mick030118

Salut les amis, Mon pauvre pote qui a repris la Golf IV s'est bien fait enc... à sec et sans élan... Et si vous voulez mon avis il a même eu droit au gravier en prime... Chaque fois que je fous mon nez dans cette brouette je trouve des trucs qui ne vont pas, et qui sont plus ou moins graves... Vu la gueule de la courroie de distri (qui soit-disant avait été faite il y a 5.000 bornes) il est grand temps de la faire... Le moteur qui est dans l'auto n'est pas celui d'origine (bizarre c'est marqué Golf 4 TDi sur le cache soupape, avec un marqueur blanc...). Donc pour le même prix le PI affiche 180.000 (kilométrage de la carcasse) mais le moulin qu'on a refoutu dedans quand celui d'origine a été flingué, lui a peut être 300.000... La batterie est naze. La boite de vitesse est à changer (du jeu dans la commande de boite sous le filtre à air, la marche-arrière qui saute régulièrement hors de son logement). Les deux miroirs de courtoisie des pare-soleils sont cassés. Il y a un pneu qui a été pêcheté (et en 18 pouces taille basse ca va faire mal au portefeuille). Il y a un feu arrière qui est pété (un trou à cause d'un caillou sans doute) et aucun des feux arrière ne fonctionne, faudra que je regarde pourquoi. De plus l'entretien est en retard, à faire d'urgence... Les poignées de "fermeture" de porte à l'intérieur sont cassées et ont été rafilstolées avec des vis parker... Le kit carrosserie ne tient qu'à moitié sur l'auto... Le pare-chocs avant et arrière ont été repeints à la bombe, et ca se voit... Traduction elle a été pêchetée de l'avant et du cul... J'ai du boulot en perspective...

Salut les amis, @Audidriver pour les heures ou je poste ca varie beaucoup en effet, et tu vas très vite comprendre... Je suis informaticien au siège d'une grande banque, en Belgique... Etant donné que (pour faire simple, je vous passe les détails) j'ai dans mes attributions la surveillance et la maintenance des ordinateurs centraux sur lesquels se trouvent les comptes bancaires, les prêts hypothécaires, la bourse, le fichier clients... il y a des incidents que nous avons moins de cinq minutes pour détecter (si ca a par exemple un impact sur le système de gestion des comptes par Internet). De plus, les opérations de maintenance s'effectuent la plupart du temps la nuit voir même quelquefois le weekend... pour minimiser l'impact sur le service, les agences etc. Ce qui fait qu'à la banque je fais les 3*8 (les pauses comme vous dites en France). J'ai du 6h00-14h00, du 14h00-22h00 et du 22h00-06h00, donc je fais le tour de l'horloge. J'ai une semaine de nuit par mois environ. Pour le liquide de freins c'est assez souvent négligé en effet. Et pourtant... C'est TRES IMPORTANT. Au moins une fois tous les trois ans, et je trouve que tous les deux ans comme préconisé par Audi c'est l'idéal. Comme expliqué précédemment, le liquide de freins dans le bocal absorbe, au fil du temps, l'humidité de l'air ambiant. A la base, ce liquide de freins c'est une sorte d'huile, c'est épais... Donc l'eau qui s'y intègre le rend moins épais (le dilue) et le rend donc moins efficace pour transmettre la force du servo-frein sur les pistons. Freinage moins efficace, et quelquefois ca peut suffire à aller dans le mur ou à se chopper un piéton... Fais gaffe quand tu l'auras changé, si il est vieux, tu pourrais être surpris par la reprise d'efficacité des freins avec le nouveau liquide (vu sur une Volvo V70 beak d'un pote ou on a changé l'huile parce qu'il a déchiré un flexible de freins... L'huile avait dix ans passé... Le mec a repris l'auto après que je l'aie testée, il part avec il a failli avoir sa tronche dans le pare-brise au premier coup de freins... :mur: lol. Autre chose, tout aussi problématique: lorsque l'huile de freins absorbe l'hulidité de l'air ambiant (humidité = eau) elle devient corrosive pour les coupelles du circuit de freinage... Un pourcentage en eau qui s'élève implique la corrosivité du liquide qui augmente et les coupelles qui se font bouffer... Je voudrais pas être dans la bagnole quand une coupelle va se mettre à fuir au freinage... Maintenant la plupart du temps tu vas t'en rendre compte parceque les coupelles qui fuient vont doucement laisser la pédale de freins s'enfoncer jusqu'au plancher... Mais les coupelles devront inévitablement être remplacées, j'ai aucune idée de comment il faut faire mais tu peux comme moi t'imaginer que ca doit être une belle merde à faire...

Salut les poteaux, Si vous avez accès à un compresseur achetez l'appareil de purge, qui ne coute pas grand chose... Sinon, WAUZZZ avait donné un lien ou commander un appareil de purge à pompe manuelle...

Salut les amis, Merci pour ces infos... Je vais creuser du côté de l'émetteur/récepteur. Un ami mécanicien me dit aussi que ca peut venir d'un mauvais réglage du système de tringlerie au remontage mais un autre me prétend que sur ces autos le réglage est automatique... ??? Pour le reste (@audidriver notamment) autant pour moi la golf 4 en question est une 1999 et non 2004... Voilà voilou

Salut les amis, Petites news de ma belle... Bientôt 256.000 KM et tourne toujours comme une horloge bien sur... Pour le train avant j'ai dû faire les biellettes de barre stab... Un des silemblocks côté gauche allait carrément se suicider looool... Et tant qu'à faire j'ai changé les deux biellettes... Toujours un petit claquement mais bcp moins qu'avant déjà... Cela provient du bras de suspension supérieur gauche côté chauffeur... Commandé, sera remplacé cette semaine. Et pour finir une petite parenthèse hors sujet mais toujours à propos de VAG quand même... Je dois examiner une GOLF 4 1.9 TDi 90 CV de 2004 avec 180.000 bornes... Déjà jeté un coup d'oeil (un pote vient de reprendre cette auto) et j'ai constaté que toutes les vitesses de la boite sont très dures à passer et même que la marche arrière craque... L'embrayage semble neuf (il mord très vite) mais j'imagine qu'il y a un souci avec la butée ou le plateau de pression donc ca sera dépose de la boite... Le deuxième souci c'est que j'ai branché mon VAG dessus et que j'ai voulu lire le kilométrage dans le calculateur moteur pour vérif par rapport à l'affichage au TDB... (comme on peut le faire avec nos B5) et là surprise... Message d'erreur comme quoi soit c'est illisible soit le calculateur ne gère pas cette option-là... Vous pouvez m'expliquer et confirmer/infirmer que le calculateur moteur de la golf 4 mémorise bien le kilométrage du véhicule ? Merci à tous ;)

Salut, Le problème du liquide de freins est qu'il absorbe l'humidité de l'air ambiant. Quand le taux d'humidité augmente au fil du temps, ca apporte deux soucis: - Le liquide se dilue, devient moins épais et donc moins efficace... Ca freinera moins bien - Le liquide de freins contient désormais de plus en plus d'eau et devient corrosif pour les coupelles du circuit de freinage. En bas de tout ca je dirais: si tu as l'intention de démonter la machoire de freins et de la refaire, attends de l'avoir refaite pour changer l'huile... Car de toute façon si tu retires la machoire de freins il faudra repurger après

Si elle ne prend pas de l'eau vu que le niveau baisse je dirais qu'elle la pisse... Une fuite... Bien inspecter toutes les durites pour découvrir d'ou vient la fuite... Pour ca mettre du vrai LDR dans le bocal (et pas de l'eau...). Le LDR quand il fuit laisse des traces blanchâtres, des cristaux... Donc l'endroit de la fuite peut être localisé

Salut, Si jamais les étriers grippent, la roue va chauffer. Vas faire un tour avec la bête (10-15 bornes) et après mets ta main sur la jante concernée pour voir si elle est plus chaude que les autres. Il y a moyen de réparer les étriers qui grippent (ma Prelude est en train d'y passer d'ailleurs). Il faut défaire la machoire de frein de l'auto et l'apporter dans un atelier ou ils vont te la démonter, la nettoyer complet (avec sablage éventuel), puis te remettre des nouveaux joints dessus et c'est reparti. Pour te donner une idée, pour l'Honda c'était 280 euros par machoire neuve, et là j'en ai eu en gros pour 100 euros pour la réfection de deux machoires... Par contre si ta machoire touche, et que la jante chauffe il faut bien inspecter les disques de frein derrière les jantes qui chauffent... Disque qui a chauffé = disque peut-être voilé et à changer... Si tu as réellement une machoire qui grippe, à ta place je démonterais les 4 direct et les porter à la réfection histoire d'être tranquille avec ca... De toute façon dans tous les cas (que tu fasses une machoire ou les 4) il faudra purger le liquide de freins...

Eeeet voilà... Vérifie l'état des durites de dépression d'air

Salut, Je ne pense pas (si mes souvenirs sont bons... WAUZZZ tu peux confirmer ?) qu'un calculateur ABS défectueux mette le véhicule en sécurité... J'ai plutôt l'impression que tu as un souci de pression de suralimentation ou quelque chose du même ordre.... Pour avancer un peu dans le diagnostic il est impératif de passer le véhicule au VAGCOM (valise comme vous dites) et de nous coller ici le rapport voilà voilou

Salut, S'il commence à s'ouvrir à 95 ca me semble un peu tard... normal à ce moment-là qu'elle continue à chauffer jusqu'à 102 ou 103 et qu'elle se mette éventuellement à briller du TDB pour te signaler un souci et éviter de flinguer le joint de culasse. Si tu as acheté ce thermostat sur le net, essaie d'en commander un en concession Audi, pour un thermostat ca sera pas beaucoup plus cher mais au moins tu es sur qu'il respecte les données constructeur. Pour le LDR qui s'échappe par le bocal à mon avis c'est une sécurité sur le circuit qui laisse échapper la surpression, encore une fois pour préserver le moulin et son joint de culasse...

Salut, quel est l'état des bougies ? Si tu n'en es pas sur (comme tu viens d'acheter le véhicule et n'as pas encore pu faire grand chose dessus) le mieux serait de les remplacer pour être tranquille de ce coté-là, ca coute pas des mille et de cents. Pour le reste jette un coup d'oeil sur l'état du filtre à air mais je me dis qu'un entretien complet pour commencer (vidange + Filtre à huile + filtre à air + filtre à pollens + filtre à essence) lui ferait aussi le plus grand bien... Ca te permettrait de repartir sur de bonnes bases... Aussi vérifie l'aspect et la couleur du LDR. S'il est encrassé, couleur rouille ou autre... vidanger le circuit, rouler pendant deux ou trois jours avec de l'eau dedans + 1/3 paquet de lessive saint-marc (cette astuce me vient de quelqu'un du forum) (à ne faire que quand tu es sur qu'il ne gèle pas évidemment). Ensuite revidanger le circuit, bien le rincer à l'eau claire et recharger avec du LDR propre. Beaucoup sur le forum te diront de prendre de l'universel au lieu du G13 préconisé par le constructeur car le G13 ne se mélange pas avec les autres, si tu mélanges ca réagit et ca fout la merde. Il parait aussi que le G13 devant être dilué dans de l'eau ca apporte un risque de corrosion... Par contre le positif du G13 est qu'il contient des lubrifiants pour le circuit, qu'il y a justement dedans une protection contre la rouille et qu'il est à mon avis plus efficace que l'unvisersel... Autre chose: si tu n'es pas sûr à 200 % du moment ou la distri a été faite... A faire aussi avec les galets et les courroies d'accessoire, pour être tranquille de ce coté-là... Si jamais la distri lâche il y a beaucoup de risques qu'elle fusille le moteur (soupapes pliées, arbres à came qui peuvent casser, éventuellement pistons qui se prennent un trou à cause des soupapes contre lesquelles ils ont tapé...) Je suis assez bien dans les ancêtres aussi et j'ai remarqué un truc: la super 98 octanes est quand même beaucoup plus efficace (moins d'auto-allumage) que la 95... J'ai eu un 2.0L injection opel des années 80 qui me donnait l'impression de tourner sur 3 pattes uniquement à froid, à chaud ca allait mieux... J'ai foutu de la 98 ca tape plus du tout donc... Au moins une fois faire un plein de 98 ne peut lui faire aussi que du bien. Voilà voilou

Salut, Que je sache le remplacement de barres stab ne nécessite pas de refaire la géo... Maintenant vu une usure irrégulière des pneus la géo peut être utile en complément ca c'est clair. est-ce que quand l'auto roule tout droit le volant est de travers ? Pour l'équilibrage ca me parait utile aussi, mais si tu changes les pneus l'équilibrage sera d'office refait à la monte des nouveaux. Pour le reste effectivement je ne crois pas non plus que le claquement du train avant soit responsable de l'usure irrégulière du pneu... Pour savoir d'ou ca vient il faut bien inspecter les différentes rotules et surtout les silemblocs des différents bras des suspension et biellettes. Si tu vois du caoutchouc fissuré, craquelé, déchiré ou même parti... La pièce est à changer. Voilà voilou

Salut l'ami, C'est justement mon cas... J'ai récupéré un intérieur RS4 full, donc j'ai déjà les boutons et tout le bazar seulement mes vitres arrière, à l'origine sont manuelles, et j'ai pas trop envie de faire un trou dans les panneaux arrière pour faire passer la manivelle de la vitre...

Salut les amis, @a4ba merci pour ce retour j'ignorais que vibrations dans les sieges = équilibrage arriere à refaire... Changer les pneus c'est clair que ca s'impose vu qu'ils sont naze (usure irrégulière) mais d'abord trouver le problème sinon les nouveaux vont en prendre plein la gu... pour pas un rond les pauvres... Pour les bras de suspate oui ca fait cloc cloc quand on monte sur un trottoir, quand on démarre ou qu'on s'arrête ou passe dans un trou dans la route (ce qui est très rare en Belgique... MDR) par contre en ce qui me concerne je dois faire ce dont j'avais parlé cet après-midi même, mais finalement ce sont les biellettes de barre stab et non les bras de suspension voilà voilou

Hummmm... Le volant qui tremble j'aurais dit équilibrage des deux pneus avant à refaire... Qu'en penses-tu, a4ba ?

Salut l'ami, Merci pour toutes ces infos complémentaires. Maintenant voilà... effectivement j'aimerais bien avoir la remontée automatique des vitres, avec également la commande des 4 au panneau de porte chauffeur ainsi que le fonctionnement du petit bouton de "blocage"... Si quelqu'un a des idées je suis preneur bien sur ;)

Salut les amis, Bravo pour la nouvelle, qui va se refaire une jeunesse esthétique... 145.000 km pour ce moulin c'est même pas encore rodé, tu peux encore faire 300.000 avec à l'aise. Par contre le coup des vitres électriques à l'arrière ca m'intéresse car j'ai acheté un intérieur complet de RS4 que j'ai mis dans la mienne, pas encore mis les panneaux arrière car pas le câblage des vitres électriques donc si tu mets la main sur un tuto ca m'intéresse bcp... Bonne restauration en tout cas ;)

Bon alors on nous dit que nos diesels polluent plus que les essence (particules fines je suis d'accord) et pourtant une essence decata serait recallée contrairement à un diesel decata ? Comprends pas là... Ce catalyseur sert à quoi au juste ?

Salut les amis, A propos de ca que pensez-vous de toutes ces marques ? MAPCO, MOOG,... C'est valable ? Aussi bon que de l'OEM ?

Salut les amis, Je reviens sur ce qui a été dit plus haut car j'ai deux réactions à apporter. Tout d'abord, à propos du 1.9 DI qui consommerait plus qu'avec un 1.9 TDi 110 CV... Parce que le mec doit plus tirer sur le moulin. Je pense que ce n'est qu'à moitié vrai... Ok 75 bourrins il les exploite à 100 % quasi tout le temps mais... les différences de consommation d'un diesel entre conduite calme et conduite "pied lourd" ne sont pas énormes, contrairement aux motorisations à essence... Et puis comme son propriétaire l'a dit elle va pas consommer moins qu'un 110 non plus... Maintenant c'est sur que s'il veut faire comme certains ici (qui descendent à 5 litres...) il doit rouler comme un papy ou presque, et rouler comme un papy avec ca, il va se faire gratter par les cyclistes loooool. J'ai un 1.9 TDi 110 CV moi-même (comme beaucoup le savent ici) et je suis toujours entre 6.0 et 6.2 litres sur un plein... Mais dès que le moulin est bien chaud j'ai le pied assez lourd... Pour terminer, ça ne m'étonne pas que le 1.9 Di 75 CV soit fait pour limiter la taxe en Belgique... Sachez qu'avec mon 110 CV je paie 309,28 euros de taxes par an juste pour avoir le droit de rouler... Et si on passe à un 2.5 TDi là ca monte à... 585,29.

Salut, Enlever le calorstat un jour ou deux pour tester peut être une idée pas mauvaise du tout... Tu le mettras hors de cause pour les soucis...

Salut les amis, Je n'ai jamais conduit ce 75 CV, et effectivement je me dis aussi que ca doit être un peu mou... Mais il existe bel et bien, bien qu'il soit assez rare (1.9 Di...)

Salut, @Audidriver j'imagine que l'évaporation venait de la 5W30 et que ce souci se fait moins avec de la 5W40... Laquelle résiste mieux aux hautes températures

Salut, Comme d'hab WAUZZZ nous met tous au tapis looool. Je m'incline devant tes connaissances inégalables... Donc @sebogsl, si WAUZZZ a dit... tu peux y aller sans soucis ;) PS: perso je mets de la Castrol Magnatec 5W40... La technologie Magnatec de Castrol permet à l'huile de mieux adhérer aux parties métalliques du moulin, ce qui correspond un peu à ce que WAUZZZ a dit plus haut.