Mazaki

Sur le net il faut acheter le fichier puis mettre a jour depuis une carte SD ou chez Audi

Tu peux la mettre a jour en 5570 il me semble

Pour répondre à tes questions, selon mes avis : 1) Aucun rapport avec le turbo, au pire ça peut être la wastegate t'en aura pour une centaine d'€ à faire remplacer 2) Passe la valise, mais te fie pas à ce qu'ils te disent par rapport a l'erreur (voir point n°4) et demande leur quels sont les codes erreurs qu'ils ont trouvés surtout pour qu'on puisse analyser ça sur le forum 3) Ton problème peut venir de tout et n'importe quoi (le voyant des bougies de préchauffage + mode dégradé indique possiblement un souci d'antipollution), même si tu n'as pas le voyant FAP il serait intéressant de constater le taux de colmatage de celui-ci, relancer des régénérations et peut être aussi se pencher sur la vanne EGR ? 4) Ta voiture à 9 ans, ne va pas gaspiller ton pognon chez Audi qui sont, pour moi, niveau mécanos, une belle bande d'incapable qui se gavent sur les tarifs alors que tu peux avoir un travail mieux fait pour moins cher chez quelqu'un qui le mérite + qu'eux (je ne suis pas un professionnel de l'automobile mais passionné de mécanique, et bcp viennent me voir après avoir claqué des milliers d'€ chez Audi pour des pannes jamais résolus, étonnant car je la résous assez rapidement et pour vachement moins cher)

Avec la reprog il est conseillé de rapprocher les vidanges de boite auto , donc la faire ne lui fera que du bien !

vag-car dans le 89 peut peut être t'aider

Pour les filtres a gazole, air et habitacle c'est toute les 2 vidanges donc 30 000km pas 60 000 Pour le filtre a huiles tu le changes en même temps que l'huile : 15 000km Perso je fais tous les filtres à chaque vidange pour être tranquille La vidange de boite c'est tout les 60 000km et c'est impératif ! Il faut respecter une procédure très stricte pour faire le niveau. Perso vu le prix d'un mécatronique : 2000€ et le prix d'une boite 8000€ je vais faire mes vidange de boite chez un pro qui a la machine de rinçage, ça me coute 350€. Si tu ne l'as jamais fait ou si tu ne l'as pas fait a 120 000km alors fait le vite, ton mécatronique est en souffrance et en survie, l'huile contaminée va venir te boucher les minis conduit hydraulique et foutre ton mécatronique en l'air. (Je te laisse constater par toi même: https://docteur-bva.com/dq250-dsg6-boite-dsg-6-rapports-pour-moteurs-transversaux/) " Il est indispensable d’effectuer une vidange des boites DSG 6/DQ250 tous les 60 000 kms. En effet, en raison de ses embrayages à bain d’huile, l’huile se charge rapidement en contaminants et change de viscosité. Cette huile passe ensuite dans la partie mécanique de la boite pour se charger de micro particules de métal en provenance des pignons et synchros, avant d’arriver dans le méchatronic qui doit générer des variations de pression d’huile extrêmement fines. Dans ces conditions, il est facile de comprendre qu’une huile usagée va rapidement détériorer le méchatronic." Pour ta reprog elle à l'air bien faite, il faut cependant que tu mesures ta pression turbo a la valise et en pleine charge : tu ne dois pas dépasser 1650mbar de pression (au delà ton turbo va pas durer longtemps) ou 2650bar avec la pression atmo (ça dépend des valises). Si tu dépasse cette pression, refait ta reprog ou remet d'origine Perso je l'ai remise d'origine la mienne et elle s'en porte pas plus mal, la différence est pas si énorme que ça et on sent à la conduite que la voiture est mieux adaptée a son environnement La prochaine que j'achète : je laisse tout d'origine

Tu as changé ce capteur g71 si j'ai bien compris ? Car il a l'air d'envoyer la mauvaise information au calculateur (a 3000tr tu demande une pression + elevé que la pression atmosphérique et ce capteur est le seul moyen au calculateur de vérifier cette pression, donc s’il a un souci, le calculateur basculera en mode de gradé car pas la possibilité de vérifier la pression) Et tu as vérifié que tu as bien une tension de 5 V qui arrive dedans ? Branche un multimètre sur les PIN 1 et 3: Tu dois avoir le contact de mis et tu dois avoir 5V Une fois moteur tournant tu dois tourner avec une tension faible (+/- 1.5V) qui s'élève en fonction de la charge du moteur Nettoie aussi la cosse électronique au WD40 pour refaire contact aussi Autre possibilité peu probable : Si la voiture a dormis dehors, peut être des rongeurs qui se sont amusés dans la baie moteur

Pour répondre à tes questions : - Enlève ta reprog, ou fait en une autre chez un pro réputé (br-perf, shiftech), si ton turbo a claqué c'est pas anodin (fatigue du turbo suite à la reprog, mais pas forcément, peut être une faiblesse ou une surchauffe ou mauvaise lubrification, on ne pourra pas savoir) - Chauffer la voiture a l'arrêt, pas bon mais pas mauvais, tu consommes à mort et tu pollues, tu la laisses tourner 2 min avant de partir ça suffit et tu pars tranquillement - Attendre 90° d'HUILE avant de pouvoir taper dedans - Toujours mettre de l'huile préconisée par le constructeur et faire des périodicités de vidange de 15 000 km - Avant de couper le contact tu attends entre 15 et 30 secondes ça suffit largement (en fonction de comment tu as roulé sur ton trajet) et 2 min avant d'arriver a ta destination tu te mets a conduire tranquillement

Elle se vendra, la n'est pas le problème Le problème est que : Sur le certificat de vente tu coches la case "le véhicule n'a subi aucune modification" si l'acheteur a un souci sur le véhicule, il peut potentiellement se retourner contre toi (rien ne prouvera qu'il était informé de la reprog et il pourra faire du cinéma) À moins de lui faire signer à côté qui indique la reprogrammation comme quoi il en est bien informé et qu'il accepte Mais cela prouve encore une autre chose : tu as modifié le véhicule et tu n'as pas refait la carte grise en conséquence. Et en plus tu le sers sur un plateau si tu indiques sur papier que le véhicule est modifié. Ça reste encore assez flou sur les questions de véhicule reprog et revendus, etc. Car d'un autre côté j'ai jamais vu personne se retourner contre quelqu'un après avoir acheté une voiture reprogrammée (même prépa: reprog, défap, turbo, etc.) Dans les 2 cas pour te dédouaner: 1) Tu enlève la reprog tu remet tout d'origine 2) Tu la vend comme ça, en cas de soucis tu indique que tu n'était pas au courant que la voiture a été reprogrammée (mais ça reste encore flou et on ne sait pas ou ça peut déboucher)

Essaie de trouver un vagcom et fait un réapprentissage de la boite (oui "elle apprend tout seule en roulant", mais on sait jamais) De plus, je te déconseille Audi pour les BVA, le nombre de retour que j'ai eu est énorme sur les "soucis de boite après vidange", voir même casse de boite Perso (je viens du fofo A3), sur ma STRONIC6 j'ai été chez un pro avec vidange BVA complète à la machine avec rincage nettoyage de tout le circuit et apprentissage de boite etc, j'avais des accoups, depuis niquel (mis a part a basse vitesse, normal sur stronic6). https://www.youtube.com/watch?v=Ei8arXQ39ig

Exact J'ai vu que si tu rajoute les touche volant avec le branchement palette derrière et que tu fais une joli découpe derrière ton volant ca fonctionne niquel

Peu être le calculateur qui gère les feux qui déconne ou au niveau des branchements ? s'il y a une sorte de controleur

Dans ce cas je pense que le contrôleur du feu qui allume les led 1 par 1 pour le défilement est HS et donc ça clignote en une seule fois

Peut-être de la seconde monte et adaptateur défectueux ? Ou alors voiture codée au vagcom et mal codée ?

Effectivement comme indiqué par jean-jacques MAIWURM juste au dessus, un manque de colle laisse passer de l'air et celui ci peut souffler voir siffler au niveau de l'habitacle Tu l'entend de la portière mais c'est peut être une illusion, à vérifier si il y a eu assez de colle sur le parebrise sinon retour chez cargl@ss ou un coup de colle a parebrise ou silicone pour combler le "trou" de colle Maintenant si cela vient vraiment de ta porte, peut être qu'elle est légèrement déformé, vu de l'extérieur elle ne ressort pas + que les autres ? et est-elle bien alignée ?

Ce soucis peut venir du rétroviseur ou de la coque du rétro si celle ci est mal clipsée Par pitié pas de déflecteur d'air sur une voiture comme celle ci ^^ Ton pare brise a été changé ? Si oui peut être une prise d'air car mal recollé

Peut-être des merdes dans le réservoir ? Etonnant a ce kilométrage la quand même Ou filtre a essence encrassé ? Si elle est garantie ramène leur clairement qu'ils regardent elle a du mémoriser une erreur au VCDS

Il est possible que le turbo bouffe de l'huile Après les concess Audi tolèrent 1L/1000km maximum Apparemment cela viendrait de la viscosité de l'huile "long life" Bien que perso sur mon TDI 150 j'utilise cette huile (même si je vidange tout les 15 000) et je ne consomme pas 1 goute d'huile.

Prends celui a 0km

Bonjour à tous Petite question, alors voilà j'ai 118 000km donc bientôt la vidange de boite, je vais la faire en décembre chez Audi DBF Bordeaux Je récapitule : AUDI A3 8V 2.0 TDI 150 REPROGRAMMEE 205CH 405NM (auparavant 195CH 425NM), BOITE DSG6 ET BOITE NON REPROGRAMMEE Cependant j'ai remarqué, et cela devient gênant et plus présent qu'au début j'ai l'impression: - Quand je suis en seconde, si je lâche l'accélérateur, le compte tour tombe et par moment je peux entendre des bruit de fonctionnement ("cloc cloc cloc") et quand je rappui sur l'accélérateur pour relancer le compte tour reprend et rebelotte niveau bruit (uniquement en seconde comme si elle lachait la prise et la reprenait quand je rappui sur l'accélérateur et qu'on l'entend vachement) - Quand je suis entrain de rouler et que je ralenti pour m'arrêter (stop, feu rouge, dos d'âne solide), qui nécéssite que je retombe en 1ere ou presque, bah idem, j'entend un "cloc" mais pas forcément au passage du rapport, desfois juste avant. Quelqu'un aurait déjà rencontré ce soucis ou aurait-t'il des éclaircissement à ce sujet ? Merci à tous

Y'a aussi une histoire de silentbloc à la con sur les A3 Y'a un graissage d'origine qu'il faut refaire avec le temps car ca perd son efficacité + au passage un petit coup de lubrifiant silicone sur tout les silentbloc

C'est vrai que c'est pas foutu comme sur la mienne, essaie de voir si tu as pas un accès plus haut au niveau des durites peut être pour les démonter? Sinon donne moi les caractéristiques exact de ta voiture (modele, année, code moteur, chevaux, boite de vitesse, etc.) et je regarderai sur Elsa pour voir sur la procédure officielle comment c'est foutu et comment ils le sortent

Les durites sont chaude oui, mais le radiateur est quand même bouché, donc le LDR qui stagne dans la durite crée une surpression et hop tu perd du liquide car ça reste bloqué dans les durite et n'entre pas dans le radiateur qui lui est bouché (ou partiellement bouché) pense aussi a sortir le système de chauffage additionnel qui te gêne (entouré en rouge) vérifie que tu n'a aucune autre vis qui bloquerai les mouvements des durites et ensuite tu peux démonter

Tu as quel MMI exactement ?

Le Q3 a la même plateforme il me semble que volant et airbag sont compatibles Sinon essaie de voir sur ebay