macgran73

C'est vrai que pour le coup je suis pas très clair ;-) - Je confirme, pas de calage nécessaire avec des piges ou autres(j'ai tourné à la main la pompe HP sans souci et sans aucune influence sur quoi que ce soit) - Par contre , lors de l'installation de la courroie et de sa tension il peut y avoir une des dents de la courroie qui se retrouve mal mise sur la poulie du vilbrequin par exemple ce qui fait que la tension ne serait pas correcte sur toute la courroie, si c'est le cas, le tour de vilbrequin peut monter qu'il y a un problème. Mais en y reflechissant cette situation serait possible si plusieurs poulies "difficiles à tourner" étaient en jeu, ce qui n'est pas le cas ici. Donc effectivement, le tour de vilbrequin est peut-être superflux. Il est en tout cas bien préconisé dans la doc atelier et dans la doc du kit courroie. Quoi qu'il en soit, c'est toujours mieux de vérifier "à la main" que tout va bien avant de démarrer le moteur... ce quel que soit le type de courroie ;-)

Simplement à vérifier qu'on a la courroie bien tendue et qu'on a pas 1 dent d'écart. 1 tour de vilbrequin suffit. ou alors tu peux aussi remettre provisooirement l'admission et les conduites HP pour démarrer en esperant que tout se passe bien (80% des cas je pense)

Salut, Bizarre... peut-être un plantage ? Débranches le "-" de la batterie, attends 5 minutes et rebranches pour voir

Merci. Quand on pense aux 985€ que prennent Audi par chez nous pour faire : ça motive le faire... :reflexion:

Ah oui là, pas le choix... L'outil en question : http://www.mecatechnic.com/OUT_UO11520_FR_Outil-de-rotation-du-vilebrequin-pour-VAG----.htm

LOL ;-) Si c'est une DSG c'est pas un problème ;-) sinon j'ai bien peur que le seul moyen soit l'outil du vilbrequin

Salut, Eh bien tu ne leves qu'une roue et tu la tourne dans le sens "de la marche" avec un rapport de marche avant engagé (par exemple la 3ème). Tu peux aussi mettre un outil sur la poulie damper du moteur et le tourner dans le sens horaire mais faut un outil special je crois

Tendeur automatique oui pour la courroie d'accessoire : aucun réglage. J'ai décidé de changer tout ça car j'avais un ronronnement dans le moteur depuis le début, qu'apparament personne n'entendait.... et c'était bien lié aux roulements des enrouleurs qui étaient complètement secs ! Sinon la courroie était encore en bon état malgrès les 185000km donc pas de raison de la changer si pas de craquelures ou déchirures je pense.

Hello les gars je vou soublie pas depuis mmon passage en B8 ;-) Ca peut servir également aux possesseurs de 3.0 TDI en B7 ! http://forums.audipassion.com/topic/165132-tuto-remplacement-des-courroies-sur-30-tdi/ @+

Quelques infos ici: http://forums.audipassion.com/topic/165132-tuto-remplacement-des-courroies-sur-30-tdi/

Merci à vous c sympa. Mais finalement c'est bien plus simple que de faire une distrib sur un 4 cylindres ;-)

Bonjour à tous, Avant de partir pour les vacances ;-) je voulais remplacer les courroies sur mon 3.0 TDI, histoire d'être certain qu'elles ne me jouent pas de tour sachant que mon A5 à 180000km et que les courroies sont d'origine. J'ai lu tellement de choses sur ces courroies sur les différents forums qu'une clarification semble s'imposer... Sur les 3.0 TDI, la distribution (c'est à dire la synchronisation entre le vilebrequin et les arbres à cames + entrainement pompe à huile) se fait pas 4 chaînes indépendantes qui se situent à l'arrière du moteur: Ces châines sont normalement à vie du moteur et ne sont pas à remplacer. Certains 3.0 ont cependant des problèmes de tendeurs.... Les courroies (remplacement préconisé tous les 120000km) sont de type : La première permet d'entraîner la pompe Haute Pression carburant pour mettre en pression les commonrails. Il s'agit d'une courroie crantée entre un des Arbre à came (AAC) du demi-moteur gaucheet la pompe HP : La seconde courroie est une courroie multipistes (6 pistes) non crantée qui permet d'entraîner : - La pompe à eau (4) - L'alternateur (1) - Le compresseur de clim (7) - La pompe de direction assisstée (6) Elle est entraînée par la poulie damper du vilbrequin (9) Elle comporte un tendeur hydraulique (8) ATTENTION : Elle comporte 2 ou 3 galets enrouleurs selon les modèles : - Si 2 galets enrouleurs, la courroie a une longueur de 2460mm - Si 3 galets enrouleurs, la courroie a une longueur de 2500mm Je tiens à clarifier quelques points avant de commencer. Contrairement à ce qu'on peut lire sur certains posts : - Il n'est pas nécessaire de démonter la face avant du véhicule pour changer ces courroies (du moins sur chassis B8) ! Certes il n'y a pas beaucoup de place mais le fait de démonter la face avant prend beaucoup de temps et n'est pas jusrifié : et pourtant j'ai également remplacé tous les galets et tendeurs sans aucun souci. - Il n'y a pas besoin de faire de repérage et/ou de calage pour la courroie crantée, en effet la pompe haute pression n'a pas besoin de synchronisation. - il n'y a pas besoin de retirer la poulie de l'AAC pour retirer la courroie crantée. ELSA indique dans la procédure de retirer la poulie AAC : c'est absolument inutile et tout se fait très bien sans la déposer. Donc pour commencer, le matériel nécessaire : - Prévoir un jeu complet de Torx, jusqu'au T60 (galet tendeur de courroie d'accessoire) avec des embouts aussi courts que possible: peu de jeu entre les poulies et le radiateur... - Prévoir également un jeu complet d'embouts 12 pans (galets enrouleurs) - Un jeu de clés BTR (Allen) - Tournevis - Un petit mlrroir : très utile... - Un embout aimanté - un cliquet et des douilles - un kit courroie crantée (SKF VKMA 01332) dispo sur Osc*ro - un kit courroie accessoires (dispo sur Osc*ro) : . K066PK2500 (Gates) si 3 galets sur votre courroie . K066PK2460 (Gates) si 2 galets sur votre courroie On va donc pouvoir commencer : Tout d'abord retirer le cache sous le moteur (seulement 1 ci dessous) après avoir mis l'auto sur cale ou sur un pont (Embouts TORX) : Ensuite retirer le cache sur le dessus du moulin : et demonter le conduit d'admission en dévissant les TORX: Retirer les conduits HP avec clés plates de 17 et 19 : On peu ensuite retirer le conduit d'admission, laissant alors apparâitre les volets de tubulures et leur état... calaminé... un peu mieux que sur mon ASB remarquez... On marque ensuite les courroies (sens de rotation au cas où les nouvelles n'iraient pas et où on soit obligé de les remettre... : remonter une courroie usagée "à l'envers" entrainerait sa destruction) : On peut ensuite retirer completement le cache plastique de la courroie crantée en retirant les clips : Il suffit ensuite de retirer le galet tendeur avec une clé de 12 et une BTR pour pouvoir retirer la courroie usagée : On remet ensuite la nouvelle courroie et le nouveau galet (attention le galet a une "patte" qui doit entrer dans un logement). Et maintenant on peut tendre correctement la courroie à l'aide du galet. Il faut que l'encoche sur le galet soit aligné avec le "notch": Ajuster la bonne tension en serrant/desserant le boulon et en reglant l'orientation de l'encoche avec la BTR. Serrer avec la clé de 13 une fois aligné. Ensuite faire un tour de vilbrequin (pour ma part j'ai laisser une seule roue de l'A5 en l'air que je tourne pour actionner le vilbrequin). ATTENTION DE NE PAS FAIRE TOURNER LE VILBREQUIN A L'ENVERS : RISQUE de DECALAGE DES CHAINES DE DISTRIBUTION !). Une fois le tour réalisé, contrôler l'alignement : Si l'alignement ergot/notch est toujours bon c'est gagné, sinon reprendre la procédure de tension de la courroie. Ca y est première courroie remplacée: on peut se boire une bière pour se donner du courage ! :ripeer: On passe maintenant à la courroie d'accessoires : LIbérer le galet tendeur hydraulique avec le torx T60 et retirer la courroie de la poulie de pompe à eau : En cas de remplacement du kit complet, démonter les 2 boulons du tendeur et le remplacer : Retirer également les galets enrouleurs si remplacés : ATTENTION , le boulon pour démonter les enrouleurs et sous un cache plastique, je me suis fait un petit outil avec un vieux tournevis pour pouvoir virer ces caches... Dans mon cas les 2 enrouleurs avaient les roulements morts !!!!! Et voilà,on peut maintenant remettre la courroie en la passant dans l'ordre suivant : - Poulie d'alternateur - Galet enrouleur - Pompe à eau - DA et clim et en terminant pas le vilbrequin et le tendeur. C'est mieux d'être deux pour finaliser la pose de la courroie... un qui maintien le tendeur détendu et l'autre qui passe sur les poulies... ça va très vite dans ce cas ! Bien faire attention à ce que la courroie soit centrée sur toutes les poulies. Remonter les caches et la pipe d'admission. Et voilà, on peut démarrer et constater : Niveau temps ça prend à peu près 2h/2h30 avec la bière ;-) Compter 200€ de pièces si kits complets. @+

Salut, C'est absolument l'inverse, la vanne n'est ouverte que dans les régimes intermédiaires et fermée le reste du temps

Salut, En France, la TV analogique n'existe plus.... il te faut un tuner TNT pour avoir les chaines... je pense du coup que le tuner que tu possèdes ne te sera malheureusement plus d'aucune utilité....

Salut, Ca ressemble à un problème de faux-contact sur un connecteur où le CAN propulsion se retrouve présent. ça peut être l'ABS, le calculateur moteur, boîte. Il faut regarder si le coffret plastique dans lequel se trouvent les calculateurs moteur et boîte n'a pas de fuite ou n'est pas cassé. Il est sous les essuies-glaces à l'avant gauche.

Salut ! Merci pour la réponse. Effectivement, les pannes récurrentes sans aucune prise en charge c'est pas très commerçant... Mais des soucis, je pense qu'on en trouve malheureusement sur un peu toutes les marques. Bref, du coup depuis que j'ai désactivé le refroidisseur dans la gestion moteur je n'ai plus de perte de LDR... mais j'ai peur d'encrasser mes conduits jours après jours un peu plus du coup...

Malheureusement la calibration du servomoteur des turbos de ces moteurs ne se fait qu'avec un outil spécifique... ça ne marche pas au VAGCOM... pour le FAP je suis pas certain qu'on puisse faire quelque chose... faudrait essayer une régénration "d'urgence" (decrite dans le ross tech wiki je crois) mais si ça marche pas... tu peux essayer de le déboucher au chalumeau ou autre mais je suis pas sur qu'il soit à nouveau fonctionnel après....

Alors, Le défaut sur le débimètre bizarre, je vois pas le rapport... t'es sur qu'il est bien rebranché? Si c'est le cas faudra voir à le remplacer. Comme je t'avais indiqué, ton FAp à morflé... va falloir le démonter pour nettoyer... Pour le turbo c'est plus génant. ne me dis pas que c'est le super garagiste qui t'a tout cassé qui l'a changé tout seul ? Il y a des procédure d'étalonnage sur le remplacement de ce genre de turbo normalement. C'est un garage Audi ?

C'est pas nous qui faisons les descriptif s! En tout cas ç bien ce qui est écrit! Pour être certain faut essayer tu verras bien ;-)

Salut, oui Pour moi ça signifie que ce n'est pas compatible avec : - Les boîtes automatiques Multitronic - Le CleanDiesel

Salut, Etrange ton diag. Tu es sûr de ne pas avoir fait d'erreurs ? La liste du gateway dit qu'il y a une erreur sur le calculateur moteur mais lorsque le détail dudit calculateur est affiché il n'y a aucun défaut... bizarre Moi j'essaierai d'aller interroger directement le calculateur moteur sans faire une lecture globale de tous les calculos.

Salut, Tu as certainement le FAP sur ton auto ? Si des "agglomérats" d'huiles sont partis boucher les capillaires de ce dernier tu es bon pour un démontage et un nettoyage du FAP et du cata... D'une manière générale c'est pas le turbo qu'il faut echanger mais un échange standard complet du moteur ! Les capillaires qui assurent le graissage des AAC, le graissage des chaînes de distribution et tous les micro-tubes internes doivent être colmatés : c'est un scénario qui craint ! Les erreurs ça arrive mais là il faut que le garagiste assume et te remplace le bloc ! Comme quoi ceux qui préferent acheter des voitures entretenus en garage plutôt que par un particulier qui lui, prendra vraiment le temps de faire les choses bien, ont tout faux ! Courage, et tiens nous au jus du diag

C'est ce que j'ai dit plus haut... le bloc optique est fatigué, il faut le remplacer mais comme c'est la galère, il y a des gens sur LBCoin par exemple qui te proposent de remplacer le lecteur complet (mécanique + bloc optique) pour quelques 150€ je crois ? C'est plus facile et plus pratique à changer. Il y a plein de tutos sur le sujet.

Les DVDs pressés sont bien plus "facile" à lire par les lecteurs que les DVDs gravés (moins besoin de mise au point optique) donc ton problème s'explique

Le nouveau DVD est un officiel AUDI ?