Lazarus57

Ah oui younne? Enfin c'est un cas que j'ai déjà vu et la perte de puissance n'était pas perceptible en roulant et la coupure intervenait comme pour une GV grippée. C'est à prendre comme une info mais bon... Ce n'est pas moi qui suis en panne. Un mano en parallèle, ça ne mange pas de pain. C'est arrivé et à explorer (je dois encore avoir le log des pressions et N75). Comme je le disais même symptômes qu'une GV grippée. Seul un vrai mano à réussit à indiquer la panne. De même d'après le test de loulouton, la N75 et la capsule seraient bonnes puisqu'il arrive à commander la tige. Je laisse loulouton juger de la pertinance de l'info.

Salut, Ca peut être aussi le capteur de pression absolu qui a un problème. (Pression supérieure transmise au calculateur moteur) Au ralenti, tu compares la pression que le calculateur attend et celle que le capteur transmet. Si la pression transmise est supérieure, il y a lieu de mettre un manomètre sur le circuit et de comparer la pression qu'il donne avec celle du capteur. Si les pression sont les mêmes la GV peut être en cause sinon tu tiens la panne. C'est un cas que j'ai déjà vu. Le calculateur se met en sécurité sur une pression erronnée transmise par le capteur de pression absolue. (même symptômes qu'une GV grippée)

Salut. En effet, il faut descendre un peu le réservoir. Pour ça, il faut enlever le cache en plastique qui se trouve à l'avant du reservoir. Tu as sans doute dû le démonter pour changer le filtre. Ensuite au bout des 2 sangles qui tiennent le réservoir, il y a des écrous. Il suffit juste de les desserer et ensuite le réservoir descend (quelques centimètres suffisent). Le mieux est de la passer par la trappe de visite et de la récupérer en bas.

Salut, ton servomoteur est certainement HS. (axe d'entrainement dessertit du pignon du potentiomètre). Un petit coup de vagcom sur le module de la clim pour en être sûr. Si c'est le cas, faut le changer (la pièce vaut à peu près 150 roros).

:coucou: Salut, Sur l'A3, l'anti-démarrage se fait par une puce RFID (transpondeur intégré à la clé). Donc, il n'y a pas besoin de pile pour avoir du courant. C'est la boucle de lecture du neiman qui le fournit. C'est quand tu mets le contact que la lecture de la puce se fait. Si la clé est enregistrée dans l'immotronic, l'anti-démarrage est désactivé.

Ca me fait penser à des silent-blocs de moteur qui sont fatigués tout ça. A vérifier. Il y a de fortes chances que ça soit en rapport.

:coucou: Ca vient en général des contacteurs de serrure. Si c'est le cas, la serrure incriminée est à changer. Tu peux tester ça avec un vagcom pour en avoir le coeur net.

Perdu! :eldiablo: K03 et K03S.

Quand tu fais une RAZ simple, le longlife est conservé. Tu repars à 15000km comme en entretient classique et au fur et à mesure des km, l'intervalle augmente jusqu'aux environs de 30000km.

Tu dois avoir une fuite sur ton circuit de suralimentation. Trouves tu ton moteur anémique à l'accélération? Sinon, pour les valeurs négatives, c'est normal. Quand le turbo n'est pas à son régime d'accrochagela tubulure d'admission se trouve en dépression.

Heu, comment dire? Vous pouvez me radier. J'ai vendu mon TT mercredi. :coucou: Mais je reste toujours dans le groupe VAG avec ma bonne vieille petite mémère de golf mk1 cab de 84. Elle va subir ces jours ci une cure de jouvence et de vitamines. :eldiablo:

Donc ça confirme bien ce que je disais. L'initialisation des vitres ne peut rien y faire (c'est mécanique). Le remède est le changement de la serrure (enfin si ça redéconne).

Ca pourrait être le contact d'ouverture de porte (dans la serrure) qui déconne. Ca peut se vérifier facilement au vagcom.

Il est peut être passé en safe niveau 2. Pour voir ça, tu mets le contact et tu allumes ton autoradion 1 heure minimum. Au bout de ce délai et si il était en safe 2, tu auras l'affichage de demande du code.

Heu, je veux pas dire mais c'est le calculateur qui pilote la wastegate au travers de la N75. Et en cas de défaillance de cette dernière, un pilotage mécanique de la wastegate est assuré par la pression du circuit de suralimentation. (Ca évite la casse) Mais je pense que le calculateur moteur devrait stocker quelques messages d'erreur (à voir au vagcom) et passer en mode dégradé. Si la pression monte comme cela a été dit, ça doit bien marcher mais certainement pas pour très longtemps. Quelques pistes: - une fuite ou plus probablement un bouchon sur une voire les deux petites durites qui viennent sur la N75 - une fuite de la membrane de la wastegate (faire un test de tenue en pression avec 1 bar) - le calculateur a mal été reprogrammé (absence de garde-fous) ou est en passe de rendre l'âme et c'est vraiment pas bon pour ton moteur.

Donc, si la pression commandée est bonne et que la pression réelle est à 1,9 bars (donnée par le vagcom et vérifiée avec un mano), ça m'étonne que le calculateur ne passe pas en mode dégradé. Car ça fait quand même une sacrée surpression. Ca me fait plutôt penser à un bug du calculateur.

J'ai eu le même soucis sur mon TT. Après changement de la sonde lambda en amont du pot catalytique, tout était rentré dans l'ordre. Pour le kilométrage, c'était pareil que tituto.

Bonsoir, sur ma facture, c'est bien précisé échange standart et cette réparation a été effectuée chez audi à Metz. Au passage, j'avais demandé qu'ils me changent la courroie d'accessoires et oups, on a oublié. Il faudra reprendre rendez vous (et bien sûr payer à nouveau la main d'oeuvre) Alors, c'est bibi qui l'a fait.

Le bruit que tu as entendu ressemblait il à un bruit strident. Si oui, regarde si l'embrayage du compresseur est toujours là et si il est toujours fixé à l'arbre. Si ce n'est pas le cas, à tout coups, tu n'as plus de cannelures sur l'arbre du compresseur et donc, il est mort. Ca m'est arrivé et le compresseur en échange standard m'a coûté environ 800€.

Heu, je sais pas si c'est pareil que sur une 97 mais j'avais changé le radiateur de chauffage sur l'A4 d'un ami est il avait fallu que je démonte le tableau de bord. Mais il me semble qu'en déposant la boite à gants, il était possible d'accéder au moteur. Il y a des vis en haut de la boite à gants (quand elle est ouverte) et d'autres vis se trouvent derrière le cache en bout et à droite du tableau de bord. (accessible porte ouverte)

Il s'agit du moteur de ventilateur. Je suppose qu'il se trouve côté passager et derrière la boite à gants.

- membre: Lazarus57 - année de fabrication : 1999 - voiture achetée neuve / d'occasion : occasion - modèle (TT1, TT2) : TT1 - moteur (cylindrée, puissance d'origine): 1.8T 180ch - préparation moteur (nom du préparateur / puissance obtenue) : non - coupé / roadster : roadster - S-Line : non - boîte (manuelle, DSG) : manuelle - traction / quattro : traction - couleur extérieure : gris nimbus - couleur intérieure : marron - jantes (taille) : 19 pouces MTM - pneus (fabricant) : TOYO Proxes T1-R - châssis modifié : non - freins modifiés : non

Beaucoup de paramètres diffèrent entre un moteur conçu pour le bioéthanol et le SP. c'est à dire, taux de compressions différents (plus élévés pour l'éthanol), richesse différente (plus de carburant pour l'éthanol de l'ordre de 1,5 fois), courbe d'avance à l'allumage différente (avance augmentée de l'ordre de 4 à 5°). Avec les calculateurs auto-adaptatifs des véhicules récents, l'électronique peut se débrouiller tant bien que mal. Sinon c'est le boitier piggy-back ou la repro assurée. Mais il y a un paramètre que l'on ne peut pas modifier, c'est l'oxydation de l'aluminium. En effet les moteurs de s3 sont connus pour avoir eu des problèmes de culasse poreuse. A long terme, ça risquerait de révéler ce problème à plus grande échelle. Les moteurs conçus pour l'éthanol recoivent un traitement des pièces en aluminium pour éviter ce désagrément (hydrate de méthyl). Donc pour un véhicule non conçu spécifiquement, on va dire qu'à court terme, il n'y a pas de problème majeur (sauf au cas l'électronique serait trop larguée -> casse moteur par carburation trop pauvre) et à long terme, le moteur tiendrait bien en deça de sa longévité car il serait rongé de l'intérieur. Donc pour moi il est hors de question de jouer avec la vie de ma mécanique à moins de démonter le moteur et de le transformer avec tout ce que cela implique.

Salut, tu as un capteur sur le corps du vérin gauche, un autre qui se trouve à l'aplomb de l'éventail de la capote quand elle est repliée (au niveau de la première articulation de l'éventail) et le dernier se trouve dans la traverse supérieure du pare-brise (partie en face du conducteur, il y a une petite lamelle). J'ai eu le même problème que toi; c'était ce dernier capteur. Pour tester, tu ouvres à peine ta capote et avec un stylet, tu pousses la lamelle. Si ça s'éteint, c'est ce le capteur là. La lamelle du switch à tendance à se déformer à la longue.

A Alex99. Pour le signal du feu de recul, tu peux aller le chercher sur le contacteur qui se trouve sur la boite de vitesse ou à ton feux de recul.