WAUZZZ

Salut, Je confirme qu'il n'y a pas de joint entre les 2. Les 2 surfaces sont glacées et s'épousent parfaitement. Il n'y a pas intérêt à mettre un pet sur le plan de joint sinon ça risque de fuir ensuite. @+

Salut, Déjà, les 3 infos de maintenance sont OIL (huile), IN1 (inspection 1)et IN2 (inspection 2). Il me semble que le réarmement manuel ne fonctionne pas sur les premières B5. J'ai toutefois trouvé cette procédure ici : http://wiki.answers.com/Q/How_do_you_reset_inspection_light_on_1996_Audi_A4 Essaie-là en manipulant les boutons du combiné d'instruments mais je n'y crois pas trop : - Push and hold the right button (appuyer et maintenir le bouton droit). - Switch on the ignition. (mettre le contact) - Release the right button. (relâcher le bouton droit) - Pull on the left button. (tirer sur le bouton gauche) - Push the right button. (appuyer sur le bouton droit) - Pull the left button "------ is now displayed". (Tirer le bouton gauche "------ est maintenant affiché"). - It is reset.(c'est réarmé) En espérant que ça marche pour toi. Sur mes 2 A4, j'ai toujours fait ce réarmement avec VCDS en passant par le module 17. Je te joins la procédure officielle en pièce jointe. @+

Salut, Le fusible 37 concerne effectivement la radio. D'ailleurs, voici l'affectation des autres fusibles ici : http://audi.service-bg.com/Articles/usermanuals/Audi-A4_A6_A8/Fuse%20Box%20Audi%20A4.pdf Sur un schéma électrique, ce fusible sera repéré S237 puisqu'il en est ainsi à partir du fusible N°24 où on doit rajouter un "2" devant le N° de fusible identifié sur la platine. @+

Salut Totobobonono, comme j'ai de grosses mains, pour plus de commodité, j'ai déposé le moteur de ventilation V2 pour accéder plus facilement à la sonde G89 par l'intérieur du canal d'air frais (une des 3 vis du moteur de ventilation est toutefois délicate à déposer car il y a gêne avec le support métallique du bloc airbag passager). Cette sonde est clipsée sur la face arrière du bloc de clim mais il y a très peu de dégagement avec le tablier c'est pourquoi j'ai déposé ce moteur. Une fois le moteur déposé et en passant la main par l'intérieur du canal d'air frais, tu fais faire 1/8ème de tour en sens horaire pour déclipser la sonde. Dès qu'elle est débloquée, tu arrives plus aisément à la sortir par l'arrière avec son connecteur sans te contorsionner le poignet. Lorsque tu as dégagé l'ensemble, il ne reste plus qu'à débrancher le connecteur 2 broches de la sonde. Pour le remontage de la nouvelle, tu fais l'inverse. Tu branches son connecteur sur la sonde G89 avant de la reclipser par l'intérieur du canal pour déposer puis repose du moteur de ventil. En espérant que mes explications te suffisent. @+

Salut Ninja63, Tu vois qu'il t'est possible d'afficher tes arguments sans dénigrer gratuitement l'avis des autres. Si l'ABS ne sert à rien, alors pourquoi les constructeurs l'ont-ils tous adopté... on nous aurait berné ? J'ai lu à nouveau le post de Fred60 et ce que tu lui reproches maintenant que tu as argumenté : il n'a jamais parlé de distance de freinage mais plutôt de non-conformité du véhicule vis à vis des assurances si ce système est défaillant. Je peux t'assurer qu'en cas de bricolage avéré sur un système de sécurité quel qu'il soit ou manque d'entretien manifeste de celui-ci, les experts auront vite fait d'établir les responsabilités de chacun. Nous vivons dans un monde où chacun protège ses arrières : Rappelons-nous à ce sujet les problèmes de fonctionnement de régulateurs de vitesse que certains conducteurs avaient décrié. Il a été prouvé qu'il s'agissait dans ce cas d'une mauvaise utilisation du régulateur imputable au conducteur. Un point sur lequel tu as raison : Effectivement le rôle de l'ABS n'est pas de raccourcir les distances de freinage. Un véhicule dépurvu de cette assistance freine même plus court mais uniquement en ligne droite et sur revêtement à haut pouvoir d'adhérence et si les roues ne bloquent pas. En revanche et il est surtout fait pour cette raison, il permet au conducteur de rester maître de son véhicule tout en gardant son pouvoir directionnel, et d'éviter un éventuel obstacle. L'électronique d'ABS évite aux roues de bloquer par analyse du pourcentage de glissement entre la bande de roulement et le revêtement de la route. Dès que le glissement atteint une valeur d'environ 15%, la régulation de pression entre en jeu. Le risque d'accident dans un virage, sur route dégradée ou à faible adhérence est bien réel si la fonction ABS est défaillante. Je t'invite également à consulter un panel du contenu des messages de Fred pour te rendre compte qu'il ne s'agit certainement pas d'un Charlot. @+ NB : je n'utilise pas les émoticones non plus car j'ai passé l'age.

Salut, Pour avoir eu affaire avec lui, Fred60 dépatouille plus de situations qu'il ne raconte de conneries. En revanche, toi avec tes 16 messages et des "lol" à tout bout de champ je trouve que tu manques sérieusement de crédibilité. @+

Salut, Voici les points importants à vérifier lors de l'achat de ta V6 TDI : - moteur tournant et chaud, ouvre le bouchon de remplissage d'huile et écoute s'il y a un pschitt ; si oui, reniflard colmaté. - vérifie l'absence de fuite d'huile importante au niveau du moteur qui pourrait signifier que les joints de cache culbuteurs ont claqué (dù au colmatage du reniflard justement), - il vaut mieux aussi que la distribution ait été faite récemment sinon ton budget va fondre comme neige au soleil pour ce remplacement (1700 euros en concession) à moins que tu aies la fibre mécanique et que ce soit toi qui le fasse (2 jours de boulot en moyenne et kit de pigeage obligatoire). - Attention enfin à la fiabilité des boites tiptro, surtout à ce kilométrage là car ce type de boîte (même d'occas) vaut un bras. Il suffit de voir le nombre de sujets sur la toile traitant de problèmes sur ce type de transmission. La boite 6 manu est un régal et elle est nettement plus fiable, mais bon, il faut jouer du levier; ce qui apparemment est un critère d'agrément important pour toi. Toutefois, la consommation de carburant sera nettement moins importante en boîte manu qu'en tiptro (environ 1,5 litre d'écart). Je ne pense vraiment pas en tout cas que ta V6 TDI consommera moins que ton A3 actuelle (qui est un modèle de sobriété pour son époque). Question fiabilité de ces moteurs, il y a quand même certains points critiques : - fiabilité moyenne de l'électronique de la pompe d'injection VP44 (problème du driver de l'électrovanne de débit notamment/ code 01318 au diag). - usure des cames des AAC dans certains cas dù à un problème de lubrification dans le haut moteur, - géométrie variable qui se grippe (ça se décrasse : voir tuto de Néo en section mécanique), - problèmes de tenue des galet enrouleur et/ou tendeur de la distri (voir sujet épinglé en section mécanique "perte totale d'huile") Autres problèmes constatés assez fréquemment : - Au niveau des trains roulants, attention aux jeux des bras de guidage du train avant (mentionnés au CT), - Problème récurrent d'affichage à cristaux liquides de l'ordinateur de bord sur le porte instruments (PI), - risque de défaillance du calculateur d'ABS (voyant allumé sur le PI) et impossibilité de dialogue avec ce module avec l'appareil de diagnostic. @+

Salut, Est-ce un sifflement récent ? Sinon, le turbo sur mon A4-B5 V6 TDI siffle également entre 1500 et 2000 RPM. Ce n'est pas la géométrie variable qui génère ce bruit. @+

Salut Flo35flo, Merci beaucoup pour cette proposition : je t'ai envoyé un MP. @+

Bonjour, Je suis tombé sur le site bricoroom et j'y ai trouvé plein d'affaires intéressantes, notamment : - kit de pigeage distri à prix canons pour toutes marques dont nos Audi/ VAG : http://www.bricoroom.fr/27-distribution. Celui de la distri du V6 TDI est à 29 euros (imbattable je pense). - plusieurs sets pour la pose des filets rapportés de différents Ø(hélicoils); d'habitude ça vaut une fortune : http://www.bricoroom.fr/130-tarauds-filieres - sinon pleins d'outils ordinaires et spécifiques pour nos titines : http://www.bricoroom.fr/8-automobile. @ DSTS : je me suis procuré l'endoscope BS10 ( et oui, j'ai finalement craqué pour Noel). Il est sympa mais le "refresh" de l'image peut être saccadé si on ne stabilise pas bien la caméra qui est en bout du flexible. Ceci dit, l'agrément d'utilisation est globalement positif. @+

Salut, Je pense que la conso d'huile et le refroidissement excessif du moteur n'ont pas de lien direct. Le fait que l'indication de température diminue au PI peut être réelle si le calorstat est trop ouvert comme tu l'as dit ou virtuelle s'il s'agit d'un problème d'indication de la thermistance de la sonde de température G2. Quelle est la conso d'huile ? Si le moteur était trop froid, la conso de carburant elle aussi serait plus importante; est-ce le cas ? @+

Salut, Le V6 TDI marche bien mais certainement moins que le TDI 150 de la Leon, c'est sûr. Pour l'échangeur, essaie d'en trouver sur le bon coin si tu es sûr que c'est lui qui fuit. Attention aussi à l'origine de la fuite et que ce ne soit pas : - soit le circuit de direction assistée qui perde son huile à ce niveau et qui pisse sur la durite de l'échangeur de gauche, - soit le joint de cache culbu de la culasse gauche qui aurait lâché à cause d'un reniflard colmaté (ref 059103464). Il est tout à fait normal par ailleurs qu'il y ait de l'huile dans les 2 échangeurs puisqu'elle provient du recyclage du reniflard connecté entre le débimètre et l'entrée axiale du compresseur de turbo. Une perte de puissance du moteur à laquelle on ne pense pas souvent est causée par le dysfonctionnement du viscocoupleur de ventilateur. C'est arrivé récemment encore à un ami sur son A6. Le symptôme principal du visco HS est un souffle très important en partie avant du moteur lorsqu'on accélère. @+

Salut, C'est sûr que sur le V6 on a du mal à voir... C'est encore plus délicat quand on doit y mettre les mains La borne DF est reliée au régulateur intégré à l'alternateur. La cosse est enfichée sur la face opposée à celle de la poulie d'alternateur. Le plus simple dans ton cas est de vérifier les connexions par en dessous ou en regardant par le passage de roue avant droite. voici un schéma électrique de principe et surtout le 1er synoptique de dépannage à ce lien : http://www.guzzitek.org/documents/alternateur/CircuitChargeMAJ01.pdf C'est pareil entre une moto et une auto. Pour t'aider dans les raccordements, voici également le schéma électrique de l'A4 V6 TDI comprenant la partie charge de la batterie (c'est le voyant K2 qui reste allumé dans ton cas) : http://www.vag-technique.fr/index.php?action=dlattach;topic=18563.0;attach=25762 Espérant que ça te permette de diagnostiquer ce défaut. @+

Salut, Vérifie en premier l'état des fusibles S2 et S239 qui se situent tous les 2 sur la platine à gauche du tableau de bord. A partir du fusible S23, il faut rajouter 2 devant : donc pour le S24, c'est le S224. Pour déposer la platine centrale (qui n'est pas en bois mais en alu : et oui). Pour info : Les inserts ne sont, eux aussi, pas en bois mais en matière plastique. Pour la dépose de la façade, il faut : 1- déposer l'autoradio, 2- déposer 2 patins maintenu chacun par 2 vis cruci. Ces 2 patins sont visibles avant dépose de l'autoradio (comme sur la photo que tu as jointe) et vissés dans la partie verticale de l'encastrement. Il faut donc passer le tournevis horizontalement dans l'encadrement pour les dévisser. 3- suite à la dépose des patins (dimensions 50 X 10 mm sur les 2 petits côtés de l'encadrement), cela permet d'accéder aux vis tête hexa (maintenant visibles) qui tiennent la façade centrale. 4- tirer sur la façade pour la déposer. Tu devrais y arriver. @+

Salut, Les valeurs que tu as mesurées sont tout à fait conformes. Toutefois, est-ce que tu as mis des charges pour le test moteur tournant (par exemple : phares + dégivrage lunette AR) ? Ce test permet en fait de s'assurer que le régulateur compense bien la chute de tension causée par plusieurs consommateurs en fonctionnement et ajuste le courant d'excitation de l'alternateur. Si lors de ce test la tension est toujours voisine de 14V, c'est que le régulo fait bien son boulot. Pense alors à regarder si le fil relié à la borne DF de l'alternateur est bien raccordé. Je ne pense vraiment pas que ce voyant soit ressetable avec VAG.COM. @+

Salut, Le niveau et la qualité d'huile sont-ils bons ? Tu as touché à la tringlerie ? @+

Salut, Pour le démontage de la boîte, il faut une série d'embouts TORX dont le T50 ou T60 pour déposer les vis du couvercle. Pour la dépose des cardans, il faut également l'empreinte multipans qui va bien. Sinon, pas de problème particulier concernant la dépose de la boîte. Tu as réussi à lire le code repère de ta boîte ? @+

Salut, Pour le premier problème, tu as mis le doigt sur les éventuelles causes : - soit il s'agit d'un réel problème de régulation de température et c'est le calorstat qui est en cause, - soit il s'agit d'un problème d'indication : c'est la sonde G2 de T° de liquide de refroidissement qui informe le porte instruments de la valeur de ce paramètre. Vérifie la connectique au niveau de la sonde. Pour le 2ème problème, je regarderai dans Elsawin si je trouve la procédure de dépose du 3ème feu stop mais je ne te garantis rien car j'ai du mal parfois à m'y retrouver dans ses méandres. @+

Salut, Bien qu'adepte des TDI, A choisir entre un 1,6 et un 1,8T : il n'y a pas photo. - Le 1,6 développe 103CV et il est gourmand en carburant (10 litres en moyenne). - le 1,8 T quant à lui délivre 150 CV pour une conso inférieure à celle du 1,6. Les 2 véhicules ont une puissance fiscale de 7 CV. Donc, pour moi : avantage 1,8T. @+

Oui, il est possible de remplacer les synchroniseurs mais le mieux est de le faire réaliser par un spécialiste des boîtes de vitesses. Tu peux aussi trouver une boîte d'occasion avec tous les risques inhérent à son age et à son utilisation antérieure. Pour connaitre la ref des synchros, il faut que tu nous dises les 3 lettres repère (normalement une de celles-là : CPC, DHL ou DVS) qui sont gravées en partie supérieure de la cloche d'embrayage (derrière la culasse). Ensuite, quelqu'un ayant ETKA pourra te donner la référence des pièces et l'éclaté qui va bien. Du point de vue fonctionnel, le balladeur monté sur l'arbre primaire de boîte commande alternativement l'engagement des vitesses 3 et 4. Pour changer les synchros, il faut déposer la boîte, ouvrir le couvercle arrière et extraire l'arbre primaire (celui qui s'engrenne dans le disque d'embrayage). Il faut défaire l'empilage des pignons, synchros, balladeur, rondelles de calage en repérant bien leur position en vue du remontage. Il est moins compliqué de remplacer les syncros de 3 ème et 4 ème montés sur l'arbre primaire que ceux de 1ère- 2ème et de 5ème-M-Ar qui eux font partie de l'arbre secondaire. @+

Salut, La 5ème et la Marche Arrière* sont engrennées alternativement par le même balladeur; le tout étant empilé sur l'arbre secondaire de boîte. On dirait dans ton cas que le balladeur se coince avec le pignon fou de 5ème : entre les 2 est interposé le syncroniseur de 5 ème. * Pour la Marche arrière, il est intercalé un pignon supplémentaire qui inverse la rotation. Ma question est donc la suivante : Y-a-t'il aussi des problèmes pour engager la Marche Arrière ? - si oui, le problème est imputable uniquement au balladeur 5ème-M-A - si non, ce peut être soit un manque d'huile dans la boîte, soit le balladeur défaillant, soit le pignon fou de 5ème (monté lui aussi sur l'arbre secondaire), soit le réglage de la tringlerie de vitesses qui a bougé, soit la fourchette de sélection du balladeur qui est tordue. Faire un vidange de la boîte permettrait aussi d'avoir beaucoup d'informations : quantité d'huile restante, couleur de métal dans l'huile, morceaux métalliques... @+

Re, Pour la panne du driver de pompe d'injection, c'est le code 01318 qui est mémorisé. Essaie de trouver un garage qui puisse au moins refaire un diagnostic électronique car je reste persuadé que ce n'est pas la panne d'injecteur pilote qui t'a laissé au bord de la route. D'ailleurs, cette panne avec code 00542 était déjà présente lors des diagnostics précédents et tu n'en avais pas ressenti les effets. Pour l'histoire de la conso plus importante, cela est fort probablement lié à l'injecteur comme je te l'avais indiqué dans mon précédent message. Malgré ce problème, passe également de bonnes fêtes. @+

Salut, Je pense également au caisson d'eau au pied du pare brise. A cet endroit, il peut s'accumuler plus de 10 cm d'eau par endroit et l'eau peut ensuite se faufiler au niveau des passe-fils entre le caisson et l'habitacle. Il y a 2 drains : un sous le support de batterie et un autre sous le servofrein. Les feuilles d'arbres se regroupent à ce niveau et obstruent les évacuations. Tu peux les déboucher avec un fil de fer. @+

Salut, Certainement un problème de synchroniseur de 3ème usé : c'est assez fréquent sur la boîte type 012 autour de 250Mkm. Vérifie quand même le niveau d'huile dans la boîte au cas où il en manquerait. @+