mick030118

Salut, Pas mal celle-là shoubish... Effectivement c'est jouer avec le feu au sens propre et au sens figuré... En effet tu risques tôt ou tard un autre court-circuit et donc un autre début d'incendie... Incendie qui peut se communiquer à d'autres voitures, bâtiments etc... Bien entendu ton assurance prendra en charge mais si jamais elle arrive à prouver que tu étais conscient du problème depuis un moment et que tu l'as laissé tel quel, elle se retournera contre toi pour récupérer jusqu'au dernier sou ce qu'elle a dû verser comme indemnisations dans le cadre de ce sinistre... Ca peut chiffrer crois-moi... D'ailleurs je serais curieux d'avoir l'avis d'A4ba en la matière, il est bien plus au faite que moi en matière d'assurances. Enfin, je ne m'explique pas que la botte de fils ait pris feu... Le courant électrique fait chauffer les fils dans lesquels il passe, ça on est d'accord. Plus grande est l'intensité du courant, plus grand est l'échauffement, ou alors on augmente la section du câble conducteur pour réduire l'échauffement. Les fils électriques des voitures ont des sections calculées en fonction des intensités de courant qu'elles doivent faire circuler, et on protège ces circuits électriques par des fusibles, chaque fusible étant calibré pour claquer automatiquement une fois l'intensité maximale nominale dépassée. Ainsi le courant est coupé et la température dans les fils électriques redescend, évitant la fonte des gaines et l'incendie... Dans ton cas les fusibles n'ont manifestement pas joué leur rôle, il serait bon de savoir pourquoi afin d'éviter que ça se reproduise. Donc je dirais avant toute chose de vérifier tous les fusibles de la voiture et d'être sur que les intensités installées correspondent à ce qui est prescrit par le constructeur... Des petits malins parmi les anciens propriétaires des voitures mettent parfois des fusibles plus gros pour éviter que ça continue à claquer et ils sont tout contents car ils ont soit-disant réparé la voiture alors qu'en fait ils foutent la merde et risquent clairement de causer un incendie vu que les câbles vont s'échauffer de façon plus importante car le fusible, de plus gros calibre, ne claquera pas à temps...

Salut, c'est parfois des trucs de fous en fonction des différents sites fournisseurs... Après faut se méfier aussi des copies (pièces pirate estampillées d'une marque illégitime)... Dans le prix de changement des bras il faut aussi considérer le prix de la géométrie donc on a d'autant plus intérêt à éviter de devoir toucher à ce train avant trop souvent... Qui plus est j'imagine que si les bras fatiguent et que ça fait "cloc cloc", il y a inévitablement des vibrations supplémentaires qui doivent être absorbées par les autres bras, et par les amortisseurs, qui vont donc subir un vieillissement prématuré... Autre chose: j'ai entendu parler à plusieurs sources d'ailleurs, que le même matériel, de la même marque, acheté dans une boutique pro et dans une boutique grand public, le prix était bien entendu totalement différent mais la qualité du matos aussi... Exemple: une ponceuse BOSCH achetée chez Mr Bricolage 75 €, la même dans une boutique PRO bosh 120 € mais il parait que la qualité est totalement différente; épaisseur des roulements, charbons etc...

Salut, C'est pour quand ta prochaine distri ? C'est lui qui va la faire ou c'est toi ? Par curiosité, vérifie le TDI Timing juste avant de la faire faire et juste après... Je ferai pareil je pense qu'il bouge aussi au cours de la vie de la courroie...

Salut, Je sais pas comment ça se passe en France mais en Belgique les polices d'assurance sont très onéreuses et dès qu'on tente d'essayer de faire appel à eux on risque de se faire simplement expulser... Si tu fais ça (protection juridique) ils risquent de te classifier tatillon... A ta place j'essayerais d'abord de parlementer simplement avec la Mairie et de voir ce qui en ressort...

Salut, @banditnico sans vouloir te vexer ça serait pas mal de créer ton propre topic pour poser une question comme ça... Si tout le monde fait ça dans deux jours le topic d'Audidriver est complètement pollué... Pour le reste, @Audidriver pas mal la voirie, encore un peu et tu vas approcher du niveau "brousse" de certaines routes belges... Par contre essayer d'attaquer la commune pour ça (bien que ce soit légitime) est peine perdue je pense ils vont m'envoyer chier en disant que ma vieille bagnole a son âge et est de toute façon au bout du rouleau. Discours scandaleux, on est bien d'accord, mais c'est de toute façon celui que tiendront aussi les experts et les tribunaux. Enfin, comme on fait beaucoup de travaux nous-même sur nos voitures nous n'avons même pas de facture donc il devient difficilement justifiable devant la justice qu'une opération (bras de suspension par exemple) a été effectuée récemment et que ces pièces ne doivent pas se voir appliquer la vétusté de la voiture complète... Ceci dit la démarche peut être sympa, la prochaine fois je pense que je vais tenter aussi, ne serait-ce que pour le fun lol

Salut, Je sais pas trop pour le SIDEM, un souci peut arriver dans les meilleures marques et à priori les autres bras sont nickel donc j'ose pas vraiment dire qu'ils sont à éviter, faudra voir dans le temps ce que les autres bras vont tenir, je ferai bien entendu un retour mais il est clair que si endéans les deux ans à venir mes autres bras SIDEM rendent l'âme alors je mettrai cette marque au pilori et vous en serez les premiers informés... Le bras Lemforder n'est pas beaucoup plus cher (20 ou 30 euros) que le TRW ou le MOOG (bon 30 euros par bras on est d'accord, sur l'ensemble ça va chiffrer mais ici j'en ai qu'un à remplacer). Donc pour être tranquille je pense qu'ici je vais prendre un lemforder pour celui-là et pour le reste on verra à l'avenir mais tout ce qui lâche rapidement en SIDEM chez moi passera en Lemforder pour être tranquille... J'avais entendu dire que Lemforder c'était renforcé... Le kit SIDEM complet m'a bien couté 500 balles quand même, et si je dois tout recommencer aussi rapidement en fin de compte ce kit coutera beaucoup plus cher qu'un Lemforder à peine plus onéreux mais nettement meilleur sur la longévité... Les bras de suspension ne sont pas la chose la plus aisée à remplacer sur la voiture non plus, et je déteste devoir recommencer rapidement (ou trop rapidement) un travail déjà accompli précédemment... Qui plus est je suis pas parti pour liquider ma vieille rapidement donc ça doit tenir... (sauf si ces enfoirés du gouvernement bruxellois nous mettent en place l'interdiction de circuler dans toute la région bruxelloise avec des véhicules de plus de dix ans (si si c'est dans leurs projets) mais là je fais un procès à cette région bruxelloise de merde et j'irai jusqu'à la Cour Européenne des droits de l'homme s'il le faut). Je vous ferai évidemment un rendu sur la longévité du bras Lemforder et le reste du kit SIDEM... EDIT:pour répondre à mon ami A4ba, j'ai pas souvenir que dans le temps j'aie fait toucher si souvent que ça aux bras de suspension, à l'époque ou tout était fait chez Audi... Je dirais même qu'ils n'ont rien touché de ce coté-là mais j'en mettrais pas ma main au feu non plus... Et j'ai quand même fait 110.000 km en allant au garage tous les 15000 km avant de commencer à faire moi-même... C'est pour ça que je vais tenter le Lemforder... J'ai pas du tout l'impression que la longévité supplémentaire ne soit "QUE" de 40% je dirais plutôt genre longévité double ou triple... @Audidriver regarde même le prix des bras en moog ou TRW atteint 100 euros pour celui sur lequel est fixé l'amortisseur... Et le Lemforder n'est "que" à 130 euros donc en fait 30 % plus cher, si on gagne au moins 30 % de longévité c'est bon :)

Salut, Régler un ralenti à l'oreille je peux comprendre, mais le TDI Timing... Pose-lui la question par curiosité pour savoir comment il faut faire... Mais pour moi quand le TDI Timing est hors tolérances on n'a pas de bruit au moteur pour autant donc l'oreille ça devient compliqué...

Salut, Au départ ça parait un peu effrayant mais tu ne dois pas te tracasser. Les sections potentiellement dangereuses du VCDS sont bien séparées des sections plus anodines don de ce côté-là pas de souci à se faire. Dans les sections sans danger tu as les possibilités de réinitialiser tes témoins d'entretien, de faire la recherche des codes défaut dans les calculateurs, de faire les tests actionneurs, les logs de fonctionnement du turbo, du débitmètre etc, de faire l'apprentissage des télécommandes de clefs de contact... C'est énorme. Pour le reste, loin de moi de dire que ton boîtier multimarques est de la merde, mais mon expérience est que ces multimarques ne savent jamais tout faire il y a toujours des choses qu'ils ne savent pas faire sur les différentes marques style ABS, Airbag etc... Donc personnellement je préfère toujours dans la mesure du possible me procurer le logiciel et le câble proposer à la marque à traiter...

Salut les amis, Petit souci analysé sur ma Caroline aujourd'hui... J'ai retrouvé l'éternel claquement dans le train avant, et ce bien que le train avant complet ait été refait il y a deux ans et 60.000 km environ: bras de suspension, biellettes de barre stab, amortisseurs et ressorts, coupelles, butées, la crémaillère et les rotules de direction récemment... Alors voilà pourquoi je reviens vers vous: le kit de bras de suspension que j'avais installé, conseillé par un fournisseur de pièces auto, est de marque SYDEM... Je sais pas si vus connaissez et ce que vous en pensez... Tout est OK sauf, côté chauffeur, le bras de suspension inférieur droit (heureusement pas celui qui tient l'amortisseur). Le soufflet de la rotule est déchiré (pas normal à mon sens à si faible kilométrage) et le silent bloc de ce bras a un jeu assez important donc c'est naze mais après si peu d kilomètres ca me parait pas normal... Alors bien que les autres bras ca ait l'air d'aller, je vais changer celui qui est naze mais sur master toto j'ai du BOLK (exclu), du TRW, du Moog et enfin du Lemforder... J'hésite entre le MOOG et le Lemforder, si vous avez une suggestion sur ces deux marques je suis preneur... Enfin changer ce bras implique de toucher au berceau, dois-je obligatoirement passer par la case parallélisme après ? Voilà merci d'avance à tous :)

Salut, Je me demande comment il fait pour caler au poil de cul coupé en 4 si il n'a pas de vagcom... Compte tenu de la dispersion dans la fabrication des courroies de distribution...

Salut, Si tu retires la tête il s'enfile sans cône... Si tu ne veux pas déboiter la tête il y a des soufflets universels très souples qui peuvent être écartés par une machine spéciale et passer au-dessus de la tête complète... Pour les billes ne t'inquiète pas il y a la graisse qui les tient et aussi un anneau métallique si je me souviens bien... On n'est pas chez Renault ici lol...

Salut, Merci les copains 25 Nm c'est pas grand chose....

Salut, TRW c'est américain c'est du bon matériel tu devrais pas avoir de soucis...

Salut, WUAZZZ en a beaucoup dit, le vagcom est nécessaire pour réinitialiser les indicateurs d'entretien sur A4 B5 Phase 1... Et ce logiciel te sera très utile pour les diagnostiques électroniques, donc vite rentabilisé. Pour les pompes d'injection les TDi 110 sont très solides, donc peu de chances qu'il faille la changer. Ce sont les VP44 des 2.5 V6 TDi qui sont fragiles. Pour le reste, je ne sais pas d'où vient cette fumée ça pourrait être une fuite quelque part et du LDR chaud qui s'écoule et s'évapore... Enfin concernant cette voiture, c'est un véhicule fiable, économe en carburant, très agréable à conduire, spacieux, sécurisant... Entretiens-la comme il faut et tu en tireras encore de nombreuses années de satisfaction... Seuls les bras de suspension du train avant sont qualifiés de "point faible" de cette auto bien que je n'aie changé les miens qu'à deux cent cinquante mille bornes donc comme point faible c'est très relatif... Sinon, le thermostat de refroidissement se bloque parfois en position ouverte donc elle n'atteint pas ses 90 ° de température de fonctionnement, pour résoudre ça tu changes le thermostat si tu t'aperçois de ce problème de température, ça coute trois francs six sous. Parfois la centrale clignotante (qui se trouve derrière le bouton warning) se met à déconnner et les clignotants ne clignotent plus, encore une fois ça coute pas grand chose. Enfin, un manchon en caoutchouc plus large que long, branché sur le collecteur d'admission, se déchire parfois, synonyme de perte de puissance mais il doit couter 10 euros maxi donc no stress... Bienvenue et longue vie à ta belle. Aussi: vérifie les évacuations d'eau dans la baie sous le pare-brise, sur phase 2 il y en a deux: une près de la batterie (faut retirer la batterie pour y accéder) et l'autre pr!ès du mastervac, je pense que sur phase 1 c'est aux mêmes endroits. Ces deux évacuations se bouchent parfois et là l'eau s'accumule et finit par noyer le calculateur moteur, le tableau de bord etc, d'on court-circuits et autres catastrophes, donc à vérifier périodiquement suffit de les déboucher avec un fil de fer voilà voilou

Salut, D'accord avec audidriver à 100 %... Les freins bloqués certes freinent la voiture, mais consigne de suralim non atteinte ça n'a rien à voir avec les freins, ça sent la fuite de durites de suralim à plein nez voilà voilou

Salut, @Audidriver je pense que pour l'indemnisation la mairie va te dire poliment d'aller te faire tuuuuuut surtout quand ils vont voir l'âge et le kilométrage de tes véhicules, ce qui n'est pas normal on est bien d'accord sur le principe. Pour le reste regarde bien les marques car les premier prix posent pas mal de problème au niveau des rotules et bras de suspension. Pour le cardan, si jamais la tête claque ce n'est pas cardan complet non plus, juste la tête mais c'est quand même beaucoup plus cher que le soufflet seul bien sur... La graisse de cardan est une graisse assez caractéristique, très épaisse, qu'on repère immédiatement au toucher quand on a un peu l'habitude donc rien que mettre les mais sur la flasque derrière le disque de freins, tu vois vite s'il y a une fuite au soufflet... PS: Ca va mieux depuis que tu as changé tes rotules de direction ?

Salut les amis, Le tuto de dangi est effectivement excellent... Je vais devoir faire ma distribution dans les mois à venir (à 326000 km et là j'en ai 312689 donc 6 mois environ). Pour moi la distri sera une grande première mais je serai épaulé par un garagiste de métier... La seule chose qui m'ennuie c'est que le mec bien qu'il ait une longue expérience (depuis 1992 quand même) n'a jamais entendu parler du réglage TDI Timing et que chaque fois que je lui parle de ça il me dit "t'as encore vu ça sur internet ils racontent n'importe quoi 99,9 pour-cent du temps sur internet ne crois pas ça ce réglage n'existe pas ça n'a aucun sens etc" La dispersion dans la fabrication des courroies il connait pas... Enfin bref... Tout ça pour dire qu'il me faut son aide pour faire la distri (j'ose pas m'y attaquer seul pour la première) mais que pour le TDi Timing, s'il n'est pas correct après avoir changé la courroie faudra que je le fasse tout seul comme un grand... Avez-vous une idée du couple auquel il faut resserrer les boulons de fixation de pompe qu'on dévisse pour la faire pivoter et adapter le réglage ?

Salut, Sur les 1.9 TDi 110 CV le turbo souffle entre 1900 et 3000 tours/minute si je me souviens bien (en tout cas c'est ça à peu de choses près) donc c'est normal que ça soit plus poussif à régime plus élevé...

Au fait petite parenthèse (désolé Audidriver) t'en es où avec ta B5 et sa culasse A4ba ?

Salut, Pas de souci je voulais pas te vexer mais je ne connaissais pas ton passé en mécanique... Je n'ai d'ailleurs aucune prétention, ne faisant moi-même de la mécanique que depuis 5 bonnes années... J'apprends vite mais mon expérience n'est donc pas vraiment longue, ce qui ne m'empêche pas pour autant de la partager avec joie ;)

Salut, Les freins doivent être à ta portée j'imagine... Au-delà de 200.000 km je conseille soit un démontage et une réfection complète des étriers (avec changement de tous les joints, soufflets, cache-poussière etc) soit un remplacement carrément par des étriers neufs ou échange standard pour être tranquille... Changer l'huile de freins va sans doute améliorer le freinage également voilà voilou

Salut, Intéressantes vos remarques, J Louis Ousset... Donc si je comprends bien on n'a pas intérêt du tout à remplacer les durites de dépression par du silicone car ça va pincer... Par contre les durites "aviation" c'est du silicone ? Car si oui, vu que vous me dites que le silicone est souple, elles vieillissent mieux ça ok mais par contre pour optimiser le temps de réponse c'est l'effet inverse alors j'imagine ? On a parlé de durites avia "blindées" pour le freinage...

Salut, Je ne crois pas qu'il faille refaire le para quand on retire les bras de suspension, en tout cas tu retires ici seulement coté pivot pour créer un espace où laisser passer le cardan... A ta place je laisserais pas trainer le soufflet car si le cardan commence à claquer la tête est morte...

Salut, t'auras pas de soucis avec le SKF... Pour le reste la membrane capsule N75 peut devenir poreuse voire se déchirer, enfin bref si ça arrive tu imagines bien que les effets provoqués par la dépression vont être limités... Si tu as une petite pompe à dépression avec manomètre tu peux la brancher sur la N75 et créer une dépression et voir si cette dépression se maintient ou chute... Si jamais elle chute j'imagine que la membrane fuite... Sinon pas mal aussi j'ai vu sur le forum: un fumeur qui allume une cigarette et qui souffle dans la N75 une bouffée de fumée, si tu vois la fumée sortir du corps de la N75 dans tous les sens c'est signe de fuite aussi...

Salut, Le soufflet de cardan droit est bien plus chiant à changer que le gauche, tu vas être obligé de déposer les bras de suspension hors du pivot pour laisser passer le cardan si je me souviens bien