dangi

Super boulot !! ..... qui semble fait avec réflexion et précision. Bonne route !

Salut. Tu as peut être une géométrie variable de turbo qui est non pas grippée mais qui présente des points durs. Pour en savoir un peu plus tente ceci : Moteur allumé, débranche la petite durite de dépression qui arrive sur le turbo, colle cette durite sur la pomme de ta main et vérifie si tu sens une aspiration d'air dans la durite. S'il n'y a pas d'aspiration tiens nous au courant il faudra réaliser d'autres controles. S'il y a bien aspiration, débranche et branche plusieurs fois cette petite durite de dépression qui arrive sur le turbo. En même temps, regarde la tige de commande qui sort de l'actuateur et regarde si elle translate bien sur au moins 1,5 cm en 1 seconde environ avec une course fluide, pas saccadée.   Au moment où tu débranches la durite, la tige doit aller vers le turbo. Lorsque tu rebranches la durite, la tige doit rentrer dans l'actuateur. Si la tige ne bouge pas nous seront devant un turbo grippé ou un actuateur peut être percé. Si la tige bouge par accoups la GV a des points durs. voici une vidéo pour te donner une idée des mouvements que doit faire la tige de géométrie variable. Pour le débimètre, débranche le et roule. Si c'est mieux alors débimètre HS, si c'est pire me débimètre est ok. Tiens nous au courant

Salut. Les 4 pneus sont neufs et identiques, pression de gonflage identique ? Sur quelques sites, pas mal de monde a résolu le pb en permutant les pneus avant avec ceux de derrière. Comme ici : Au fait, lorsque tu désactives l'ESP, tout te semble normal ? La voiture ne semble pas tirer droit sur le train arrière ou avant ? Car si tout est ok au niveau des pneus et des 4 capteurs d'ABS, il faudra peut être se pencher vers les différentiels. Un pourrait mal redistribuerait la différence de rotation d'une roue vers l'autre.

C'est bien que tu ais commencé par le faisceau. C'était une bonne piste mais bon, c'est pas ça. Pour la suite, avant d'aller vers une panne d'injecteur, il faudrait avant aller voir l'état des cames sur l'AAC qui compriment les injecteurs pompe Un ami récemment a eu un TDI 105cv qui s'arrêtait parfois en roulant. Verdict, certaines cames de l'AAC étaient plus rondes que ovales.

Salut. Si tu parles bien des durites du circuit d'eau, regarde ici pour avoir la réf de chaque durite que tu veux changer. Copie chaque ref et colle la sur Google. Tu devrais trouver ton bonheur sur différents sites.

Cool pour les injecteurs !!!!! On croise les doigt pour cette renaissance !!! Si tu pouvais nous en dire un peu plus sur ce tarage (coût, lieu .....). J'avoue avoir acheté (à 2 acheteurs) une pompe de tarage ici : (commandée samedi, reçu mercredi) pour en savoir un peu plus sur l'état de santé de mes injecteurs.

Salut Dnij. Moi qui avais comme images de la Réunion, une ile où il fait toujours très chaud et où l'on prend le temps de vivre après le boulot un verre de bon rhum à la main. Là, je suis scié !! Je tombe sur un gars qui, à la Réunion, bosse jour et nuit pour avoir du chauffage dans sa voiture !!!! Un fou peut être !! En tout cas bienvenu, et continu de nous faire partager tous tes moments de "folie". C'est un beau chantier. Courage pour la suite. Le changement de joint de l'actuateur de pompe demande de la rigueur, mais pour la rigueur tu as ce qui faut, pour preuve le désacouplage de l'AAC de sa poulie avant de faire la distrib (c'est pas tout le monde qui le fait ....).

Salut. Le groupe vw / audi préconise de l'huile hydraulique de couleur verte, bien plus fluide que la rouge.

+1 pour le faisceau. Il vaut mieux changer le faisceau, avant de se pencher vers un pb d'injecteur. Sinon si tu veux être sur entre faisceau ou injecteur. tu peux toujours tenter d'inverser l' injecteur du cylindre 2 avec celui du cylindre 3 par exemple, effacer les codes défaut, faire un essai routier puis repasser la valise. Si le message reste le même c'est le faisceau qui est fautif, et si le message parle du cylindre 3 c'est ton injecteur qui a un pb.

Salut. sur l'aacil y a bien un joint spy mais il est coté distrib pas coté pompe tandem. C'est le joint repéré 2 sur l'éclaté suivant : https://audi.7zap.com/en/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2003-209/1/103-103055/ Pas de joint spy d'AAC coté pompe tandem.

Salut regarde cet éclaté. https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+a3+s3+sportb+lim+qu/a3/2003-209/1/145-145010/ Les moteur AJM (tdi 115 je crois) on besoin des joints 1 et 2 Les autres tdi injecteurs pompes doivent avoir besoin du joint 2A ref : 038 145 215 tu le trouves par exemple ici : https://www.piecesauto24.com/oen/038145215 A première vue, 4 vis à défaire. Je pense pas qu'il y ait de précaution particulière.

Un seul proposé se rapproche des 22€ celui ci : lien du site

Achat largement amorti dès sa première utilisation. Faut pas hésiter

Difficile de faire un diagnostic d'une damper sans la voir ou sans l'avoir dans les mains. Mais avant de faire des achats, je tenterais toutefois pour être sur que ce n'est pas du à un cardan de faire le test suivant : Démarrer le moteur, garder le frein à main tiré, braquer en butée, passer la première et mettre le moteur en prise tout en accélérant pour voir si le TACTAC apparait ou pas. S'il apparait le cardan sera mis hors de cause vu que les roues ne tournent pas. Si pas de bruit, la piste d'un problème sur le parcours d'une courroie sera alors à suivre avec en première fautive la Damper ou la poulie débrayable de l'alternateur comme te le précise DXXK un peu plus haut.

Salut. Remplacement d'un bimasse par un mono masse sur sharan TDI 130 (moteur ASZ) de marque valéo (un kit appelé à l'époque "KIT 3P" pour 3 pièces (le disque, un volant mono masse, le mécanisme d'embrayage) Il existe pour certains véhicule le kit 4P qui comprends en plus la butée d'embrayage mais ce sont pour des embrayages mécaniques et non hydrauliques comme nous. A nous de prévoir l'achat de la butée hydraulique en plus. Rien à signaler de ce changement à part une baisse de la facture d'environ 150 voire 200 euros par rapport à un bimasse. Pour trouver le bon kit valéo, car d'un site à l'autre ce n'était pas tjs le même qui était proposé pour le même véhicule, j'ai utilisé le site valéo pour trouver le bon. Voici l'adresse : http://ows-cdn.tecdoc.net/valeo/home.jsp?server=7&time=11/11/2018-18:29:18#b1ea24afdab83498548fa80fe6f82565 Rentre le maximum de données que tu connais de la voiture et tu arriveras rapidement à tous les kits proposés par valéo. En regardant de mon côté pour ta voiture, on voit qu'il existe un kit appelé non pas kit 3P mais "CONVERSION KIT" (ref valéo : 835050) qui contient le disque, le mécanisme et un volant mono masse. En copiant sa référence et en la donnant à google, on trouve ce kit dans de grands sites de pièces auto.

Hello. Sinon un vcdc est un logiciel + une prise qui permet de lire les calculateurs de nos voitures de marque vw, audi, seat, skoda (un peu comme les fameuses "valises" des garagistes). Il faut acheter ce logiciel et cette prise et avoir un ordi portable même vieux pour y installer le logiciel. Pour info on trouve vcdc en anglais + la prise par exemple ici. ou vcdc en français + prise ici.

Une poulie damper est constituée de 2 pièces cylindrique reliées l'une à l'autre par une couche de quelques millimètres d'un élastomère (sorte de caoutchouc qui a pour mission d'absorber des vibrations du vilebrequin pour ne pas les transmettre à la caisse). Une damper fatiguée c'est quand l’élastomère se désagrège (se craquelle) un peu comme ci dessous : Lorsque cela lâche, tu as la partie extérieure de la poulie qui peut venir heurter violemment tout ce qui a autour d'elle. En sachant que la courroie de distrib est juste derrière la damper séparée par un simple cache plastique je te laisse imaginer la suite.

Salut. Avant d'envoyer à la FIA, j'aurais bien tenter de desserrer 2 tubulures (2 reliées entres elles) de leurs injecteurs, les relâcher au cul de la pompe pour les faire pivoter vers le haut. Démontage des 2 injecteurs libérés pour les revisser aux 2 tubulures positionnées en l'air. Mise d'un bocal en verre transparent autour de chacun des injecteurs et tour de clé.

Salut. Effectivement, changer une damper n'est pas une petite "bricole". On est là, loin d'un simple changement de filtre à air. Il faut être un peu outillé car lors de ce type d'intervention on peut rencontrer malheureusement quelques problèmes (par exemple une vis de la damper totalement grippée qui va demander de percer la vis etc.... Mais tout est possible en aillant du temps. Si tu ne te sens pas de le faire, la solution garagiste est bien sur envisageable. A vu de nez, je dirais qu'un garage va faire ce chantier en 2 ou 3h avec déplacement de la face avant. Le garagiste de mon village prend 80€ de l'heure. Par contre, renseigne toi bien sur le prix de la damper fournie par le garage car cette pièce fait partie de la catégorie des pièces chères (surement entre 150 et 200€ la poulie).

Salut. La Damper c'est la poulie entourée en rouge qui comporte 2 gorges car elle entraine 2 courroies : Celle de la clim et celle des accessoires. Elle est plus "facilement" accessible par en dessous une fois le sabot plastique qui se trouve sous le moteur enlevé. Si vraiment ça ne passe pas, il faut prévoir d'éloigner la face avant de la voiture. Regarde ce tuto, il est très détaillé et explique bien comment reculer la face avant sur une A4B5. Le but est d'enlever le pare choc avant, puis de tirer la face avant (traverse + radiateurs) d'une dizaine de cm pour pouvoir accèder au moteur. Le nombre d'étapes peut te paraitre long mais cela se fait assez rapidement. Le passage avec les pièces en cuivre peut être remplacer par la mise en place de longues vis de ce type qui serviront de rail de maintien. Il y a possibilité aussi de déconnecter le circuit de refroidissement pour pouvoir faire pivoter la face avant et avoir un accès total au moteur.

Salut. Il suffit de défendre la courroie de clim et la virer, puis détendre la courroie d’accessoire et l’enlever de la Damper. la damper tient avec 4vis chc (btr).. pas besoin de te préoccuper de la distrib. l’acces a Ces 4vis reste étroit. Tu as la possibilité d’avancer la face avant si besoin mais je crois me rappeler l’avoir démontée sans avoir à avancer la face avant.

Salut. Tu as déjà eu plein de bons conseils. En te lisant, je pencherais bien aussi pour la Géo Variable grippée ou qui n'est pas commandée. Le plus rapide pour en avoir le coeur net, moteur allumé, retire la la petite durite de dépression qui arrive sur l'actuateur du turbo mets la en contact avec ta peau pour voir si il y a bien une aspiration. Si oui branche et débranche la durite sur l'actuateur et en même temps, regarde le mouvement de la tige qui se trouve dessous, elle doit avoir une course de 1,5cm et avoir une vitesse de translation constante comme celle ci : Si ta tige semble peu mobile, les pales de la géométrie variable sont grippées. Meilleur remède, démontage et nettoyage interieur du turbo. Long mais efficace. Si tu n'as pas vraiment d'aspiration dans la petite durite, inspecte bien toutes les durites présentes dans le moteur. Pars de la sortie de la pompe à dépression et inspecte les toutes (surement 3 circuits (vers le turbo, vers la vanne EGR et peut être vers l'étouffoir). Le meilleur conseil serait de toutes les changer. 2, 3 mètres de durite ce n'est pas trop cher. Pour les colliers auto serants, tu peux aussi utiliser une bonne vielle pince multiple. ça dépanne bien. Tiens nous au courant. Courage pour la bricole !!

Salut. enfin une bonne nouvelle. lorsque tu avais fait la distrib, avais tu désolidarisé la poulie d’AAC de l’AAC ?

Salut. Peut être aussi un support moteur qui s’affaisse. Pour en savoir un peu plus tu peux tenter de mettre un cric sous le carter d’huile, de soulever très légèrement le moteur pour soulager les supports et de démarrer. Si les vibrations disparaissent ce sera une bonne piste.

Salut. Que veux tu dire par frissonnements au ralenti ? Une variation du ralenti ?