macgran73

Une mise à jour oui "ça ne mange pas de pain" on ne sait jamais. Si la régénration a été interrompue lors de la phase précédente avant qu'elle soit terminée, elle se relance à chaque démarrage jusqu'à ce qu'elle puisse complètement se terminer.

le seul point qui ne colle est que ça le fasse "à froid". En temps normal, une régénération ne se fait que moteur à température (>60°C). Sinon pour le régime je peux te garantir que lors des phases de régénération, lorsque tu es à bas régime, c'est loin d'être constant ! C'est d'ailleurs ça qui donne de grosses variations de régime au ralenti. Changer un calculateur pour ça (in fine c'est pas bien grave tout ça) ça me paraît un peu "une bombe atomique pour tuer une mouche" surtout que t'es loin d'être certain qu'avec un calculateur neuf (à 2000€...) tu te retrouves pas avec les même symptomes...

Salut, Pour moi c'est tout simplement la regeneration du fap : vraiment rien d'inquietant c ca le fap...

Salut, Sur le bkn la consigne en pression peut aller jusqu'a 1400 a 1600 bars. 1300 bars me semble trop juste

Supprimer le FAP mécaniquement sans le vider ??? En remplacant par un tube ? En faisant bruler l'interieur au chamlumeau ?

Les gars, j'ai rien contre les sports d'hiver, bien au contraire ! Mais ça n'a vraiment rien à voir avec l'EGR et ça fait près de 10 posts sur le sujet. SVP, échangez vos mail pour parler de ça.

Ca correspondrait bien a un décalage de la distrib ton histoire, même au vu des diags : - Au moment où ton moulin s'est emballé => décalage distrib => incoherence capteur G40 - Ensuite plus de démarrage car ton moteur est désynchronisé mais pas d'erreur sur G40 car le capteur lui, fonctionne bien A creuser en tout cas

Je creuserai dans ce sens En tout cas si ce capteur est déconnecté, si les fils sont abîmés ou si le capteur est HS, ton moteur ne démarre plus ! Ce qui m'inquiète c'est qu'aucun code défaut ne remonte sur le sujet maintenant... peut -être est-il tout simplement sorti de son logement ?

Aucun problème de turbo certes ! mais 012296 - Camshaft Position Sensor (G40) Alors ça c'est intéressant parce que si le capteur de position d'arbre à cames est défectueux il empêche tout démarrage !

C'est bizarre que ton voyant ce soit allumé de temps en temps alors que les seuls défauts remontés soient des défauts liés aux bougies. As-tu fais un RAZ des défauts entre temps ?

OK mais avant que ton moteur ne s'emballe tu avait déjà touché à ta vanne ou vaporisé du produit ?

Bon t'as 3 bougies de préchauffe sur 4 de mortes... ça peut conduire à des difficultés de démarrage... mais si ça ne démarre pas du tout c'est autres chose... C'est pas rassurant tout ça et ça ressemble pas mal au souci de BenMaL malheureusement... mais sans plus de détails difficile de t'aider ! C'est arrivé comment ? Combien de temps ton moteur est resté en surrégime,.....

Salut, rien à voir avec l'antidémarrage c'est tout simplement une baisse de la tension batterie qui peut engendrer ce genre de message. Quels sont tes symptomes ? Le démarreur tourne ?

Salut, Non, en mode CONFORT le son est adoucit par rapport au mode DYNAMIC mais on entend forcement plus le système que si on retire le fusible. Comme je l'ai dit le seul moyen de ne plus entendre du tout l'ESS est de retirer le fusible. Effectivement dans la doc originale eberspacher ils parlent d'un système asservi en boucle fermée utilisant le signal issu d'un micro pour la contré réaction. Sur l'ESS Audi il n'y a que 2 fils qui vont à l'actionneur et c'est tout donc pas de micro je pense. Le système doit effectivement se "réguler" en boucle ouverte avec les infos issus du calculateur moteur via le CAN... c'est un peu décevant de ce côté là je trouve oui je m'attendais à quelque chose de plus compliqué ;-)

Salut à tous, Bon pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait quelques investigations et quelques essais vis à vis du fonctionnement de l'Engine Sound System. Donc, au niveau des modes DRIVE SELECT, j'ai affiné un peu : Mode CONFORT : Le son de l'ESS est adoucit mais existe toujours (c'est en fait à mon avis le mode le plus "réaliste") Mode DYNAMIC : Le son de l'ESS est au maximum et il faut être sourd pour ne pas l'entendre ;-) Mode AUTO : J'ai l'impression que c'est comme en DYNAMIC... mais c'est peut-être qu'une impression Donc en fait on aurait bien 2 modes, un mode light et un mode "taquet". Si on veut l'éteindre complètement, même avec le DRIVE Select, le seul moyen est de retirer le fusible. a noter quand même qu'en mode confort c'est vraiment très discret et très agréable. J'ai voulu aller un peu plus loin pour voir un peu ce qu'il y avait dans les "gamelles" des silencieux. Voici quelques clichés issus d'une caméra endoscopique : Le conduit menant à la gamelle, en dérivation "venturi" sur le conduit principal (on distingue la gamelle au fond): La gamelle en elle même dans laquelle on ditingue bien la membrane du HP, le "dome" central. La membrane est dans une matière relativement rigide genre plastique tressé : C'est donc vraiment une sorte de "haut-parleur" ! J'ai donc planté un oscilloscope sur les fils d'alim de l'actionneur de droite pour voir ce qui s'y passait : En mode DYNAMIC à 1000tr/min : En mode DYNAMIC à 100tr/min "zoomé" : En mode DYNAMIC à 2000tr/min "zoomé" : En mode CONFORT à 1000tr/min : En mode CONFORT à 1000tr/min "zoomé" : En mode CONFORT à 2000tr/min "zoomé" : Le fonctionnement est donc vraiment comparable à la commande d'un haut-parleur avec modification de la fréquence en fonction des régimes et modifications de valeur efficace du signal en fonction des modes DRIVE SELECT.

Merci ! Eh bien en mode dynamic j'ai vraiment l'impression que l'ESS est à fond en mode Auto ça dépend de comment je conduis, en mode "vieux" j'ai l'impression qu'il est désactivé mais quand j'appui à donf il semble se remettre en fonctionnement. Etant systematiquement en individual => Dynamic je t'avoue ne pas avoir creusé plus que ça je vais creuser un peu plus ! Je crois que c'est que pour les poëles à fioul le bignou mais je t'avoue ne pas avoir trop investigué de ce côté ;-) Remarque le TFSI doit déjà faire un beau chtit son ?

Lol. Pourquoi pas chambery/montpellier c quoi ? 4h de route ;-)

Merci ! Alors pour moi c'était : "Audi Original Zubehör Motorsoundsystem A4 A5 für 2.7 TDI und 3.0 TDI" ils font régulierment des promos comme celle dont j'ai profité. En temps normal ils vendent le kit dans les 900€

Salut, oui ce sont les "boules" qui sont constituées d'une membrane métallique flexible. Elles alimentent une bobine (comme un HP oui) : Le principe (de base mais utilisé à l'envers ;-) ) est le suivant : pour les vidéos oui j'en ai pas trouvé une convaincante sur le web pourtant il y en a une tonne ! C'est d'ailleurs ce qui m'a fait hésiter. Et puis en discutant avec le gars des pièces détachées à ma concession il m'a dit qu'ils avaient un SQ5 sur le parc il m'a proposé d'aller écouter le son de son TDI ;-) et là j'ai décidé de commander l'ESS au père noël ;-)

Hello ! Bah moi je suis très satisfait (jsuis pas très difficile remarque). Comme je le dis dans le tuto ce n'est pas non plus le son d'un V8 réel c'est certain mais je trouve que c'est très très bien immité. A ceux qui disent ça il faudra peut-être leur faire écouter avec les yeux bandés le son de plusieurs moteur dont un avec l'ESS... je suis pas certain qu'ils arrivent à faire la distinction.... Là où ça pêche un peu c'est sur certains changement de régimes brusques lors des changements de rapports très rapide, on entend un léger "loupé" de temps en temps mais faut vraiment faire attention. Ce qui est certain c'est qu'il faut être à côté du véhicule pour entendre la différence... en vidéo ça rend vraiment très très mal !

Merci les gars : si ça peut aider ;-) J'ai ajouté 2 ou 3 photos du montage terminé. Bon Dimanche à vous

Hello, Pour ceux que ça intéresse j'ai monté l'engine sound system histoire de faire chanter un peu plus le V6 ! Le tuto ici @+

Bien le bonsoir à tous, Comme je l'avais expliqué dans la présentation de mon A5, j'avais l'intention de monter l'Engine Sound System installé "de série" sur les SQ5 et autre Audi en TDI 313CV. Le kit est compatible avec tous les chassis B8 (A4 et A5) pour les moteurs 4 et 6 cylindres. L'idée et de remplacer les silencieux d'échappement par des silencieux "actifs" munis de membranes commandées par des solénoïdes. Ces bobines sont alimentées via un calculateur dédié prenant en compte les info de fonctionnement du moteur (régime, charge,...) pour moduler le son et se rapprocher de la sonorité d'un V8 essence. Donc, pour le moteur V6, le kit de pièces porte la référence 8T0.071.901, il est vendu près de 1200€ en concession, on le trouve sur la baie en concession Audi allemande aux alentours de 750€ c'est là que je l'ai acheté. Si on met de côté les 2 semaines de délai de livraison je suis assez satisfait. Le kit est fourni avec une notice Audi plutôt bien faite portant la ref 4914. Donc,on commence. Le kit est composé des éléments suivants : En clair : - Les silencieux actifs gauche et droit - Les sorties d'échappements (malheureusement en chrome noir...) - Les manchons de serrage des tubes - Le faisceau COMPLET électrique - Le calculateur de gestion - une buse à ajouter ? je ne connais pas vraiment son rôle. on la verra plus loin. Voici le kit : Gros plan sur les sorties d'échappement en chrome noir... : Donc il était pas pensable que je laisse ces sorties noir, je les préfère de loin chromées => ponçage des sorties complètes au 320 puis au 800 : J'ai ensuite décidé (peut-être à tort) de les vernir avec un vernis haute température, histoire d'éviter une hypothétique oxydation : une nuit de séchage et c'est tout bon. à présent, on commence la partie "électrique" du montage : Voici une vue globale du câblage du faisceau donné. A savoir que tout est très bien pensé : aucun câble à coupé ni à souder, même pour les dérivations : tout est prévu => vraiement TOP ! Alors pour commencer on démonte tout ce qu'il y a dans le coffre : tapis, roue de secours, outils, atellage,.... On démonte les garnitures droite et gauche (Torx : flèches rouges) et les câble de déverrouillage des sièges arrières (Torx : flèches bleues) : Ci dessus les emplacements prévus pour le calculateur, en rouge celui préconisé par la notice mais bon faut percer l'aile... du coup comme j'ai pas de tuner Tv j'ai décidé de l'installé au niveau de la flèche bleue. Ensuite on retire la banquette arrière : Le passage du faisceau se fera au niveau des pointillés/traits bleus. On déclipse la traverse latérale : On retire les 6 vis de 8 maintenant la boîte à gants et on l'enlève. Ensuite,on repère la passerelle CAN et ses connecteurs. Il faut venir se prendre en // sur le CAN propulsion (pin 6 et 16) du connecteur 20 broches. L'épissure est déjà réalisé => Rien à couper ! rien à souder ! 1. Dépinouiller (tournevis fin) les fils orange/noir et orange/marron en 6 et 16 du connecteur 2. Remettre ces fils en position 1 et 2 du connecteur 2 point vierge fourni 3. Connecter les fils orange/noir et orange/marron provenant du faisceau ESS en 6 et 16 du connecteur de la passerelle 4. Connecter le connecteur 2 points à sa contre-partie femelle => Le tour est joué,, on est venu mettre le calculateur ESS en // du CAN calculateur moteur Ensuite on remonte tous les caches dans l'ordre inverse du démontage. Au niveau de l'aile arrière droite, il faut câbler : - Le fil Marron sur le boulon de 10 de masse - Le fil Violet/blanc dans un emplacement fusible disponible et y ajouter un fusible de 15A Voilà pour la partie électrique Passons maintenant à la partie "mécanique" : Vue de dessous des échappements : Il faut répérer les traces de découpe : Ensuite, il faut désserrer la bride su rl'avant de la voiture avec une clé de 13 (rouge sur la photo) ainsi que la traverse (bleu sur la photo) : Découper les tubes droit et gauche sur les marques repérées : Désolidariser le tout du tube avant : et finir la découpe des tubes (disqueuse ou scie) : Ensuite insérer la fameuse buse (reduction de diamètre => turbulences ???) à l'entrée tu tube en Y : Finalement, faire passer les faisceaux qui vont aux actuateurs G et D par les trous sous chassis après avoir dévissé les tôles de protection alu du dessus des silencieux (4 écrous de 10) : Et ensuite bien s'embêter avec tous les réglages des brides pour essayer de centrer les sorties d'échappement arrières..... Donc, FINALEMENT : - temps de montage élec : environ 2h30 - temps de montage méca : environ 1h30 avec une fosse... - Prix du bignou : environ 750€ sur la baie (kit complet - cylindres : le kit 4 cylindres est + cher). - Pas vraiment d'outils spécifiques : -TORX - Tournevis - Dégrippant - Clés de 8, 10, 13, 16 - clé à cliquet - disqueuse Le RESULTAT maintenant : - époustouflant de l'interieur comme de l'exterieur ! Bon c'est pas un V8 réel non plus mais ça n'a plus RIEN à voir avec le bruit d'origine et le son du V8 est vraiment bien immité surtout dans les montées en régime ! - Sur les vidéos ça ne rend pas bien du tout il est donc pas opportun d'en faire une : faut vraiment l'entendre. - J'avais heureusement installé le DRIVE SELECT qui me permet selon le mode de désactiver l'ESS (en mode MADAME par exemple ;-) ). ceux qui n'ont pas le drive select auront l'ESS en permanence à moins de retirer le fusible correspondant quand on le veut pas. En Drive Select ce que j'ai pu voir : mode CONFORT => ESS pratiquement désactive mode AUTO => ESS limité mode DYNAMIC => ESS au taquet ;-) mode INDIVIDUAL => ESS selon vos souhaits ! - Ca fait cher pour avoir du son mais je ne regrette pas c'est vraiment agréable et je joue en permanence avec l'accélérateur pour avoir le ronflement du moteur ;-) Quelques tofs de l'ensemble monté : Bon ok faut que je revois un peu le réglage en hauteur du gauche je fais ça de suite ;-) mais comme vous pouvez le constater, ça ne change pas grand chose àun équipement "de base" vu de l'exterieur (à part le son bien entendu ;-))) ) 2 Remarques : - Une fois le montage terminé j'ai fait un essai avec le calculateur ESS débranché, juste pour voir... Eh bien je n'ai entendu AUCUNE différence par rapport aux silencieux d'origine... c'est vraiment l'électronique qui fait tout ici... - Attention au bus CAN, en effet l'ESS est connecté au bus Propulsion, c'est à dire le bus CAN principal de votre auto ! Si ce bus tombe (court circuit ou autre...) parce que vous avez "mal" tiré le faisceau vers l'avant du véhicule, je sais pas trop ce qui risque de se passer mais j'ai pas vraiment envie de le savoir : ayez un soin tout particulier pour le passage du faisceau : ne pas le pincer ou l'étirer de trop. Voilà voilou ! Si vous avez des question n'hésitez pas ;-)

Eh oui la reprogrammation se paie en général relativement cher... c'est justement lié aux risques potentiels inhérents aux risques de plantages en écriture... Pour le defap je suis assez d'accord, d'ailleurs sur mon A4 si je pouvais revenir en arrière je n'enleverai pas le FAP, j'avais jamais eut aucun problème avec et au moins la voiture ne dégageait aucune fumée noire du tout. D'ailleurs sur mon A5 je n'ai absolument pas l'intention de le supprimer. Sauf si bien entendu il m'embête ;-) Ne faisant que très peu de trajets en ville je suis très peu concerné par le colmatage. Bref tu m'as compris si j'étais toit je ne toucherai pas au FAP (du coup je ne supprimerai pas l'egr) mais par contre je ferai une reprog ;-) Enfin ce n'est que mon avis...

Oui si FAP pas de suppression de l'egr... sinon la temperature de regeneration risque d'etre trop basse et le fap va finir par rester boucher... il faut dans ce cas d'abord supprimer le fap puis l'egr...