JJJ777

J'ai monté des têtes de cardan PASCAL il y a 3 ans de ça sur la mienne, aucun soucis bonne qualité, je les avais payé moins de 20€ pièce sur autodoc de mémoire... J'ai également monté des GSP sur cardans de Rover, bonne qualité également du joint homocinétique sauf pour les soufflets que j'ai du remplacer tous les deux à moins de 6 mois d'intervalle. Perso je me dirigerait vers FAG, c'est une marque avec laquelle tu n'es jamais déçu

Pour les hauteurs je vais essayer de regarder, oui 18" ET35 en 9" de large. Pneus 225/40/18

Exactement

Sur la mienne c'est un chassis confort 1BA, donc j'ai bien perdu 30mm apres montages des prokit-30. voici les photos avant/apres : Si la tienne est déja en chassis 1BE, la difference avant/apres sera moindre, auquel cas des combinés filetés serait plus efficace niveau look. Attention si toutefois tu choisis des amortisseurs classiques, il y a pour l'avant 2 références suivant si le chassis est 1BA ou 1BE, j'imagine que la différence réside au niveau de la longueur, mais dans ton cas pas trop d'importance puisque tu souhaite rabaisser un chassis 1BE, amortisseurs plus court à privilégier donc... Les B6 ou ultra SR sont vraiment bien, pour ma part la voiture ne prend quasiment pas de roulis dans les virages rapides, les B8 c'est encore + performant mais est-ce nécessaire pour une utilisation quotidienne? A moins que ta femme ait le pied très lourd...

Pour ma j'ai mit des eibach -30 avec des KYB ultra SR (équivalent bilstein B6), ça fait 2 ans, rien à dire tenue de route au top (Châssis confort 1BA d'origine) Je trouve dommage de mettre des B4 ou autre amortos typés confort avec des ressorts courts...

Certain ont-ils appelé alors?

Ok bon courage pour la suite, tu vas finir par trouver

une fois purgé de l'air present dans le circuit le gasoil doit en effet couler de cette vis de purge lorsque tu lance le demarreur. Si ce n'est pas le cas c'est qu'en effet la pompe tandem ne fait peut etre plus son job. Je crois savoir que tu as demonté celle-ci, l'as-tu remonté avec un joint neuf? Car sur tdi 115, au contraire de tdi 130/150, la pompe tandem se monte directement sur la culasse sans y apposer de joint, les joints vendus sur Autodoc et autres correspondent aux pompes tandem 130/150. D'ailleurs les trous de passages d'air et de gazole du joint ne tombent pas en face de ceux de la pompe, d'où l'interet de ne pas mettre de joint. Apres il s'agit de mon experience, peut-etre que cette regle n'est pas généralisée à tous les AJM. L'autre piste serait en effet le faisceau d'injecteur, ou bien comme j'ai pu t'en parler le réglage des butée d'IP ainsi que leur orientation dans la culasse (les cotes de positionnement sont dans la RTA de la passat b5 tdi 115)

salut, En lisant ton probleme de bague d'axe de biston HS, ça me rappelle des souvenirs... Un conseil remets à neuf toutes ces bagues car c'est un point faible de l'AJM... Au meme titre que les coussinets de bielle, il faut les changer, ce serait bete de s'en passer alors que le bloc est ouvert. Si l'objectif avec cette voiture une fois en route c'est de la laisser stock, alors c'est bon. Si au contraire tu te dis que vue que le moteur sera de nouveau en forme tu vas lui mettre une petite carto ou plus ambitieux encore, alors trouve plutot un bas moteur de 130 (provenance A4 b6 ou passat B5.5). Le point faible de l'AJM ce sont ses bielles. Concernant l'embrayage et le VM, je ne sais pas si tu compte le changer mais si oui, je ne peux que te conseiller de remettre un bimasse (SACHS ou LUK). Pour ma part j'étais passé en monomasse, mais je regrette, les vibration se font quand meme ressentir... En tout cas tu as de quoi t'occuper durant cette période !

as-tu essayé de passer un coup d'éponge avec du produit vaisselle sur l'etiquette? sinon la periodicité est marquée sur une etiquette rouge sous le capot il me semble. Mais de mémoire les 130000 premiers AJM avaient une periodicité de 60mKm, et 90mKm pour les autres

salut, ok donc deja le probleme est ciblé sur la suralimentation...oui j'avais oublié de preciser que les logs sur la charge du turbo se font lorsque la voiture roule, de preference en 4eme à pleine charge (il faut faire le test à deux car c'est dangereux tout seul). Pour l'angle de sinchro il s'agit juste de verifier qu'il est dans la tolerance moteur au ralenti, pas besoin d'enregistrer des valeurs. Idem pour les IP (-2.8 / +2.8 de memoire). Mais bon le problème étant lié à la sural pas besoin de creuser sur ces pistes... verifie bien les durites de sural, à 315000km elles peuvent etre fendu et donc causer une fuite (notamment le petit coude juste avant ton EGR) S'il y a une fuite le defaut devrait ressembler à "limite consigne non atteinte". Si la GV est grippée ou mal réglée ce serait plutot "limite consigne dépassée". une n75 HS provoque aussi ce genre de defaut.

Salut, -Jette un oeil au cata il est peut être bouché. -Au VCDS il faudrait faire des logs pour voir si la pression de sural suit la consigne (canal 115) -la tige de GV du turbo a-t-elle été correctement réglée par le reconditionneur? -le 1749v d'origine a-t-il bien été remplacé par un turbo identique? Si 1749va ou 1749vb monté à la place alors revoir la carto -faire des test sur la n75 avec VCDS (voire procédure sur le site de RossTech) -controler débitmètre (voir sur RossTech également) -controler toutes les durites de suralimentation et l'intercooler -controler toutes les durites du circuit de dépression -Contrôler angle de sinchro (canal 4) -controler éventuellement les corrections des IP (canal 13) -le boisseau à l'intérieur de L'EGR visiblement toujours en place n'est il pas complétement encrassé ? -filtre à air neuf ? Si aucune anomalie n'a été détectée dans cette liste alors je sèche.

oui je confirme que le SAV n'est pas au top, j'ai eu quelques mésaventures aussi, dont une actuelle avec une cremaillere de direction..

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