Au secours ! Vidange du circuit de refroidissement...

[Blindwillie]

Bonjour !

 

J'ai un gros problème avec mon Audi 80 1,6 TD de 1990 ! Je viens de vider mon circuit de refroidissement en débranchant la durite de la pompe à eau. Le circuit est censé avoir une capacité de 7 litres.

J'ouvre une bouteille de G12 (1,5 L), je la vide dans le vase d'expansion. J'ouvre une deuxième bouteille de G12 et là j'ai dû mettre 1 litre sur 1,5 L et je suis déjà au maximum au niveau du vase d'expansion ! Ai-je oublié une étape dans ma vidange ?

J'ai mis à peine 3 litres et le vase d'expansion est quasiment plein...

 

Que faire ?? :(

 

Merci !

[lionelr]

Salut,

 

le G12 se dilue et ne se met pas pur.

 

as-tu fait le remplissage moteur tournant ?

 

:)

[Blindwillie]

Salut! J'allais ajouter de l'eau déminéralisée après avoir mis les 3 litres de G12 mais le vase d'expansion est déjà quasiment plein...Du G12 pur risque de boucher le circuit ?

Comment est-ce possible ?

Aurais-je oublié une vis de vidange ?

J'ai pourtant débranché toutes les durits et vidangé deux fois le circuit pour être sûr, mais je ne peux mettre qu'environ 2,5 L...

Modifié 6 août 2010 par Blindwillie

[DZ Power]

T'as une vis de purge sur une des deux durits qui vont au radiateur de chauffage mais attention, elle est fragile...

[AUDICAB 2B]

N'oublies pas de mettre la cde de chauffage sur le rouge et de faire tourner le moulin!!!!!

[lionelr]

le G12 est gras et moins fluide que l'eau.

 

de plus, il a une capacité énergétique moins élevé que l'eau, ce qui fait que ton système de refroidissement marchera moins bien.

 

A l'avenir, je ne peux que te conseiller de faire ton mélange avant de remplir ton circuit.

 

là, tu est bon pour une autre vidange.

 

:)

[Invité buggy-seb]

:coucou: c'est normal que ton liquide ne soit aps totalement partie tu n'a pas ouvert le côté bloc moteur donc ce qu'il manque est dedans ...

si tu vier par exemple ta pompe a eau le reste finira par partir le G12+ ce dilue a l'eau normale (et oui..)

[phoenix-dr]

Pour faire une vidange intégrale, il y a plusieurs méthode...

 

Mais la première chose c'est de bien laisser le moteur tourner à l'arrêt et que les ventilos se mettent à tourner!

 

si les ventilos tournent, c'est que le liquide chaud venant du moteur en est sorti et que le circuit se fait bien!

 

Ne pas oublier de régler la ventilation sur CHAUD à fond...

 

car là aussi, il y a du liquide qui vient s'y mettre!

 

Technique 1: Attention c'est dangereux = démonter le thermocontacteur en bas du radiateur,

c'est l'occasion également de le changer!

Vu que le thermocontacteur et tout en bas, le liquide sort quasi intégralement

 

Technique 2: Plus longue, sans doûte plus coûteuse, mais dont le résultat se voit clairement!

(Quand on passe du G12++ Rouge à du Valéo Jaune fluo, on voit tout de suite si c'est intégralement purgé)

 

On débranche la petite durite qui va au vase par le haut, on y branche un adaptateur monté avec une autre durite,

de manière à faire "Syphon"... On fait tourner le moteur, et on rempli le vase en même temps que de l'autre côté ça se vide...

 

ça prend du temps, on va devoir mettre pas mal de litre, mais après c'est nickel propre !!!

 

 

Ne pas oublier que sous le vase il y a un capteur, que ce capteur vient avec un vase neuf,

que le vase neuf ne coûte pas très cher et que son bouchon, vaut également la peine d'être changé!

 

[Blindwillie]

T'as une vis de purge sur une des deux durits qui vont au radiateur de chauffage mais attention, elle est fragile...

 

Bonjour,

 

Je vous remercie pour toutes vos réponses !

Je ne trouve pas la vis de purge et la RTA ne la mentionne pas non plus...

Voici ce qu'elle dit concernant la vidange :

"- Enlever le bouchon du vase d'expansion.

- Déposer la durit inférieure au niveau du radiateur ou de la pompe à eau et laisser s'écouler le liquide."

 

Et pour le remplissage, la RTA précise :

 

"- Remplir le circuit par le vase d'expansion jusqu'à ce que le niveau se situe entre les repères mini et maxi.

- Mettre le moteur en marche et attendre qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement.

- Laisser refroidir le moteur et contrôler le niveau".

 

 

Hier, j'ai fait tourner le moteur 10 minutes, il était bien chaud, mais les ventilateurs ne se sont pas déclenchés. Le moteur était vraiment chaud et l'aiguille du manomètre indiquait 70 degrés, pas plus... Est-ce normal ?

 

En outre, suis-obligé de démonter la pompe à eau pour vider le reste de liquide ? Je rappelle que je n'ai pu mettre que 2,5 L au lieu des 7 litres annoncés dans la RTA. Il resterait 4,5 L dans le moteur ???

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[Blindwillie]

Pour faire une vidange intégrale, il y a plusieurs méthode...

 

Mais la première chose c'est de bien laisser le moteur tourner à l'arrêt et que les ventilos se mettent à tourner!

 

si les ventilos tournent, c'est que le liquide chaud venant du moteur en est sorti et que le circuit se fait bien!

 

Ne pas oublier de régler la ventilation sur CHAUD à fond...

 

car là aussi, il y a du liquide qui vient s'y mettre!

 

 

Il faut donc, pour faire la vidange, faire tourner le moteur avant ?

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[Invité buggy-seb]

Salut as tu enlevé ton calorstat?

tu n'as pas du débrancher les bonnes durites

petite info quanf même si il ya de l'ancien liquide en petite quantité ce n'est pas grave G12++ est missible avec les autres.

et l'opération a chaud je trouve ça un peut gros a faire .

la manip conseillé par le RTA est la bonne sauf pour que ton calorstat s'ouvre pour libérer l'air et donc avoir une purge correct

vu qu'il y a une différence de température au niveau calorstat celui ci ne s'ouvre pas correctement et donc ta température n'arrive jamais au déclenchement correct au radiateur c'est pour cette raison que que ta sonde de ventilation moteur ne commande pas celui ci

il faut insister juqu'au déclenchement de le ventilation et avoir une aiguille a 90 C° voir plus...

 

pour ton chauffage pas besoin de le mettre a font ya pas de robinet c'est un volet ouvert il n'est pas commandé mécaniquement.

[lionelr]

salut,

 

si l'aiguille était sur 70°C, c'est que ton circuit est vide ou est mal purgé.

 

pour remplir le circuit, il faut mettre du liquide dans le vase d'expansion QUAND le moteur fonctionne.

 

:)

[Blindwillie]

Je te remercie. Il faut donc démonter le calorstat ou la pompe à eau pour évacuer toute l'eau du bloc moteur. 4,5 L , ça fait beaucoup quand même, non ? Pourquoi cette opération n'est pas précisée dans la RTA ?

Et pour que les ventilos se déclenchent, il faut attendre combien de temps environ ? 15 minutes ?

[Blindwillie]

salut,

 

si l'aiguille était sur 70°C, c'est que ton circuit est vide ou est mal purgé.

 

pour remplir le circuit, il faut mettre du liquide dans le vase d'expansion QUAND le moteur fonctionne.

 

:)

 

Salut ! En fait, j'ai rempli le vase d'expansion (2,5 L donc...) puis j'ai allumé le moteur. Je ne savais pas qu'il fallait le mettre en route avant ? Il faut le mettre en marche quand le circuit est complètement vide et le remplir progressivement ?

Pour la purge, j'ai cru comprendre qu'il s'agissait sur ma voiture d'une purge automatique. Est-ce exact ?

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[lionelr]

ta méthode est très bien.

 

je croyais que tu ne fesais pas l'appoint moteur tournant.

 

1) tu ouvre les vis de purge

 

2) tu rempli le circuit via le bocal jusu'au niveau désiré

 

3) tu mets en route le moteur, puis tu fais l'appoint

 

4) tu referme les vis de purge une fois que le liquide sort

 

5) tu fais le niveau puis tu ferme le vase et tu laisse chauffer.

 

6) une fois les ventilos déclenchés, tu coupe le moteur, tu laisse refroidir puis tu fais le niveau si besoin.

 

:)

[Blindwillie]

Merci mais j'ai encore deux questions ! Peux-tu me dire où se trouvent précisément les vis de purge parce que j'ai beau les chercher, je ne les trouve pas. :(

De plus, faut-il absolument démonter la pompe à eau pour vider les 4 litres que je n'arrive pas à évacuer ? Il n'y a pas de vis de vidange sur le bloc moteur...

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[Invité buggy-seb]

Et bien tu en a une uniquement sur le circuit de chauffage mais elle aété abandonné pa le suite en réparation donc il ce peu que tu ne l'ai pas.

donc sur les deux durite derrièer ton moteur ele von vers l'habitacle...

comme je t'ai dit enlève ton calorstat si il est fermé rien ne coule....

[Blindwillie]

Cela signifie que chaque vidange du circuit exige un démontage du calorstat ? Ils auraient pu le préciser dans la RTA...

Je trouve ça lourd !

J'ai une question bête : quand le moteur est froid, le calorstat est fermé et empêche l'eau de s'évacuer ? Mais comment remettre 7 litres dans le circuit si ce calorstat fait obstruction ? J'ai compris qu'il fallait faire l'appoint quand le moteur était chaud et en état de marche mais appoint ne signifie pas ajouter 4 litres de LDR ??

Je suis vraiment perdu là...

Je vous remercie pour votre patience ! D'habitude, je vidange mon huile moteur et je change mes filtres (huile, air, carburant).

Mais c'est la première fois que je me risque à la vidange du circuit de refroidissement et j'ai peur d'endommager le joint de culasse si l'opération est mal faite...

Sachant que je n'ai pas de vis de purge, quelqu'un pourrait-il m'expliquer étape par étape la vidange puis le remplissage du circuit ? Ce serait-peut-être plus simple... MERCI ENCORE !!

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[AUDICAB 2B]

Cela signifie que chaque vidange du circuit exige un démontage du calorstat ? Ils auraient pu le préciser dans la RTA...

Je trouve ça lourd !

 

MDR ..!!!!!! +1. Si j'ai bien compris t'enlèves le calorstat pour purger et tu le remontes ensuite..et quand tu le remontes ...? ? ? ?

[Blindwillie]

MDR ..!!!!!! +1. Si j'ai bien compris t'enlèves le calorstat pour purger et tu le remontes ensuite..et quand tu le remontes ...? ? ? ?

 

Il est bien là le problème ! Il n'y a pas de vis de vidange sur le bloc moteur. Quand je débranche la durite de la pompe à eau, dois-je mettre en route le moteur pour que le calorstat s'ouvre et laisse l'eau s'évacuer ?

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[lionelr]

le calorstat empêche le radiateur de se remplir.

 

il n'empêche pas le bloc et la pompe à eau de se remplir lorsque tu verse le liquide par le vase d'expansion.

 

:)

[Blindwillie]

le calorstat empêche le radiateur de se remplir.

 

il n'empêche pas le bloc et la pompe à eau de se remplir lorsque tu verse le liquide par le vase d'expansion.

 

:)

 

Pourtant le vase d'expansion est bien branché sur le radiateur ? Est-ce que toi tu démontes ta pompe à eau pour évacuer l'eau du bloc moteur à chaque vidange ?

Et comment remplir la pompe à eau, le bloc moteur et le radiateur en même temps ??

Je rappelle que sur mon Audi 80, il n'y a ni vis de vidange ni vis de purge.

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[Blindwillie]

Je viens de prendre la voiture (j'étais obligé) sans refaire la vidange. Hier, comme je l'ai dit, j'ai juste débranché la durit de la pompe à eau et j'ai remis 2,5 L de LDR. Aujourd'hui, l'aiguille de température n'a pas dépassé les 70°, le voyant de température s'est mis à clignoter, et il y a des bulles dans le vase d'expansion qui proviennent de la fine durite qui relie le haut du vase au radiateur.

Est-ce normal ? Le niveau dans le vase est pourtant bon. Tous ces symptômes seraient-ils dus à des bulles d'air dans le circuit ?

[lionelr]

la seule fois où j'ai vidangé mon circuit, c'est lorsque j'ai fais ma distri avec changement de pompe à eau.

 

pour les détails precis, comme les vis de purge, je ne pourrais te dire car je n'ai pas d'audi 80.

 

ton problème vient, à mon avis d'une mauvaise purge.

 

démonte ta durite qui se trouve le plus eau sur le moteur afin de faire evacuer l'air.

 

:)

[Blindwillie]

La durite la plus haut ? Celles du chauffage ou une du radiateur ?

[phoenix-dr]

ça part un peu dans tous les sens cette purge...

 

Tu change ton "calorstat", si on parle bien de ça:

 

 

Et une fois changé et neuf avec les joints comme il faut et le bon serrage, y'a plus du tout besoin d'y toucher!

 

Moteur chaud = produit bien liquide et sâletée décollée, moins de risque de se retrouver avec du dépôt...

 

Comme endroit de purge, je te l'ai dit, tu as le "thermocontacteur", ça ressemble à ça:

 

 

Par lui, une fois dévissé, t'inquiète ça va bien sortir!

 

Une fois la première pièce changée par une neuve et remontée dans les règles de l'art,

tu fais tourner le moteur en faisant l'appoint de liquide de refroidissement...

 

Tu vérifies que ton ou tes radiateurs deviennent bien chaud,

et là tu peux purger!

 

Perso, je suis totalement contre les vis de purge:

 

1/ Ca en fout partout

2/ C'est ultra fragile et ça pête très très facilement (même sans jamais y toucher)

[Blindwillie]

Merci pour ces précisions ! Tu dis qu'on ne touche plus au calorstat par la suite, mais à chaque vidange, il faut apparemment le démonter pour vider le liquide de refroidissement qui se trouve dans le bloc moteur...

Modifié 7 août 2010 par Blindwillie

[Invité buggy-seb]

je vois que chacun apporte ça contribution trés bien et dans le bon sens si ta température monte pas comme dit faut changer le calorstat

maintenant on a jamais dit qu'il fallait virer le thermostat pour purger ...

dans ton cas d'un changement de ton liquide qui n'est pas le bon et uniquement dans ce cas.

le g12 + est garantie a vie donc aucun intéret de virer tout si on ouvre pas le circuit totalement .

 

l'opération é été proposé plus haut comme dit dans la RTA pas plus ni moins. :coucou:

[Blindwillie]

Merci. Mais j'ai lu ailleurs que certains mettaient 3 L de G12 + 3 ou 4 L d'eau déminéralisée. Il s'agit donc bien d'une vidange intégrale du circuit et je voudrais seulement savoir comment vidanger entièrement le liquide de refroidissement (radiateur + bloc moteur). Si pour vider le bloc moteur, il faut démonter le calorstat, ok.

[Blindwillie]

 

 

Tu vérifies que ton ou tes radiateurs deviennent bien chaud,

et là tu peux purger!

 

 

Sans vis de purge, je purge comment ? En démarrant le moteur et en laissant le bouchon du vase d'expansion ouvert pour laisser l'air s'échapper ?

Quel est le couple de serrage pour le calorstat ? Et quelle devrait être la température "normale" du moteur en ville et sur autoroute ?

 

Enfin, quels modèles choisir ? :

 

Pour le thermocontact :

 

Mon lien

 

Et le calorstat :

 

Mon lien

 

MERCI ENCORE !

Modifié 8 août 2010 par Blindwillie

[DZ Power]

Bon, perso, ce que je fais sur mes voitures (qui n'ont pas de vis de purge)... Après avoir remis le calorstat et toutes les durits, je me fais mon mélange G12++ et eau déminéralisé à 50/50, je remplis le circuit en mettant le vase d'expansion un peu plus haut pour que l'effet de gravité marche bien (surtout sur 5 pattes pour la durit supérieure de radia) et le chauffage à fond (ce qui ne sert à rien sur un T89/B4 parce que le réglage d'air chaud ne se fait pas sur l'arrivée de LDR dans le radiateur de chauffage). Je remplis presque jusqu'au bord du vase, je démarre le moteur et j'attends qu'il chauffe. Une fois chaud, normalement le calorstat s'ouvre et fait lui-même la purge du moteur et tu as des bulles qui remontent dans le vase et le niveau qui tombe bien. Là tu refais le niveau jusqu'à ce que tu entende le ventilo tourner puis s'arrêter (s'il s'arrête pas au bout d'un moment c'est qu'il y a un problème quelque part, bulle d'air, fuite ou bouchon).

Là tu coupe ton moteur, tu ferme ton vase, tu le remets en place et c'est bon.

[phoenix-dr]

C'est marrant que les audistes n'osent pas essayer d'autre liquide...

 

Perso, je ne mets que du liquide permanent, y'a pas de mélange avec de l'eau à faire

et faut surtout pas le faire... (en cas de panne ou de fuite, ben là on peut juste de quoi refaire le circuit la fois suivante)

 

Le luiquide coûte 2CHF le litre, et c'est impeccable, je n'ai quasi jamais plus eu un seul problème sur aucune de mes voitures...

 

Il faut faire attention aussi, car audi est très mauvais quand il s'agit de communiquer!

 

Le G12 à été remplacé par le G12+ puis maintenant le G12++

 

Pourquoi? = Parce que le luiquide évolue en terme de lubrification!!!

 

Lubrifier, mais lubrifier quoi? = La pompe à eau, car dans un souci de dépenser moi (pour eux),

audi à utiliser plusieurs type de pompe à eau, dont des pompes à eau en matière synthétique,

ces pompes étant différentes, il a fallut les lubrifier différemment

 

 

Donc, si on veut faire les choses comme il faut, il faut virer l'ancien liquide G12/G12+

bien faire couler, et le remplacer intégralement par le 12++ ou un liquide comme le mien!

 

Heureusement, dans une purge, le circuit de refroidissement ne se fait que dans un sens,

ce qui veut dire que ce qui sort d'un côté, ne peut revenir...

 

Voilà pourquoi...

 

Je débranche l'arrivée de la durite de retour sur le vase,

elle est toute fine, facile à retirer,

j'y branche un adaptateur pour créer une rallonge

que je laisse tomber le long de l'aile dans une bassine

 

Et je fais fonctionner le moteur, je laisse tourner, et petit à petit tout va

se mettre à chauffer, quand c'est bien chaud, on coupe le moteur

on dévisse le bouchon du vase, tranquillement, au "FEELING"

de manière à sortir l'air d'abord, puis une fois le bouchon retiré,

on débranche le tuyau de retour et on le "plug" sur la rallonge

 

ça coule, c'est bien...

 

On rallume le moteur, et le vase va se vider, on peut alors, rajouter du liquide neuf dans le vas

et petit à petit on aura fait le tour du circuit...

 

Le fait d'enclencher la ventillation chaude à fond dans l'habitacle va aider...

 

 

C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui a fonctionné parfaitement

et c'est ce qui m'a permis de passer d'un liquide rouge pas beau,

à jaune fluo...

 

[Blindwillie]

Je vous remercie !

 

Quelle marque de calorstat (Gates, Febi Bilstein, QH, Valéo) et de thermocontact (FAE ou Febi Bilstein) choisir ? Ou acheter ces deux pièces chez Audi ?

Y a-t-il un couple de serrage spécifique pour le calorstat ?

 

Enfin, voici ce que je compte faire (n'hésitez pas à me corriger !). Je vous rappelle que ma voiture est une Audi 80 1,6 TD de 1990 (pas de vis de vidange sous le thermocontact ni de vis de purge) :

 

1/ Dévisser le bouchon du vase d'expansion, débrancher la durit de la pompe à eau pour démonter le calorstat, et dévisser le thermocontact pour vidanger tout le liquide de refroidissement.

 

2/ Nettoyer au jet d'eau par le vase d'expansion.

 

3/ Monter un calorstat neuf, un thermocontact neuf, rebrancher la durit de la pompe à eau.

 

4/ Verser un mélange de Glysantin Protect Plus/G 48 (BASF) et d'eau déminéralisée (3 L + 4 L) dans le vase d'expansion jusqu'au repère entre le mini et le maxi, puis mettre en route le moteur sans revisser le bouchon du vase d'expansion pour que l'air du circuit puisse s'échapper (purge). Faut-il accélérer pour purger ou seulement laisser le moteur tourner au ralenti ?

 

5/ Faire le complément et attendre que les ventilateurs se déclenchent.

 

6/ Revisser le bouchon du vase. Il faut bien le revisser après déclenchement des ventilateurs ?

 

 

Ai-je oublié une étape ?

 

À quel moment dois-je mettre en marche le chauffage de l'habitacle et dois-je absolument débrancher les durits du circuit de chauffage au moment de la vidange pour faire appel d'air ?

 

MERCI ENCORE À VOUS TOUS ! Si je peux éviter de laisser ma voiture chez Audi...

Modifié 8 août 2010 par Blindwillie

[Invité buggy-seb]

Salut ça par en live mais bon...

pourquoi rincer ?

je vais me repetter une dernière fois car là c'est lourd

 

tu veux virer ton vieux liquide du va le faire en virant le calorstat sur ce point c'est ok

 

pas de rinçage aucun intéret et je rajoute que le liquide G12+ ce dilue a l'eau du robinet ... mais bon tu fais ce que tu veux

et le G12++ est missible avec d'autre liquide si il sont en petite quantité

pour le reste c'est bon...

il n'y a aucun interet a faire du changement a 100% de liquide pour qu'il soit propre et surtout pas avec vos méthodes de ralonge ou autre système prise de tête pour rien.(c'est de la maniaquerie ça)

pour ce qui est du débat sur le G12++ ya de superbes post sur FA et AP sur le sujet vous comprendrez pourquoi sinon on va plus si retrouver.

[Blindwillie]

Je voulais rincer au jet pour enlever tout dépôt, couper avec de l'eau déminéralisée pour éviter que le radiateur s'entartre (chez moi, l'eau est calcaire), et enfin, je veux vidanger tout le circuit pour travailler consciencieusement. En fait, si on ne démonte pas le calorstat, on ne vidange que la moitié du circuit si je comprends bien ?

[phoenix-dr]

l'eau, surtout celle du robinet, peut être très calcaire = dépôt!

 

l'eau, réagit avec la chaleur et crée de la pression = durite qui gonfle, joint qui ramasse, etc...

 

Voilà pourquoi je mets pas de G12 dans mon auto, tout simplement!

 

 

Et ce n'est pas pour rien que l'un des premiers fabricants mondial de radiateur

propose son propre liquide de refroidissement!

 

Aller, j'ai dû faire quoi... quelque chose comme 5-600'000km sur 4-5 voitures différentes et ce produit

et je n'ai jamais eu de souci de quoi que ce soit, ni de tarte, de sâleté, de dépôt, etc...

 

Alors que des machins avec G12 ou liquide bleu que l'on trouvait dans les VW

= dépôt, boue, tartre, usure et bouchage de radiateur, etc...

 

 

@ blindwillie, tu as quasi tout juste, sauf qu'avec le meilleur des jets,

nettoyer un vase, n'est pas 100% possible, car il y a des parties que tu ne peux pas bien atteindre

de plus, il y a un capteur assez important dans ce vase, sur le dessous,

et si tu veux changer de capteur, tu dois changer le vase...

 

Le vase, je crois, coûte 50CHF...

[Invité buggy-seb]

Ben voyons le G12++ fixe le calcaire arrêtons le débat stéril là...

 

faut de chez faut tu casse gratuitement un produit éprouvé je roule depuis des année en g12++ et passage en G12++ et jamais de tout cela au grand jamais sauf avec des produits type carrefoiur et centre auto.

ton fabriqaunt c'est pas lui qui coule les blocs moteur et c'est le contact de l'alliage qui provoque l'oxydation du produit qui n'arrive pas avec le G12++

 

arrête de casser

Audi en permanence ça devient usant change de marque tu as un souci... :unsure:

et tu pourri le post avec ton débat ouvre le débat ailleurs sur le G12++

Modifié 9 août 2010 par buggy-seb

[phoenix-dr]

Pourquoi crois-tu que le G12 a évolué...

Pourquoi crois-tu qu'il y a tant de souci sur certains modèle avec des T° trop élevée...

 

Ce n'est pas parce qu'audi propose tel ou tel produit que c'est le mieux!

 

d'ailleurs, mets-tu de l'huile vendu par les agences ?

(AMAGOL ou quelque chose du genre)

 

On ne va pas se disputer pour cela, lui ce qu'il veut c'est bien purger / vidanger son circuit,

après, il met le liquide de refroidissement qu'il veut...

 

Ce n'est pas parce que les gens ont des idées différentes qu'elles sont forcèment mauvaises

[Invité buggy-seb]

pour info il n'y a que du G12++ et rien d'autre sur le marché les autres n'existent plus.

donc aucun interet de parler des anciens souci puisque le produit incriminé n'existe plus ça embrouille tout le monde

et on a pas parlé d'huile tu derive.

Fin du HS et de mon intervention désolé. :coucou:

[phoenix-dr]

Le G12++ a évolué justement en rapport à l'autre produit que j'utilise,

l'un à évolué, l'autre l'a testé et il l'a également fait évoluer

 

Alors le G12++ est plus "lubrifiant" qu'avant, mais son défaut, c'est encore de se mixer avec de l'eau!

 

Il sera parfait, quand il sera "permanent" c'est à dire qu'il ne sera plus "mixable" avec de l'eau

et livré en bouteille unique mélangé et prêt à verser...

 

;)