DoloresBishop

Salut Meilleurs voeux aussi Personnellement je t'invite à changer le filtre à carburant en même temps voire avant de changer les injecteurs. ca t'évitera de tirer sur les nouveaux injecteurs. D'autre part j'aurai commencé par ceux en positif, parfois il suffit de démonter les bougies et de regarder si elles sont humides bien dans le cas ou le probleme serait que l'injecteur reste ouvert. Du coup dans l'autre cas David a peut etre raison, les pipettes sur les retours auraient déterminées le 1 et 4. Pour le codage j'utilise l'ODIS mais je suis en vacance jusqu'à mon départ de la société avant l'ouverture de mon garage en mars donc je ne pourrai pas te le faire Il faut bien nettoyer les puits d'injecteurs et retirer toute la calamine normalement avec une fraise spécifique. Perso c'est couillu de le faire sans outillage à moins que les puits soient nickels. Le fond du puit doit ressembler à un miroir avec nettoyage nickel Bon courage

Salut Jonathan Merci @Bap33 pour la notification. Bon lorsqu'on change un FAP dans un garage professionnel on change automatiquement les sondes de température, lamba et le capteur pression différentielle. Tu dois avoir une sonde température connectique orange FAP Aval, une connectique marron sonde de température Amont (derrière la orange cachée). La connectique petite noire est celle de ton capteur de température sur le turbo. Concernant le capteur il ne faut mettre que de l'origine, trop de problème avec les autres. Les tuyaux du capteur doivent être soufflés à l'air comprimé avant remontage et sur certains modele une remise à zéro du capteur est possible. Ensuite à partir du moment ou tu as fait les travaux de FAP il y a 4 mois avec facture tu es sous garantie. Donc retour au garagiste et il a une obligation de résultat. En revanche il faut quand même s'assurer que tu n'as pas un probleme de reprogrammation. Il faudrait aussi vérifier les faisceau entre les sondes, capteur du FAP et le calculateur moteur Bon courage

Salut Jean-Jacques, je ne savais pas que tu étais au courant. Merci pour la pub @ très bientôt

@SIMOKOVE Merci bonnes fêtes de fin d'année @ toi aussi

L'injecteur que tu montres est le numéro 2. Sur ta video il est positif à plus de 1 pendant quelques secondes avec le 3 avant de redescendre . Est ce que tu as vu une différence à l'échappement pendant les mesures ?

@SIMOKOVE salut si tu veux que je reçoive une notification quand tu me cites il faut quand tu écris le @ avec mon pseudo que tu valides dans le menu qui s'affiche dessous. Pour ce qui est d'une personne qualifiée sur Lyon, regarde ma localisation et mon profil tu sauras pourquoi je te dis ça. En plus ce n'est pas comme si j'ouvrai mon garage spécialiste indépendant Audi / VW sur Chassieu en mars 2020. Du coup si le petit gars ne trouve pas on tachera de se voir pour que je te mette un coup de valise officielle. Balance moi tes coordonnées perso en message @bientot

@zenythzen merci Sam de ton retour, j'en informerai mes futurs clients. Pourtant j'en ai démonté des tuyaux de LR dans ma petite vie et j'en ai jamais trouvé de bouffé de l'intérieur. Il va falloir que je sorte les schémas de refroidissement pour chercher de quelle durite il peut s'agir. @+

Salut Sam @zenythzen Petite question que tu prennes l'une ou l'autre clef seule tu n'as de message d'erreur au tableau de bord je suppose? Du coup la question est la suivante : qd tu as le message au TDB les 2 clefs sont sur le même trousseau ? Si oui les radios fréquences se perturbent et brouillent le signal. Qd on programme des clefs il est bien précisé dans la procédure de séparer les clefs les unes des autres. Essaye de faire le test avec l'une sur le newman et l'autre sur la plage arrière. Sinon je ne vois pas d'autre explication

@MECANO 88 bravo pour l'explication David. J'adore !!!! @SIMOKOVE Effectivement ca ressemble à un injecteur. La prochaine fois qu'elle fume tu rentres à la maison et tu démontes les bougies. Généralement la bougie de l'injecteur qui pisse est humide. Tu peux aussi prendre les compressions. Lorsqu'un injecteur fuit trop, les fluides n'étant pas compressible c'est la bielle qui ramasse. du coup une perte de compression. Après il faut etre équipé d'un compressiomètre ce qui n'est pas évident. A la valise il te faudra regarder effectivement les écarts de débit d'injection lorsqu'elle fume. L'injecteur HS sera largement dans le positif. Curieux en revanche que lorsque tu fumes tu ne dis pas que ta voiture tourne comme une patate ce qui est en règle générale un des symptômes Bon courage

ODIS c'est la valise officielle AUDI Quand tu démontes le dessous du tableau de bord il faut regarder si tes moteurs bougent en même temps que tu tournes les boutons de chauffage. Il est possible aussi que ton radiateur de chauffage commence à se boucher, en règle générale il se bouche d'abord du coté droit étant donné que les tuyaux arrivent de la gauche. Il faudrait que tu puisses y accéder et poser la main dessus pour vérifier.

Salut Sinane @Enanis. Je suis plutôt d'accord avec ton raisonnement de faire le suivi entretien chez Audi à partir du moment où le véhicule ne dépasse pas les 130 000 km. Sur la revente ça joue énormément. Ensuite il faut regarder ce que tu gagneras au final. Si c'est pour prendre 400 € de plus par révision ou 240 € par diagnostic tout ca pour économiser 1500 € à la revente il faut calculer. Après libre à toi de faire faire les autres interventions chez un indépendant. Tu gardes les révisions chez eux et tout le reste chez un indépendant de ton choix. Je ne dis pas ça parce que j'ouvre en mars 2020 mon garage à Chassieu en tant que spécialiste indépendant Audi Volkswagen mais bon je ne dis rien chutttt. Alors peut être @ bientôt

Salut Sam @zenythzen est ce que tu es sur que c'était des caoutchoucs et non pas du gras avec de la suie qui a formé des dépots ? Ps : pense à mettre un @ devant mon pseudo si tu veux que je reçoive une alerte d'un message posté me concernant. @+

Pas grave je m'en suis remis. Ce que veut dire @papou37 c'est qu'ayant posté ton message le 25 avril, réponse faite 1 jour plus tard, le "merci" a pris qq mois pour arriver. Pas facile avec les grèves Bonne continuation

@zenythzen Salut pour ce qui est de la raison, je dirai plutôt que ces nouveaux moteurs avec refroidissement de l'échangeur de sural ainsi que le double refroidissement des 2 vannes EGR sont la cause de présence de dépôt dans le LR. En fait si vous faites le test de CO dans le LR vous allez vous apercevoir que votre LR présente des traces. Ce qui signifie que des gaz d'échappement passent dans le LR, créant ainsi un dépôt sale et gras bouchant le fameux radiateur de chauffage. Je vous invite à mettre le nez dans le bocal et vous sentirez une légère odeur de brulé. Etant donné que les joints de culasse n'ont pas de raison d'être devenu subitement de la grosse daube, et comme par hasard le probleme est de plus en plus fréquent sur ces derniers moteurs j'en déduis donc que ces nouveaux systèmes de refroidissement sont certainement responsables de ce probleme. Ou alors les nouvelles culasses sont poreuses fissurées ou je ne sais quoi. Voilà Ça c'est mon hypothèse sortie de mon analyse personnelle. Du coup je suppose que sur ces derniers moteurs ils devraient être préconisés un remplacement obligatoire du LR tous les 2 ans

Salut Pierre Est ce que tu as au niveau de la baie de pare-brise, coté passager, 2 électrovannes qui ressemblent à 2 cylindres cote à cote ? Tu as des tuyaux de refroidissement que arrivent et partent de ses électrovannes. Si oui tu démontes la partie du dessus et tu nettoies correctement les 2 flotteurs. Autre possibilité, serait d'effectuer un réglage de base de tous les moteurs de la climatisation, avec l'ODIS c'est faisable, voir sinon avoir les pro du VCDS @+

Salut Parfois on est obligé de passer par l'auto diagnostic pour effacer des défauts sur l'ODIS. Il m'est aussi arrivé d'être obligé de brancher une valise universelle pour effacer toutes les mémoires des défauts ce qui est un comble quand on voit combien on paye pour l'ODIS officiel. Est ce que les défauts du coup s'incrémentent au niveau du diagnostic ou le nombre reste fixe ?

@Bap33 salut ton voyant s'allume au TdB ? Qd tu essayes de l'effacer avec la valise il disparait ?

@A-l-e-X-a-N-d-R-e n'hésite pas à ouvrir les 2 yeux

@brice 81 quand je parle d'une odeur de brulé (cramé) c'est uniquement dans le bocal de LDR. Pour ce qui est de radiateur félé cela concerne les radiateurs de sural qui sert aussi de collecteur d'admission que tu as devant toi qd tu regardes ton moteur, le deuxième c'est celui de l'EGR qui est fixé sur le FAP en partie basse. Dans les 2 cas il est impossible de voir une fuite interne mais tu as dans les 2 cas un peu de fumée à l'échappement et encore ca dépend de la fuite. Si tu as une odeur de LDR au niveau du moteur alors que tu n'en as pas versé à coté alors tu as une fuite extérieure. Il te faudra mettre le système LDR sous pression. Si pas de fuite visible sous pression moteur tournant possible que la voiture commence à faire un joint de culasse et dans ce cas probablement une sale odeur de cramé dans le bocal LDR

pour vidanger ton LDR tu enlèves la durite la plus basse au niveau du radiateur du moteur ou la durite de la pompe additionnelle de LDR V55 qui se trouve souvent à coté du compresseur de clim au milieu . Ensuite il te restera toujours du LDR dans les tuyaux du chauffage même si tu vidanges le LDR du coup je préfère pour ma part mettre les pinces durite Pour répondre à ta question les nouveaux moteurs refroidissent les échangeurs de turbo avec du LDR idem pour les radiateurs EGR. Du coup si tu as un radiateur qui est légèrement fêlé tu te retrouves avec des gars d'échappement dans le LDR ce qui peut entrainer un radiateur qui se bouche ou se désagrège éventuellement. Apres 120 000 km on va dire que c'est juste un probleme de radiateur

@playaz tu n'as aucun défaut à la valise ? Envoie moi en MP ton VIN que je regarde s'il existe un TPI sur ce problème chez Audi

attends attends désolé c'était plus fort que moi. Ca donne quoi à la valise ?

Salut Je ne sais pas combien de kilomètre a ta voiture. Souvent les problèmes de radiateur de chauffage que j'ai pu constater sur ces modèles montraient une présence de CO dans le LR (odeur de LR cramé) susceptible de venant soit de l'échangeur du turbo qui est intégré au collecteur d'admission soit du refroidisseur EGR. Impossible de certifier l'un ou l'autre. Ensuite tu vidanges le LR au niveau du radiateur du moteur, et tu commences à rincer ton circuit avec de l'eau claire (il existe des produits de rinçage spécifique mais pas évident que ca change qqchose réellement à parti rdu moment ou tu mets du G12 derrière). Après tu fais tourner le moteur et tu recommences jusqu'à que l'eau soit claire. Ensuite tu vidanges et tu attaques en posant 2 pinces durites pour clipper les tuyaux coté moteur sous le caisson d'eau. Tu déposes la console centrale, tu as des vis latérales au niveau des pieds, et celle sous le pommeau, et enfin à l'arrière derrière les rangements qu'il faut décliner. Tu auras accès au Z35 chauffage d'appoint que tu enlèveras et ensuite il te restera à refaire les 2 tuyaux du radiateur en ayant pris soin de mettre une bâche plastique dessous pour éviter de pourrir la moquette. Tu remontes le tout, tu remplis de G12, tu fais tourner le moulin avec le chauffage à fond et en surveillant le bocal de LR et tu attends que l'habitacle chauffe Voilà rien de compliqué, pour la partie inférieure au niveau des pieds conducteurs tu enlèves si cela te gêne idem pour le pied de la colonne de direction derrière le cache noir au niveau de la pedale d'accélérateur, tu trouveras une vis de 13 et tu fais sortir le cardan en prenant soin de mettre les roues bien droite avant et surtout de ne pas toucher le volant apres bon courage

salut oui ça c'est bien le clip

Chui que dans ma 4eme année d'Audi/VW sauf qu'étant donné que je suis un grand malade de la conception, et des fonctionnements de la mécanique de ces 2 marques et que contrairement aux concessions je fais les diags et la réparation, du coup a priori je déchire pas mal.