Bap33

Ah ? Parce que tout le monde est tenu de tout faire bien du 1er coup sur ce forum ? Ah mince... Je dois avoir une ardoise alors ! T'inquiète pas @Frix !

Non, je dis que j'ai message d'erreur, qui incrimine le capteur de température / niveau d'huile ou son faisceau. Puisqu'on évoque le faisceau, j'ai évidemment repensé à mon µ£$&#%@! de rongeur... Mais en lisant le wiki, du site ross-tech, que j'ai mis en lien. Il y a une note intéressante créée par un propriétaire de Golf (avec moteur CAYC 1.6L TDI de 2012), qui rapporte, que le faisceau du capteur (3C0 907 660 G) a été endommagé par un support corrodé dudit faisceau . Or je viens de vérifier sur ifinterface.com, notre Q3 est équipé rigoureusement du même capteur (même référence). Je vais donc aller voir précisément le faisceau, si je trouve un support similaire... ou si c'est les suites de ce "crêve-la-dalle"...

Hello, Je crois, que l'épisode n'est pas tout à fait fini . Depuis qqs jour, j'ai le capteur de température d'huile, qui me génère un message d'erreur intermittent. D'après le relevé du code défaut B1041 - Oil Level Thermal Sensor, c'est soit le câblage, soit le capteur lui-même. Il faut, que je jette un œil sous le moteur pour être fixé. Si c'est le câblage, je me dis, que ça pourrait être la suite des dégâts causé par le rongeur. Si c'est le capteur, ça attendra la prochaine vidange, car il assure aussi la fonction d'alarme de niveau bas... Il faut donc vidanger le carter d'huile pour le remplacer... A suivre.

Merci pour ce retour d'expérience !

Même un trottoir ?

Omission de quoi ? Je ne faisais qu'ajouter une précision. Ça peut quand même intéresser les propriétaires de modèles pré-FL. Mais il n'est pas dit non plus, que ça ne se monte pas sur les FL. A vérifier à partir d'un ETKA...

Il faut regarder sur le manuel de maintenance atelier, téléchargeable sur cardiagn.com (en Anglais), car il peut y avoir des subtilités sur l'ordre de pruge. Sur un Q3 8 de 2015, pour l'avoir fait il y a 2 semaines, l'ordre est effectivement contraire aux habitudes, c'est 1 AVG / 2 AVD / 3 ARG / 4 ARD. C'est écrit sur le manuel atelier.

D'après les photos, surtout pour les modèles pré-FL.

Comme ça ??? Ben... dans les garages, les bidons sont a priori stockés dans un endroit un peu chauffé. Donc ils doivent facilement être aux 20°C mini... L'astuce n'est pas de moi, mais trouvée sur vag-perf.fr N.B. : Lorsque je l'ai fait, il devait faire 25°C mini, j'ai pas eu besoin de me poser la question !

@jackie-85 Tu poster le relevé des codes défaut stp ? Pour cela, utilises l'icône "</>" à gauche de l'icone des smiley et tu colles tout le relevé dans la fenêtre, qui s'ouvre...

Merci ! De rien !

Regarde dans le MMI, s'il n'y a pas une case du genre "conserver le réglage de la précédente utilitsation", qui serait décochée... (comme pour l'ACC)

Petite mise à jour du tuto. J'ai gradué le système de remplissage sur 0.5l pour estimer le volume restant avant d'attaquer le dernier étrier. Encore une bonne astuce...

@RaphS3_64 & @Erty Merci !

Oui, ils s’allument pour un simple freinage du système pour maintenir la vitesse en descente par exemple. Par défaut, l’allumage automatique des clignotants sur freinage d’urgence est activé, mais pas le clignotement des feux stop. Ça, il fait l’activer au VCDS. 😉

@Lussa Merci pour les précisions ! Du coup, je te rejoins...

@Christo90 Merci ! Effectivement, je ne remplace rien d'autre. Le remplacement des vis de la pompe me semble un peu aussi luxueux, mais le kit de joint inclut les 2 vis. Pas d'autre solution. Les joints font 43,5mm de diamètre d'après le manuel de maintenance, mais je ne connais pas le diamètre du tor, ni leur composition pour résister à cette huile. Désolé. J'ai édité le tuto pour ajouter le détail du prix des pièces... Au final, j'avais surestimé le prix des pièces, il n'est "que" de 75,70 €TTC (en concession Skoda) J'ai pris l'huile, que la concession utilise pour cette opération (G 060 175 S2). C'est aussi la référence indiquée sur le tuto de vag-perf.fr... Je ne connais pas l'huile que tu cites, mais elle est sensiblement au même prix au litre, si le bidon fait bien 1l. (56.60 €/l contre 55,46 €TTC/l pour celle, que j'ai prise). N.B. : les 850ml m'ont suffi. La différence de référence vient peut-être d'un changement de spécification au fil des évolutions des générations de Haldex... Au global, comme il faut de toute façon passer en concession pour les vis, autant prendre l'huile en même temps.

Merci ! Tu vois, pas compliqué !

Très chouette ta W112 ! Elle a l'air en super état ! RSQ3 + W112, sacré veinard !!!

Si vous souhaitez faire la vidange du Haldex vous-même pour les Q2 Quattro :

Hello les Quattroistes ! Le tuto est désormais disponible ! Vidanger le système Haldex. Enjoy !

Après 2 A3 8P et 1 Q3 8U tous en 2RM, j'accède au système Quattro Haldex (pas le vrai diront les puristes, mais qu'importe) dans ma... Skoda Superb 3. Eh oui... Le Haldex Gen 5 équipe de nombreux modèles du groupe VAG, dont aussi la Golf 7. Pour Audi, voici la liste des modèles, qui en sont équipés. Audi A1 (8X) Quattro / 2011... Audi A3 / S3 (8P) Quattro / 2009 – 2013 Audi RS3 (8P) / 2011 – 2013 Audi A3 / S3 (8V) Quattro / 2013 Audi RS3 (8V) / 2016 Audi A3 8V Cabriolet Quattro / 2015... Audi Q2 Quattro / 2017... Audi Q3 8U Quattro / 2012... Audi RSQ3 8U / 2014... Audi TT / TTS (8J) Quattro / 2011 – 2014 Audi TTRS (8J) / 2010 - 2014 Audi TT / TTS (8S) Quattro / 2015... Audi TTRS (8S) / 2017... (source Vag-perf.fr) N'ayant qu'une confiance limitée dans les garages VAG autour de chez moi, et aussi, parce que j'aime bien faire l'entretien moi-même, j'ai décidé de m'attaquer à la vidange de mon système Haldex "tout seul comme un grand" . Si l'on suit les préconisations constructeur (toutes marques VAG), les manuels ateliers (source cardiagn.com) ne parlent que d'une simple vidange tous les 3 ans et basta ! Mais quand on commence à se documenter un peu, on s'aperçoit, que la pompe du système Haldex dispose d'une crépine, qui a tendance à s'encrasser alors qu'elle n'est par conséquent... jamais nettoyée ! C'est d'ailleurs très bien expliqué et illustré sur le dossier / tuto de VAG-Perf.fr... Néanmoins, tout n'y figure pas... D'où ce tuto (sans prétention). Tout d'abord le système et les éléments clés, qui nous intéressent : Repère 13 : Vis de vidange (M10x30) - référence N 910 827 01 - 2,30 €HT (couple de serrage 30, 32 ou 38 Nm, suivant les véhicules. -> Consulter le manuel atelier qui correspond à votre voiture sur cardiagn.com) Repère 14 : Vis de remplissage (M10x1x10) - référence N 902 818 02 - 2,10 €HT(couple de serrage 15 Nm) Repère 3 : Vis de maintien (M6X35) de calculateur du Haldex - référence N 105 540 05 (couple de serrage 9,5 Nm) Repère 11 : Vis de maintien (M6X35)de la pompe hydraulique Haldex - référence N 105 540 05 (couple de serrage 9,5 Nm) Repère 9 : Joints toriques d’étanchéité de la pompe - référence 0CQ 598 305 - 19,38 €HT (Attention, à l'achat cette référence inclut déjà les 2 vis 11, ne les achetez pas en double) Huile : Référence G 060 175 A2 (39,30 €HT) - 850 ml Pensez à vérifier, que le bidon d'huile contient bien ses 850 ml à l'aide le lucarne graduée sur la tranche. En effet, pour l'anecdote, celui, que j'ai acheté au départ, bien que toujours serti ne contenait que 750 ml . J'ai dû retourner à la concession faire un échange. La contenance nécessaire pour cette opération est normalement autour de 700-720 ml, donc ça laisse peu de place à l'erreur (et encore moins si le bidon n'est pas rempli correctement). Au total, compter ~75 €TTC pour l'ensemble (sans les vis n° 3, qu'il n'est pas nécessaire de changer) : - Niveau de difficulté : 2 - Durée de l'opération : 1h30 environ - Nombre de personnes nécessaires : 1 - Outillage nécessaire : ¤ Pour les vis 3 et 11 : Embout Torx T30 ou douille 6 pans de 10mm à défaut. ¤ Pour la vis 13 : Embout Hex 8mm ¤ Pour la vis 14 : Embout Hex 5mm ¤ Pour les vis, qui maintiennent la crépine de la pompe : Embout Torx T10 ¤ Clé à cliquet ou classique pour le déserrage ¤ Des rallonges courtes et moyennes pour les clés à cliquet pour faciliter l'accès. ¤ Clé(s) dynamométrique pour être capable d'appliquer les couples préconisés (9,5 / 15 / 32 à 38 Nm) ¤ 1 petit tournevis plat ¤ Bac de récupération pour l'huile usagée ¤ Chiffons ¤ 1 cure-dents en bois ¤ Moyen de levage ¤ Seringue pour le remplissage en l'huile. Pour la seringue, j'ai choisi celle-ci pour environ 20-25€. Elle fait très bien le boulot ! Etape 0 : Préparation. Il vous faut lever la voiture assez haut pour pouvoir vous glisser dessous et avoir une hauteur suffisante pour bouger les bras sans difficulté. Dans mon cas, 370mm de garde au sol m'ont suffi... Malgré ce levage, la voiture doit rester horizontale pour pouvoir faire le niveau correctement à l'étape 5. Ici, j'ai dû compenser la pente du terrain. Etape 1 : Vidange Commencez par la vis de remplissage (repère 14 / carré bleu) par sécurité. Ainsi, si elle se montre récalcitrante, vous ne vous retrouverez pas planté avec le Haldex entièrement vidé, mais sans moyen de le remplir à nouveau. Une fois la vis de remplissage retirée, ne la jetez pas tout de suite ! Vous allez encore en avoir besoin temporairement pour l'étape 4 ! Vous pouvez alors démonter la vis de vidange (repère 13 / cercle rouge). il n'y a pas de difficulté particulière pour retirer ces 2 vis. Il y a alors 2 bonnes nouvelles : - La vis de vidange est assez longue et vous ne pourrez pas vraiment vous faire surprendre, au moment où le filetage sera totalement désengagé du carter. - Même si la vis de vidange est horizontale, l'huile est en faible quantité et comme elle est très fluide elle coule bien à la verticale du bord du trou. Peu de chance de se faire piéger avec l'huile, qui coule d'un coup et plus loin, que le bac de récupération. Ouf ! Prévoyez quand même plusieurs minutes pour laisser vraiment toute l'huile s'égoutter : Etape 2 : Démontage de la pompe Pendant que l'huile continue à goutter, il faut commencer par défaire les 2 vis de maintien (repère 3) du calculateur Haldex (repère 2). Elles sont assez faciles d'accès avec une petite clé à cliquet (carré 1/4"). Faites alors pivoter la calculateur pour que les 2 connecteurs en position haute se retrouvent vers le bas. Cette simple opération vous fera gagner un temps dingue ! Mais ça, ça n'est expliqué / dit nulle part !!! Sinon il faut débrancher le connecteur de la pompe en aveugle et si on fait cette opération pour la 1ère fois, on n'arrive pas vraiment à comprendre comment faire. La décence me pousse à taire le temps, que j'ai passé à tenter de défaire ce µ%£$@&# de connecteur avant de changer d'approche. Le connecteur de la pompe avant dépose du calculateur : Après dépose des 2 vis de maintien du calculateur, le connecteur est parfaitement accessible : Il vous suffit alors de d'insérer un tournevis plat dans l'encoche (cercle rouge) et de pousser dans le sens de la flèche. Ultra simple... Maintenant, il faut déclipser le petit chemin de câble en plastique noir, qui maintient le câble de la pompe à distance de l'arbre de transmission. Il est fixé en 2 endroits, de chaque côté de l'arbre. Il suffit de pincer les 2 ergots à leur extrémité pour qu'il repassent dans l'orifice du carter. Côté gauche (côté calculateur) : Le cercle rouge supérieur montre via le miroir, ce qu'on voit mal au niveau du cercle inférieur en pointillé... C'est bien la partie entourée, qu'il faut pincer pour ensuite pousser / tirer dans le sens de la flèche. Côté droit (côté pompe), on procède de la même façon : Le câble de la pompe est donc maintenant entièrement libre. Il vous faut alors retirer les 2 vis (repère 11), qui maintiennent la pompe (repère 10). Là encore, pas de difficulté à les retirer : Attention à partir de maintenant, ça va être Apocalypse pompe ! Eloignez les enfants et les âmes sensibles ! Tirez dans l'axe de la pompe tout en la faisant tourner autour de son axe dans un sens puis dans l'autre afin de faciliter la dépose. Soyez prudent, au moment où la pompe va complètement sortir, de ne pas donner un coup sur le plan de joint sur le carter, ni de donner un coup sur la crépine. (Pour info, la crépine de la pompe ne se détaille pas. Elle est vendue avec la pompe, qui avoisine les 180-200 €HT ! ) Et là, sous vos yeux éberlués , voici le sinistre spectacle, qui s'offre à vous : Une crépine presque entièrement colmatée par de la merdasse ! Et le fond du carter n'est pas mieux ! Pour info, l'opération intervient ici au bout de 2,5 ans et 45000 km. Et vu l'utilisation de ma voiture, je ne pense pas que le Haldex soit fortement sollicité ! Donc comme je l'évoquais dans le topic ci-dessous, qui a été le point de départ avant de me lancer, on ne peut que constater, que le protocole de vidange du Haldex Gen 5 est franchement insuffisant ! Allez d'ailleurs regarder la 2nde vidéo vers ~28 mn, vous verrez l'impact du nettoyage de la crépine sur le signal de commande de la pompe... C'est bien la preuve que sans nettoyage de la crépine, la pompe force inutilement et que tôt ou tard, la pompe risque de casser... Etape 3 : Nettoyage de la pompe et remontage La pompe étant maintenant déposée, il faut démonter la crépine. L'embout Torx T10 vous permettra de défaire les 2 vis : Ensuite, essuyez la pompe avec un chiffon en veillant à ne pas faire rentrer de crasse dans les orifices. Eventuellement, un petit coup de soufflette aidera à sortir le maximum de crasse. Pour la crépine, un nettoyage au white spirit avec un petit pinceau fera l'affaire. Mais attention à ne pas appuyer trop fort pour ne pas déchirer les mailles de la crépine, c'est très fin !!! Éventuellement, un simple trempage dans un petit verre de blanc ... pardon... White Spirit devrait permettre d'enlever le plus gros très rapidement, pour fignoler au pinceau. Faites sécher la crépine, et pendant ce temps-là, vous pouvez retirer les 2 joints toriques autour de la pompe à l'aide du cure-dents en faisant levier. Il vous permettra de les retirer sans risquer de faire des marques sur les gorges. Vous pouvez alors nettoyer au white spirit et au pinceau la zone entre les 2 joints. Lorsque tout est propre, vous pouvez remonter la crépine sur la pompe. Attention, je n'ai trouvé aucune info sur le couple de serrage. Faites donc en sorte de serrer suffisamment pour que la crépine soit bien plaquée sur le corps de la pompe (pour bien faire étanchéité), mais pas trop fort pour ne pas risquer de fendre le plastique. Je vous rappelle le prix de la pompe au cas où ?!? Versez maintenant qqs gouttes d'huile neuve dans un récipient. Au passage, à titre indicatif : Mettez qqs gouttes sur les 2 joints de pompe neufs, puis mettez les en place. Votre pompe est prête pour le remontage : Procédez maintenant au nettoyage du carter de la pompe à l'aide de chiffons, avant de la remonter : Ne pas oublier la surface d'appui, où se trouvent les taraudages des vis de maintien. Ici il reste en effet qqs traces, que j'ai enlevées après avoir fait la photo... Vous pouvez alors remettre la pompe en place. Attention à ne pas pincer les 2 joints toriques . Lorsqu'il ne reste plus que 5-6mm entre les surfaces de contact de la pompe et du carter, ça devient un peu dur à enfoncer à la main. Ceux sont les 2 joints, qui doivent faire comme un léger "bourrelet" pour bien faire étanchéité. Et c'est bien là, qu'on prend conscience de l'importance d'avoir correctement huilé les 2 joints neufs avant remontage, pour qu'ils ne roulent pas sur eux-mêmes ou ne rendent pas l'opération encore plus difficile. Quand la pompe arrive en butée dans son logement, vous pouvez alors remettre les 2 vis (repère 11 - couple de serrage = 9,5 Nm). Remettez ensuite le petit chemin de câble en plastique en place et le clipser (aux 2 endroits). Attention, on travaille toujours en aveugle (sauf si vous avez un petit miroir . Rebranchez le connecteur de la pompe sur le calculateur du Haldex, puis retournez le calculateur pour remettre les 2 connecteurs sur le dessus. Attention à le retourner dans le bon sens pour ne pas faire vriller inutilement le câble de la pompe. Remettez maintenant les 2 vis de maintien du calculateur (repère 3 - couple de serrage = 9,5 Nm). Pour la vis inférieur, le flector de l'arbre de transmission gêne un peu et oblige à mettre l'embout un peu de biais, mais on arrive quand même à avoir suffisamment de prise avec l'embout pour serrer. Vous pouvez ensuite installer la nouvelle vis de vidange (repère 13 - couple de serrage = 32 à 38 Nm suivant les modèles). A vous de vérifier sur le manuel atelier, qui vous concerne (sur cardiagn.com par exemple... N.B. : Je les cite souvent, mais je n'ai aucune action chez eux... ) pour connaître la bonne valeur . Etape 4 : Remplissage Selon la procédure, le remplissage doit se faire avec une huile entre 20 et 40°C. Si la température ambiante est trop basse, vous pouvez mettre le bidon neuf dans un seau d'eau chaude pour amener l'huile dans cette plage de température. Avec la seringue, vous pouvez commencer à injecter de l'huile dans le carter par l'orifice de remplissage (voir carré bleu sur la 5e illustration). Il faut remplir jusqu'à ce que l'huile commence à déborder par l'orifice de remplissage. Ceci représente approximativement 650ml. Remettez le vieux bouchon de remplissage temporairement en serrant légèrement. Oui, on vous a dit de le garder au démontage ! Suivez un peu ! Comment ? Il est déjà dans la poubelle !?! Ben... Y a plus qu'à aller le rechercher et le nettoyer au White Spirit et le sécher !... Tant pis pour vous, fallait écouter, na ! Etape 5 : Ajustement du niveau et fin Mettez le moteur en route et laissez-le tourner pendant ~1mn, le temps que la pompe Haldex se remplisse correctement d'huile. Coupez le moteur, puis retirez à nouveau la vieille vis de remplissage (repère 14 / toujours le carré bleu de le 5e illustration ). Faites maintenant l'appoint d'huile et lorsqu'elle déborde à nouveau, vous pouvez mettre la vis de remplissage neuve en place pour finaliser l'opération (repère 14 - couple de serrage 15 Nm). Et voilà, c'est fait ! Une huile et une crépine toutes propres... Vous pouvez redescendre la voiture sur le sol ! Maintenant, vous n'avez plus qu'à !

Pour l’original Audi, oui, il fait tirer les câbles jusqu’au boîtier de fusibles. Siarr propose (proposait 🤔 ?) 2 versions : - Celle avec le faisceau d’origine - Celle avec un boîtier électronique adaptable et compatible d’un faisceau multiplexé. J’avais pris la 2nde version pour mon A3 8P. Je ne sais pas s’ils la proposent toujours et pour tous les modèles... 🤔

Le distributeur France de Westfalia, qui fournit l’option OEM, c’est Siarr. Tu peux trouver les références à commander sur leur site. Et il y a pas mal de sites de ventes de pièces détachées en lignes, qui les revendent. 😉

Bonne nouvelle pour la pompe ! 👍 J’étais pas loin pour la W112, j’avais commencé à aider un ami à restaurer une W110 de 67. Malheureusement il a mis en stand-by pour diverses raisons. 😕