WAUZZZ

Salut, La plupart des puces leurrent le calculateur sur la T° du carburant, lui faisant croire qu'il est plus chaud qu'en réalité. La puce vient donc peut-être en série avec le connecteur de la sonde de température de carburant G81 qui se trouve sur une durite carburant proche de la pompe d'injection. @+

Salut, Le capteur vaut environ 400 euros (on peut se le procurer chez Oscaro) ici : http://www.oscaro.com/capteur-position-de-la-pedale-audi-a4-serie-1-avant-phase-2-8d5-3941-9594-824-gt . De plus dans ton cas, il semble s'agir d'un problème lié à l'humidité qui incriminerait davantage un défaut d'étanchéité au niveau d'un connecteur en rapport avec le G79 plutôt que le capteur lui-même. Ce défaut n'est pas bloquant puisqu'il te permettra toujours de rouler, certes dans des conditions dégradées du fait que tu ne plus accélérer. Laisse le temps faire les choses et ne change pas cette pièce trop rapidement. As-tu vu le texte qui accompagnait le code défaut au diagnostic du style "court-circuit au pôle + ou à la masse"? @+

Salut, Supposition : Peut-être le contacteur F36 sur la pédale d'embrayage. Sur un véhicule à boîte manuelle, le contacteur F36 permet de signaler au calculateur moteur que tu vas changer de rapport. Suite à l'appui sur la pédale d'embrayage, le calculateur moteur diminue brièvement la quantité de gasoil injecté afin que le régime retombe bien. Si ce contacteur est défectueux, le calculateur moteur ne reçoit plus cette information. Il doit y avoir le cas échéant un code défaut enregistré relatif au F36. Cela peut avoir une autre cause aussi telle qu'un mauvais codage du calculateur moteur ou une reprog. @+

Salut, C'est certainement le signal électrique transmis par le câble de diagnostic qui n'est pas assez haut pour franchir le seuil de tension des opto isolateurs du calculateur moteur (d'où pas de dialogue possible avec lui). Est-ce que je me trompe ? ton câble n'est pas un Ross-tech sinon ça marcherait. Certaines personnes pensent : "pourquoi acheter une interface officielle à 250 euros alors qu'avec une à moins de quinze euros on fait la même chose ?". Voilà pourquoi perso j'ai cassé la tirelire pour ne plus avoir ce genres de problèmes. @+

Salut, Le fait que le voyant de préchauffage clignote est signe qu'un capteur ou un actionneur a un défaut de type électrique. Il est peu probable qu'il s'agisse d'un défaut interne au calculateur moteur (module 01 dans VAG.COM). As-tu fais un scan et relevé un code de panne dans la mémoire du calculateur moteur? parce que sans ça, il va être difficile de dégager une solution. @+

Salut, Sans code de panne, on ne peut pas être sûr à 100% mais les symptômes que tu décris ressemble fortement à un défaut du capteur de position pédale d'accélérateur G79. En effet, l'un des symptômes caractéristiques est l'augmentation du régime de ralenti lorsqu'on ne peut plus accélérer. Cette augmentation de régime permet de conduire tout de même le véhicule pour l'amener au garage le plus proche. Le clignotement du voyant de préchauffage est aussi un symptôme. En général, quand il clignote, il y a enregistrement d'un code de panne. Si le code de panne 00777 a été enregistré, c'est bien un défaut du G79 qui est un capteur accouplé à la pédale d'accélérateur. @+

Salut, Pas mal le test du bouchon d'huile, hein ? Pour pouvoir commander ta pièce, il n'y a que AUDI ou VAG qui font cette pièce. Essaie avec l'appellation "série joints p. support de filtre à huile". Prends la référence 059 103 464B qui convient à tous les moteurs AKE, AFB et AKN. Pour info, Le mien aussi est en plastique noir PA66. http://img69.imageshack.us/i/a6afbgraissagejp3.jpg/ Le filtre du reniflard, c'est le repère 50 de cette planche (70 euros chez AUDI normalement). Attention, dans mon cas, j'ai eu aussi la membrane rep 47 qui était déchirée (24 euros chez AUDI).Vérifie scrupuleusement que les joints des couvre culasse n'ont pas lachés (32 euros pièce chez Oscaro en marque AJUSA). @+

Salut, De toute manière, pour inspecter l'embrayage, il faut déposer la boîte. Profite-en pour leur parler de cette cage à aiguilles qui peut gripper au centre du volant moteur (je le répète, si elle est montée sur un moteur transversal). S'il y en a une, fais la remplacer. @+

Salut, Pour les véhicules non équipés d'injecteurs pompe, la solution 1 bouteille de colza par plein fonctionne bien pour décrasser les injecteurs. Le problème de tous ces produits, c'est que s'il décrassent les injecteurs, ils décrassent aussi les réservoirs et les canalisations. Les particules qui se décrochent du fait de l'action du produit sont stoppées alors par le filtre à gasoil qui peut très vite se colmater. C'est d'ailleurs la même chose qui se produit avec le colza. Il faudrait normalement prévoir l'échange de ce filtre 1000 km après avoir ajouté ce genre de produits. Sinon, les produits que tu mets dans le carburant ne nettoieront en aucun cas la vanne EGR (aucun effet curatif). Seul un nettoyage mécanique ou chimique après dépose permet de la décrasser. Perso, j'ai supprimé ce système. La manière de leurrer le calculateur est de laisser fonctionner la partie électrique et ou pneumatique et de bloquer physiquement le passage des gaz. @+.

Salut, Le problème sur motur V6 TDI, c'est qu'il y a 2 plans de joints distincts espacés de 50-60 mm environ au niveau du carter inférieur. Attention donc de bien identifier l'origine de la fuite. Je pense que le joint prédécoupé vendu par Oscaro va pour le plan de joint le plus bas et que la pate d'étanchéité est prévue pour rattraper un ancien joint que l'on remonte (ce n'est qu'un avis sans aucune certitude). Pourras-tu nous indiquer la difficulté de dépose du carter si tu le fais toi-même, notamment l'accés aux vis arrière du carter qui sont masquées par la tuyauterie de clim et le retrait du carter par rapport au berceau moteur. @+

Salut, Regarde dans un premier temps si les cosses de la batterie sont bien serrées et non sulfatées. Si tu n'arrives pas à démarrer même avec un autre véhicule, c'est peut être aussi que la tresse de masse raccordée entre le moins batterie et la carrosserie est désserrée ou sulfatée elle aussi. Si les cosses sont bien serrées, c'est qu'il s'agit d'un problème de charge ou de batterie qui est en train de mourrir. Si tu arrives à démarrer, prends la tension aux bornes de la batterie en mettant le dégivrage de la lunette AR et les phares sur marche; la tension de batterie dans ces conditions doit être comprise entre 13,7 et 14,2V signe que l'alternateur charge bien la batterie. Le démarreur dans ton cas ne semble pas être la cause des mauvais démarrages car tu as aussi des variations importantes de luminosité aux voyants du tableau de bord. Sinon, sur une 80 TDI, le démarreur se trouve du côté droit du moteur, à la frontière entre le moteur et la boîte de vitesses (pas loin du cardan droit). Sinon, il n'y a aucune contre indication à démarrer un diesel à partir d'un véhicule essence. Il faut juste que le véhicule "générateur" soit moteur tournant afin de préserver sa propre batterie et attendre un peu que la batterie du véhicule à démarrer se soit un peu rechargée afin de tirer sur le démarreur. @+

Salut, Outre le problème de rodage nécessaire des nouvelles plaquettes sur les disques (en une centaine de KM, ce problème doit être réglé). Si tu constate cette mollesse après cette distance parcourue, c'est qu'il s'agit d'un problème de purge. Sur une B5, j'ai galéré pour faire la purge des étriers AR. J'y est passé au moins 2 heures rien que pour l'AR : il y avait des micro bulles sans arrêt. Je suis quasiment sûr que si tu fais refaire une nouvelle purge, il y a encore de l'air dans les 2 lignes arrivant aux étriers AR. @+

Salut, Dans le cas de montage d'une boite longitudinale, il y a une cage à aiguilles dans le volant moteur qui guide l'alignement de l'arbre primaire de boîte côté moteur. Il peut arriver parfois que ce roulement se grippe, ce qui fait que le volant moteur entraine l'abre primaire de boite même en position débrayée. Dans ce cas de panne, lorsqu'on enclenche les premiers rapports, la différence de synchronisme entre l'arbre primaire et le secondaire est assez importante et fait que les vitesses craquent du fait que le couple de forces du synchro qui tend à ralentir l'arbre est inférieur à celui du grippage du roulement qui tend lui à l'accélérer. Ce phénomène est d'autant plus flagrant quand on veut passer les rapports rapidement. Je ne sais pas par contre si ce roulement à aiguilles est monté sur les boites de moteurs transversaux. paradoxalement, un disque d'embrayage peut aussi coller s'il a été souillé par de l'huile et occasionner un craquement de vitesses. @+

Salut, C'est sur quel véhicule que tu veux changer des disques ? tu ne l'as pas précisé. Si c'est sur l'essieu AR, c'est assez délicat de repousser les pistons d'étrier car il faut tourner en même temps qu'on les comprime sinon, ils ne rentrent pas. Il faut normalement un outil spécial qui fait les 2 opérations en même temps. Perso, j'utilise un serre joint et je fais tourner le piston avec un morceau d'acier pour faire des clavettes. si tu mets des disques neufs, remplace aussi les plaquettes. Sinon; ATE et TEVES c'est "bonnet blanc" et "blanc bonnet". @+

Salut, Heureux aussi pour ta mutation : très bon choix je le pense. Question moteur, je crois que tu reviendras nous consulter quand même car ce doit être un AFB comme sur nos A4. @+

Salut Ducatboy, Oups Désolé, je n'avais pas vu ta localité. @+

Salut, Est-ce que tu as remplacé récemment le filtre à gasoil ? A savoir que la purge du circuit est très délicate à réaliser sur le 2,5 TDI. J'espère en tout cas que ça n'est pas un problème du calculateur de pompe : si tel est le cas, le diagnostic indique le code de panne 01318 sur le module J399 de la pompe. Voir ce sujet à propos de la panne du driver de pompe : http://forums.audipassion.com/topic/105937-depanner-une-pompe-vp44-sur-v625tdi/ @+

Salut, Dans 95% des cas, la voiture ne démarre plus quand la pompe est en panne (code défaut 01318 /J399). Pour nettoyer les injecteurs et le système d'injection, 2 litres d'huile de colza de LIDL (ou d'ailleurs :bigsmile: ) dans le réservoir carburant au prochain plein puis à renouveler tous les 3 ou 4 pleins. @+

Salut, Je ne sais pas si c'est le modèle 150CV alors veux bien m'excuser si je me suis trompé. Regarde ici : http://www.oscaro.com/audi-a3-8l1-serie-1-phase-2-1-8-i-turbo-150cv-735-1977-t Ils vendent de la pièce d'origine comme les marques MANN ou KNECHT pour les filtres. Pour le liquide de frein DOT4 : tu peux l'acheter en grande surfaces (marque BENDIX par exemple). Quelle que soit la commande, les frais de port sont toujours à 5 euros. Paiement par chèque accepté. @+

Salut, Si tu n'as que le problème lors du premier démarrage, tente cette manipulation : Pour faire préchauffer la bête 20 secondes environs, dépose le cache moteur supérieur et débranche le connecteur sur la sonde de température G2/G62 du liquide de refroidissement (sonde bleue à 4 contacts normalement)et tente de redémarrer dans ces conditions pour voir si c'est mieux. Tu ne peux pas louper cette sonde, c'est la seule à droite de la pompe d'injection (à gauche de la pompe quand tu es face au moteur). Après, c'est peut être dù à la reprog mal calibrée. Je pense qu'on peut agir sur le paramètre quantité de gasoil injectée au démarrage pour améliorer le lancement mais il faut VAG.COM pour cela. @+

Salut Audidriver, Si tu as toujours ta bonne vieille 80 1,6TD, elle possède forcément un moteur du type RA ou SB, et je suis sûr qu'elle en est équipée (j'en ai eu une aussi modèle 1989). Regarde le champignon noir qui est sur le couvre culasse : c'est ça le décanteur. @+

Salut, C'est vrai que ça ressemble bien à un problème d'antidémarrage, mais pourquoi ce serait ça alors que rien n'a été touché de ce côté là. Ou alors la coincidence serait énorme. Je pense que Fred60 a mis le doigt sur ce qui pourrait être la cause : Initialisation du volet d'admission qui se fermerait au démarrage causant le blocage du flux d'air frais dans l'admission. Est-ce que tu as débranché des petites durites et notamment une sur le filtre à air et que tu aurais oublier de rebrancher. Rassure toi, le turbo n'a rien car même avec un turbo mort, un véhicule arrive à démarrer. Ne t'affole pas, on va trouver tous ensemble. @+

Salut Audidriver, Si ça peut t'aider à la compréhension, voici un sujet qui traite du remplacement du reniflard sur le V6 : http://www.audi-sport.net/vb/diesel-forum/54242-replacing-crankcase-breather-2-5-v6-tdi-photos-description.html Le reniflard est le système qui permet la ventilation des couvre culasse. Sur les moteurs turbodiesel 4 cylindres, la réaspiration se fait par une pièce en platique fixé au dessus du couvre culasse qui collecte les vapeurs d'huile qui sont acheminées vers le turbo pour être réinjectées dans le circuit d'admission. Ce système appelé il me semble "décanteur" était monté sur ma 80 1,6TD et sur mon A4 TDI 110. Ce système est aussi monté sur une Xantia, voir ici : http://www.pieces-auto-direct.com/accueil/auto/770/xantia/xantia-19-diesel/durites-de-recyclage-xantia-19-diesel.html @+

Salut, Comme tu le dit, Audi a fait un diagnostic préalable pour aboutir à ce remplacement dans ton cas. Cela ne justifie pas de faire un cas une généralité et à proposer à autrui de remplacer des pièces de manière arbitraire, surtout au prix d'un turbo. @+

Salut, Si ta voiture a bien la pêche, c'est bon signe pour les valeurs de compressions. Si ça pue l'huile cramée en revanche, cela confirmerait un peu plus qu'il s'agit du reniflard. Explication : Le carter moteur monte en pression du fait du colmatage du reniflard (partie filtrante montée à la base du support du filtre à huile sous couvercle noir) et la vapeur d'huile sort là où c'est le plus facile pour elle (par les joints de cache culbu principalement) et vient couler sur les pipes d'échappement, d'où l'odeur d'huile cramée. Fais le test du bouchon d'huile et tu seras fixé rapidement. Si c'est effectivement le reniflard en cause, fais gaffe de ne pas laisser trainer ce problème car sinon de l'huile risque de couler partout sur le moteur et venir notamment souiller l'alternateur. Il faudra en curatif remplacer les joints de cache culbu, remplacer le reniflard ou le nettoyer. Regarde aussi si de l'huile ne s'est pas accumulée entre les 2 rangées de cylindres autour du support filtre à huile. Certains ont remplacé le reniflard sur moteurs AKN et AFB par celui du moteur AKE qui ne provoque à priori plus ce problème de surpression. De visu, le reniflard sur AKE est beaucoup plus gros et de conception différente mais se monte parfaitement sur le support filtre à huile d'un AKN ou d'un AFB. En ce qui me concerne, j'ai retiré quelques tours du tissu fitrant et ai laissé trempé le tamis dans de l'essence puis l'ai soufflé à l'air comprimé. ATTENTION ; Sur le support filtre, il y a aussi une membrane qui fait partie elle aussi du système reniflard. En ce qui me concerne, cette membrane était déchirée sur 4 ou 5 cm (ref du kit membrane 046 198 495B - 23 euros chez Audi). Pour remplacer cette membrane par contre, il faut faire beaucoup de place en déposant notamment le clapet EGR et le turbo. Il faut également déposer le support filtre à huile car les vis du couvercle de membrane ne sont pas accessibles autrement (accès limité par culasse du côté droit). Tiens nous au courant. @+