Fredmurphy

Salut, Par contre tu n'as pas les 3 manos à droite comme j'avais sur la mienne .... :reflexion:

Sur ton A6, tu peux remplacer les 2 puces de ton calculateur moteur (uniquement clipsées sur porte EEprom) et gagner facilement 30ch et pas mal de couple pour quelques dizaines d'euros. La 140cv boîte 5 = 7cv fiscaux, et la boîte 6 = 10cv fiscaux

Les Audi TT sont en 5x112 qu'à partir des modèles 2007, avant elles sont en 5x100. Ce n'est pas que la boîte 6 de la C4 n'est pas fiable, mais la boîte 5 l'est plus encore ;) ..... La 140cv est sortie d'origine en boîte 5 et boîte 6 (la 115 uniquement en boîte 5), la différence se voit aussi sur le prix de la carte grise .... Chez Audi, ils l'ont si bien conçue qu'ils ne l'ont presque jamais revue en concession ..... cette auto est indestructible (si bien entretenue et bien réglée) Seuls "points noirs" : les roulements de roues arrières, les étriers de freins arrière ..... et les joints d'actuateur de pompe à injection vers les 300000km

Salut, Bon achat l'A6C4 Tdi surtout en 2,5l .... Une 140 en boîte 5 vitesses aurait été plus fiable encore. Après la boîte tu attaques quoi sur l'A4, à ta place je balancerais le nom de la société qui n'a pas été très compétente..... Les jantes de TT mk1 sont en 5x100, tu t'es fait chier avec les cales de changement d'entraxe ?

Le connecteur est déporté, par un câble d'une vingtaine de cm ......

Quand j'ai remplacé l'embrayage sur la mienne par un renforcé, il me semble n'avoir défait qu'un seul connecteur .....

Je ne retrouve pas ta boîte sur 7ZAP, mais le contacteur ne doit pas être difficile à repérer visuellement ..... Je pensais que toutes les phase 2 avaient l'affichage de l'heure et la date en numérique, mais je vois que tu as l'horloge analogique sous le compte tours .....

Salut, Quel est le code de ta boîte à vitesses ?

Avec le vagcom tu peux voir la vitesse de chaque roue, tu verras s'il y a une anomalie sans démonter les disques arrières.

J'avais une vibration lors de freinages bien appuyés, qui a disparue depuis le remplacement des étriers de frein avant. Les pistons sortaient légèrement de travers, et les plaquettes s'usaient de biais .....

L'ensemble amortisseur + ressort reste solidaire, fixé sur le palier, donc c'est relativement simple à sortir ..... à partir de là, tu pourras retirer les vis de fixation des bras supérieurs. Quand tu remontes les 2 bras supérieurs neufs, tu ne serres pas les vis, le serrage s'effectue avec le ressort d'amortisseur comprimé, comme lorsque l'auto est posée sur ses roues, pour éviter de mettre les silentblocs en contrainte permanente.

Salut, Tu as 3 vis M10 x 25 (de chaque côté) à dévisser sous le capot (elles maintiennent le palier de fixation à la caisse), et un boulon (vis + écrou) qui maintient la partie basse de l'amortisseur au bras inférieur. La coupelle (qui maintient le ressort comprimé sur la tige d'amortisseur) et les 2 bras supérieurs sont fixés sur ce palier.

Salut Jackouil95, C'est relativement simple ...... Tu mets le chauffage sur le chaud (pour également vider le radiateur d'habitacle), tu démanches la durite du radiateur de refroidissement moteur (en bas côté conducteur), le circuit se vide ...... et tu en profites pour remplacer le calorstat, pour repartir sur de bonnes bases. Tu rebranches la durite sur le radiateur, tu positionnes le calorstat, tu ouvres ton bocal, et tu remplis en pompant sur les durites de radiateur pour chasser l'air, tu finalises moteur tournant, la pompe à eau va purger le circuit naturellement.

Je pense également comme WAUZZZ aux liaisons rotules des bras inférieurs ...... Il est probable qu'une des têtes se balade dans son logement (voir les 2), et comme c'est derrière un soufflet, visuellement on ne s'en rend pas compte.

Seul inconvénient par rapport à un moteur transversal, tu ne peux pas soutenir la boîte par le dessus, mais par contre pour la dégager et l'engager tu as plus de place, la tringlerie est un peu chiante à désaccoupler, pas besoin de soutenir le moteur (en tout cas sur le 1,8 déjà soutenu par 3 silent blocs), pense juste à lever l'auto d'au moins la hauteur de la boîte, pour pouvoir la sortir et la nettoyer en profondeur .....

Un conseil n'attends pas trop ..... Peu après l'achat de sa B5 Tdi, ma copine a la rotule du bras inférieur qui est sortie de son logement en prenant un dos d'âne, et la roue s'est foutue en vrac, heureusement c'était à faible allure et elle a pu stopper de suite sans perdre le contrôle, ni rien endommager derrière. Pour la biellette qui fait la liaison entre le bras inférieur et la barre stab, si tu fais allusion à la pièce rep.24 (8D0 411 318 D) ça coûte seulement 10€ sur pièceauto24 .....

Salut, Pour ce qui concerne la barre stab, aucun levier n'est nécessaire il suffit que les 2 roues soient à la même hauteur pour qu'elle ne soit pas en torsion. La vis du haut qui maintient les rotules des 2 bras supérieurs doit sortir librement à la main, sinon c'est qu'elle a été serrée trop fort et qu'elle est cintrée en S, donc forcément difficile à sortir ..... Y a vraiment aucune difficulté dans la manœuvre.....

Salut, En 6h c'est faisable sur le 1,8T avec des chandelles

Voilà comment ça se présente ..... La courroie de distribution synchronise l'arbre à cames d'échappement et le vilebrequin, et ensuite la chaîne de distribution lie les 2 arbres à cames

Salut, Il y a 3 écrous qui tiennent l'accoudoir central, 2 sous le cendrier, et 1 à droite du frein à main sous la moquette du vide poche

Tu crois que je change des pièces imaginaires :)

Quand tu restes sur de l'embrayage d'origine bien sûr ..... si tu veux de l'embrayage renforcé, là tu en as à tous les prix ..... Stage 1, 2, 3 .....

Salut J Louis, Que ce soit LUK, Valéo, Sachs, ça se vaut ..... Le centreur est fourni avec le kit d'embrayage.

Salut, Le code moteur est inscrit sur l'alu certainement sur une culasse, et le code de la boîte à vitesse est repéré sur la boîte. Dans mon cas, c'est une " EHV " .....

Tu positionnes ton cardan dans un étau (avec des mors en alu de préférence) et tu saisis chaque tête en essayant d'appliquer un mouvement de rotation, tu vas vite te rendre compte du jeu dans l'une ou l'autre des têtes .... voir les 2. Bizarre, normalement le voyant abs allumé n'entraîne pas de contre visite, tu n'as pas de dysfonctionnement dans ton freinage, ou de déséquilibre excessif par exemple ? La purge des freins a bien été faite ? Le récepteur d'embrayage est le piston qui actionne la fourchette d'embrayage. Quand tu désaccouples la boîte, tu le laisses au bout de sa durite, et le désolidarise de la boîte, pour ne pas avoir à faire de purge ensuite. Je sais bien que ce n'est pas un foudre de guerre, j'ai également un Tdi 90 1Z .... enfin ma copine. Si tu veux un peu plus de puissance et de couple, tu remplaces les nez d'injecteur et augmentes un peu la pression de suralimentation, tu auras les mêmes caractéristiques qu'un Tdi 110, sauf qu'avec le turbo à géométrie variable, le Tdi 110 reprend un peu plus bas dans les tours. Après tout dépend des jantes que tu choisis, tu peux trouver des 17 pouces légères, et la différence au niveau de l'accélération sera minime.