà, on coupe le contact, on démarre, on va faire un tour et on vérifie que ça fonctionne : YOUPI ! Faut aimer le régulateur remarque parce que ça en fait des manips... bref, - temps de montage : environ 2 heures - Coût : Environ 150€ en pièces neuves (300€ si calculateur de colonne à remplacer : à acheter sur la baie...) Vos remarques sont les bienvenues. Je ferai un post sur le détecteur de pluie dès que j'aurai un peu de temps dans le même topic. @pluche

Ca me dit pas grand chose à part que c'est justement un EDC17, il me faudrait plutôt la ref complète dans "advanced read" par ex. pour ta venue en Savoie, ok pour boire un canon mais pas pour bosser sur EDC17 j'ai besoin de calme et de temps pour bosser sur ce genre d'ECU ;-) Pas de souci. MP si tu veux plus d'infos.

Salut, Ah là c'est une autre paire de manche... A6 240CV j'imagine que c'est un chassis C7 ? Quelle année ? Du coup ça fait comme pour mon A5, le calculateur moteur est un EDC17CP04 voire EDC17CP14.... pas moyen de faire ces calculos en tte sécurité avec des câbles low Cost... Passage par démontage du calculo et boot tricore obligatoire en soudant le fil de boot directement sur le circuit imprimé du calculateur... A la limite oui si tu l'envoies je veux bien essayer mais je suis débutant sur EDC17 et c'est vrai que je ne connais pas encore toutes les cartos. maintenant, je te déconseille plus que fortement de "jouer" avec ce genre de calculateur avec des câbles chinois...

ok pas de souci

Ouep vendu l'A4 pour acheter une A5 j'avais envie de changer ;-) Pour l'A6, pas de souci c'est exactement la même gestion que sur la B7. C'est bien un chassis C6 que tu as pas un C7 ?

Salut Denis ! Meilleurs voeux à toi aussi ! Alors ça se passe bien avec cette A6 ? Tu reviens au ski cette année ?

Ok je vois la photo. Ben non, pas fap alors... étrange que tu aies toutes les cartos, enfin tant mieux pour toi ;-)

Je vois pas la photo ??? Si il est, il est pas "près du moteur", il est comme sur mon tuto, sous le voiture à peu près sous le levier de vitesse

on va tout de suite clarifier 2 ou 3 points : - L'EGR ne participe pas du tout au gain de puissance (sauf s'il est défaillant où là tu perds des CVs à donf ! mais ça se voit....). Qu'il soit activé ou non ne te fais rien gagner du tout : il ne participe absolument pas au contrôle de puissance donc activé ou non ne changera rien (pour ceux qui disent le contraire c'est "psychologique" car aucune carto EGR n'influe sur la quantité de Go injectée ou sur la pression de suralimentation). - j'ai tout simplement étendu la plage de fonctionnement optimum avec les limiteurs de couple. j'ai également augmenté de manière très légère la quantité de carburant injecté pendant les phases de demande de charge maxi (disons gain 25Cv maxi) => compare les cartos avec OLS ça te permettra de voir ce qui a été modifier et peut-être d’expérimenter tes propres réglages (tu y viendra certainement ;-) ) Pour ton FAP, j'ai bien peur que le fait que ce ne soit pas marqué dans ton livret ne soit pas une preuve accablante de sa non-présence. c'est étrange, tous les switchs d'activattion et les cartos de régénération sont activées sur ton calculateur; Si j'étais toi, je me pencherai sous la voiture pour voir si tu ne vois pas cette gamelle avec les petits tubes sur les côtés... ;-) @+

OK. C'est ça les câbles chinois... pas cher et... pas fiable... Bon attention cette methode n'est pas valable pour tous les calculos ! Souvent si tu plantes : c'est mort ! Sauf si tu as des câbles qui vont bien derriere pour récupérer l'ECU : L'écriture dans un calculateur n'est JAMAIS une operation anodine ! Pour info lorsque les ventilos étaient activés, ton calculateur était bel et bien planté et tu n'aurais jamais pu redémarrer ton auto tant qu'une écriture "valide" n'avait pas été effectuée...

Non, aucun risque avant que j'ai une interface officielle au début de mes reprogs ça m'arrivait à chaque écriture... Si vraiment ça te perturbe tu peux retirer les 2 fusibles de 40A liés aux ventilos mais sur A6 je ne sais pas où ils sont

Ca c'est la joie des câbles chinois.... Normalement l'EDC16CP34 est auto-recovery donc pas de panique. Ce qu'il faut faire : - branches ton PC portable sur le secteur, désactive le wifi et les antivirus le cas échéant. - branches un chargeur de batterie sur la batterie du véhicule 'lorsque l'ECu est planté il met les ventilos à fond et ça a vite fait de décharger la batterie...) - coupes la clim et tous les consommateurs de courant - laisses la porte conducteur ouverture - Reprend l'ecriture du fichier 1, 2,3 voire 4 fois jusqu'à ce que ça passe à 100%... c'est le seul moyen d'y parvenir avec ces câbles chinois qui déconnent... :mur:

Salut, je pense que c'est une question relative à ta façon de passer les rapports parce que, sauf problème je vois pas comment une boîte auto type tiptro pourrait avoir un comportement plus "sportif" qu'une boîte manuelle (il n'y a d'ailleurs qu'à regarder les specs constructeur du même moteur entre une boite auto et une boite manu pour le 0 - 100 Km/h pour comprendre ;-) c'est certainement un peu mieux avec une DSG je pense mais bon) . je t'ai envoyé le fichier avec l'EGR désactivé et une chtite surprise tu me diras comment se comporte ton auto. Par contre attention, je peux me tromper mais au vu des cartos tu as le FAP ???? C'est vraiment pas conseillé de désactiver l'EGR en présence du fap... attention si le voyant FAP s'allume. @+

Salut, oui ça tient toujours je t'ai envoyé un mail. Pour la reprog ça s'apprend pas en 5 minutes... faut y passer du temps... ya effectivement moyen de tout casser en 3 secondes... ;-)

Salut, Si je ne m'abuse il y a une procedure d'initialisation des servomoteurs à lancer. Malheureusement sur nos chassis type B8, les gens de Ross-Tech (VAGCOM/VCDS) n'ont pas encore implémenté les canaux liés aux climatronic des chassis B8. Je bosse en ce moment avec eux pour essayer de valider (enfin...) les détails liés à nos modules de clim.

Salut, Quels sont les symptomes ??? Le démarreur tourne ? Un message s'affiche ? un voyant anormal d'allumé ?

Salut, Sur a5 coupe pour que le rétro s'incline lors de la marche arrière il faut que le bouton de réglage des rétros (sur portière conducteur) soit sur la position "réglage passager" donc orienté vers la droite sinon ça ne fonctionne pas... Je vois pas trop la logique de ce verrouillage d'ailleurs... Ah désolé : grillé par jv05 ;-)

Salut, Changer le bluetooth pour un problème de synchro répertoire me paraît un peu excessif tout de même... surtout sans savoir exactement quel est le problème. Sur mon Galaxy S3 et avec mon ex RNSE j'avais eut des soucis de synchro des contacts et j'avais résolu le problème en flashant une nouvelle ROM dans le téléphone. Si on ne veut pas en arriver là il y a des applis android qui peuvent également aider. Il faut savoir que pour synchroniser les contacts il y a plusieurs protocoles qui peuvent être associés à la communication Bluetooth (PBAP, RSAP,..;) le RNSE fonctionne avec le protocole PBAP (PhoneBook Access Protocol). Parfois sous certaines versions d'Android, le PBAP fonctionne mal. Certaines applis peuvent résoudre cette incompatibilité, essaye de taper PBAP dans le playstore, il a des versions d'eval gratuites qui te permettent de tester. Si ça ne résoud pas ton problème, MP j'ai des liens vers des fofos qui traitent du sujet en question

Salut, rien à voir avec la vidange. C'est ton turbo.... classique... La meilleure solution c'est de le démonter et de nettoyer les directrices pour que ça reparte correctement.

Oui c'est bien ce type de camera que je veux installer et pas une camera "toute simple" comme j'avais installé sur la B7 mais il faut effectivement le kit camera + calculateur camera (pour l'advanced parking ;-) et apparemment il faut effectivement remplacer mon head unit MMi pour qui l'ai l'input camera... mais le plus gros souci c'est pour remplacer tout ça il faut aussi déverrouiller la protection des composants et ca c'est galère en local ici... Merci ! En fait c'est bon je suis déjà à la dernière version de soft Merci pour ton retour Yannick ça recoupe un peu l'idée que j'en avais ;-)