mick030118

Salut, Merci du conseil. Je n'avais pas précisé mais je commande toujours la visserie avec... J'ai fait pareil pour les biellettes de barre stab :secret:

Salut les amis, :remonte: lol. Des nouvelles de Caroline... Les 260.000 km approchent à grands pas... (258.500 et des poussières actuellement). A cette occasion le petit entretien, et je la passe en mode vidange tous les 10.000 km (la dernière a été faite à 250.000) pour préserver le plus possible la mécanique... Respect aux mamies si on souhaite encore pouvoir les solliciter tous les jours lol. A ce propos je dois poursuivre la restauration du train avant. J'avais changé les biellettes de barre stab, il y a eu un grand progrès mais encore des claquements et je pense que je suis bon pour les bras supérieurs de chaque coté... On va voir ca sans tarder. Sinon besoin de quelques infos supplémentaires à propos d'un petit souci qui est courant sur nos B5: la centrale clignotante qui déconne. Mes clignotants ne clignotent plus (ils restent allumés en continu) sauf en mode feu de détresse. J'ai déjà eu ca plusieurs fois mais au bout de quelques minutes ca reprend toujours normalement. Néanmoins comme ca se reproduit je voudrais régler ca définitivememnt... La centrale est-elle réparable (à la manière du boitier ABS dont une soudure se fèle) ? Si oui comment ? Sinon je la remplacerai mais comment démonter la console centrale ? (elle est derrière le bouton des feux de détresse... et la boiserie autour je vois pas trop comment la retirer) voilà voilou merci à tous

Salut, Une fois encore je me gratte les cheveux... Tu dois normalement ouvrir le réservoir d'huile de freins et le laisser ouvert durant toute la purge... Si tu fais bien cela, comment la dépression peut-elle endommager le bocal ? :reflexion: Pour finir je me demande aussi comment tu as bien pu ne pas serrer correctement la conduite de freins arrière droite... Un oubli sans doute mais l'essentiel c'est que l'auto refonctionne correctement ;). Faudra que je purge les miens aussi (peut-être bien la semaine prochaine) et j'ai déjà acheté le purgeur automatique... EDIT: je sais que de longues discussions ont déjà eu lieu sur le forum à ce sujet... mais attention avec de la 10W40... Elle est plus épaisse à froid... perso je préfère la 5W40 full synthétique (plus fluide donc meilleure lubrification à froid). Voilà voilou

Salut, Je pense que la plupart des huiles certifiées VW à l'heure actuelle respectent les deux. Personnellement je mets de la Castrol Magnatec 5W40 qui convient à merveille, mais je suis très attentif à l'huile et ne travaille qu'avec Castrol pour toutes mes voitures... EDIT: je cite notre maître à tous (Lord of the rings alias WAUZZZ): VW 500.00 : c''est une ancienne spécification destinée aux moteurs essence ou diesel et appelée à l'époque "huile super lubrifiante" par VW. Elle n'est plus guère utilisée que dans les anciens moteurs. La viscosité doit être adaptée en fonction du type d'utilisation. Pas de possibilité de LL. VW 501.01 : spécification de base pour les moteurs essence lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est précisée. On la trouve en diverses viscosité : 10W40 - 15W40 - 20W40. Pas de possibilité de LL. VW 502.00 : huile destinée aux moteurs essence en conditions plus sévères tels que VR6, on la trouve en viscosité de 0W-40 - 5W-40 -10W-40. Pas de possibilité LL. VW 503.00 : huile pour moteur diesel anciens lorsqu'aucune autre norme plus élevée n'est prescrite. C'est aussi la version LL de la 502.00. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité LL en place de la 502.00. VW 503.01 : huile spécifique pour utilisation sévère dans les moteurs 1.8 Turbo, RS4, TT, S3, FSI VR6, W8 et W12 qui n'admettent que ce type d'huile quel que soit le type d'intervalle d'entretien. On la trouve en viscosité 0w30. Possibilité de LL. VW 505.00 : huile de base pour les moteurs diesel lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W40 - 5W40 - 10W40. Pas de possibilité de LL. (perso, je n'ai jamais vu de 0W40 dans cette norme); VW 505.01 : huile de base pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 5W40. Pas de possibilité de LL. VW 506.00 : huile version LL de la 505.00 à n'utiliser que lorsqu'aucune autre norme plus sévère n''est prescrite. On la trouve en viscosité 0W30. Possibilité de LL. VW 506.01 : huile version LL de la 505.01 pour moteurs diesel à injecteurs pompes. On la trouve en viscosité 0W30. Possibilité de LL. VW 504.00 : nouvelle norme d'huile pour les moteurs essence avec normes pollution plus strictes en LL ou pas. On la trouve en viscosité 5W30. Possibilité de LL. VW 507.00 : nouvelle norme d''huile pour les moteurs diesel avec normes pollution plus strictes et filtre à particules en LL ou pas. Cette huile est obligatoire en cas de FAP (sauf quelques modèles équipés en moteurs R5 ou V10 Tdi). On la trouve en viscosité 5W30. Possibilité de LL. Il vous arrivera régulièrement de trouver ces combinaisons en un seul produit : 504.00 – 507.00 503.00 – 506.00 503.00 – 506.00 – 506.01 Voilà voilou

Salut les amis, Merci à tous pour ce retour d'expérience, ca développe ma culture générale et ca peut toujours servir un jour... Par contre j'aime bien comprendre et aller au fond des choses... @Greg House, tu peux m'expliquer pourquoi moteur tournant ca fonctionne mieux ? :reflexion: @Shoubish, je ne comprends pas non plus pourquoi tu dis que le bocal d'huile de freins est exposé aux UV et au gel... (il est sous la baie de pare-brise... comment les UV pourraient-ils passer là ? Où le mettrais tu pour le protéger mieux que la du gel ? A part sous le siège convoyeur, je ne vois pas, mais c'est pas conseillé non plus ca... lol

Bonjour, L'impédance électrique mesure l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. La définition d'impédance est une généralisation de la loi d'Ohm dans l'étude des circuits en courant alternatif. Bien à vous,

Salut les amis, C'est juste pour le fun je sais mais c'est quand même beau à voir... Quand vous annoncez des kilométrages aussi élevés (je dirais au-delà de 300.000 KM) vous pouvez illustrer avec une photo du compteur ? :roi:

Salut, C'est bizarre cette histoire surtout sur les 1.9... les 2.5 j'aurais encore à moitié compris mais les 1900... Attention à être bien certain que c'est le JDC avant de se lancer car c'est une opération complexe et onéreuse. Le moteur a-t-il chauffé anormalement (roulé sans LDR ou avec niveau trop bas notamment), pour que l'on puisse expliquer ce JDC ? Si au final tu entames le JDC n'oublie pas la planification/rectification de la culasse, et aussi... lap ompe à eau tant qu'à faire pour être tranquille après voilà voilou

Re... En ce qui me concerne je mets dedans 1 à 2 fois par an un plein de diesel haut de gamme, le shell "V-Power", comme ca un bon coup de balai dans le circuit...

Salut, vous ne parleriez pas de l'impédance des injecteurs par hasard ? :reflexion:

Re... Non aucun mode "purge" à ma connaissance... L'ABS mesure un blocage des roues (et donc une action nécessaire de sa part) par une décélération beaucoup trop brutale de la roue hors en pompant roues à l'arrêt il n'y a aucune décélération....

Re salut, pour le filtre à gasoil quand j'ai commencé (l'année passée) à traiter Caroline à l'huile de colza (2 litres par plein), au changement de filtre à gasoil (30.000 km) j'avais conservé le vieux, vidangé complètement et découpé la carcasse à la disqueuse pour voir l'état du filtre. Résultat: un très léger dépôt certes mais il était loin d'être réellement encrassé. Je continue à le changer tous les 30.000 bien sur, mais je pense que tu vas (ou en tout cas es allé) dans des pompes de supermarché et qu'elles ne sont pas entretenues comme il faut d'où l'encrassement plus élevé du gasoil et donc de ton circuit... J'évite ces pompes, sauf si ce sont des pompes de marque (en Belgique il y a souvent une pompe Shell dans les complexes Carrefour). Autre chose: si quand tu arrives à la pompe tu vois le camion qui livre le carburant tu décampes vite fait car avec la pression de la pompe du camion il remue toutes les crasses qui vont partir dans les premières voitures qui font le plein derrière le camion. Voilà voilou PS: Tu as trouvé un pourgeur à air comprimé ?

Salut, L'ordre de purge (pour faire dans les règles de l'art), et ca c'est valable que ce soit pour la purge manuelle ou avec purgeur automatique, c'est toujours comme suit: commencer par la roue qui est la plus éloignée du maître cylindre de freins (et donc du bocal à huile de freins dans le compartiment moteur). La plupart du temps c'est effectivement l'arrière droite. Ensuite poursuivre en se rapprochant progressivement du maître cylindre donc arrière gauche puis avant droite puis avant gauche, de façon à terminer par la roue la plus proche du maître cylindre. Pour ce qui est de la purge à l'ancienne tant que tu ne relâches pas la pédale avant d'avoir convenablement refermé le purgeur, il n'y a théoriquement pas d'introduction d'air dans le circuit... Théoriquement car comme tu vois c'est parfois très délicat. Ensuite ca impose de beaucoup jouer avec les purgeurs qui peuvent finir par casse (et là tu es dans le caca...). S'il faut purger "à l'ancienne", je préfère la méthode suivante: prendre un bocal en plastique propre dans lequel tu verses 3-4 cm de hauteur d'huile de freins fraîche. Raccorder au purgeur de la roue un petit tuyau transparent (tu en trouves facilement dans les magasins de bricolage et centres aquariophiles) que tu plonges à l'autre extrémité dans le bocal avec l'huile de freins fraîche. Toujours s'assurer que l'extrémité libre du tuyau plonge bien dans l'huile de freins. Ouvrir le purgeur et pomper... quand tu relâches la pédale le circuit réabsorbe un tout petit peu par le tuyau mais de toute façon il réabsorbe de l'huile de freins donc pas d'air. Quand tu as fini ferme le purgeur et voilà faire pareil pour les trois autres roues

Salut, Le moteur ne te permet qu'une seule chose: le fonctionnement du servofreins... Ca veut dire: sans moteur tu freines mais la pédale de freins devient rapidement très dure... Avec moteur le servofreins crée une dépression qui facilite la poussée sur la pédale. Sans moteur, la pédale est très molle quand tu ouvres un purgeur, ca aussi c'est normal tu crées une fuite dans le circuit donc c'est beaucoup plus facile de pousser. Pour purger donc pas besoin du moteur... Pour les purgeurs "artisanaux" évite ca, c'est du bricolage... Et quand tu vois le prix d'un purgeur professionnel (50 boules) c'est pas la mort du tout, investis c'est un bon conseil... En plus faut pas oublier que les freins, ils ont ta vie (et celle de tes passagers) entre leurs machoires à chaque instant... Faut donc pas lésiner avec eux.

Ouuuuups... Désolé pour la poisse mec... Courage ca va s'arranger ;). 20 roros pour réparer un pneu c'est pas donné, perso je paie 10 pour mettre une mèche dans le trou à la place du clou.... Pour le purgeur automatique vu que c'est le même prix que de le faire faire, équipe-toi comme ca dès la première purge l'appareil est rentabilisé et pour les suivantes ca sera totu bénéfice ;) Pour l'air sous pression il n'y a pas d'injection d'air dans le circuit de freins... Tu branches l'appareil au purgeur et le compresseur crée une dépression qui aspire l'huile de freins vers la sortie... Je ne vois pas comment avec cette méthode tu pourrais avoir de l'air dans ton circuit ?

Salut, Merci pour ces infos complémentaires... Vu que tu n'as pas changé les disques à l'arrière tu ne sauras sans doute pas répondre mais les autres j'imagine que oui... Existe-t-il des kits de disques arrière avec déjà le roulement intégré, ainsi que palpeur ABS ? Comme ca non seulement on change tout d'un coup mais en plus on se fait pas chier au montage...

Salut, Merci pour toutes ces infos, une fois de plus on ne peut plus précises. Je suis juste un peu surpris: filtre à air tous les 60.000 ca me parait beaucoup trop peu ca... Personnellement je le change tous les 15.000 et une fois je l'avais pas fait, le filtre à air, et une fois passé les 20.000 elle s'est mise à ne pas tourner tout à fait bien (légère difficulté dans les reprises) j'ai changé le filtre à air et hop reparti comme un tout neuf le moulin... Tu en penses quoi WAUZZZ ?

Salut, @Audidriver vu le gain d'efficacité… (probablement du en partie au renouvellement de l'huile de freins) quelle marque de plaquettes et de disques avais-tu avant ? Je pourrais opter pour les brembo au prochain remplacement car j'ai regardé, il me faudra faire les plaquettes et les disques, devant et derrière… Faut dire que tout est d'origine, les disques auront 300.000 bornes… lol. En passant, Caroline approche les 260.000 et la vidange (je suis passé en mode entretien tous les 10.000 maintenant). Elle est à 258.438 km...

Salut, Tu as purgé comment ? A l'automatique (air comprimé) ou en pompant sur la pédale "à l'ancienne" ? La méthode "à l'ancienne" est dangereuse pour les coupelles et même pratiquée dans les règles de l'art elle peut poser problème sur certains véhicules. Je serais toi je recommencerais une purge à l'automatique et avec encore de l'huile de freins neuve. Il faut être deux (un qui "purge" et l'autre au moteur pour remplir le réservoir d'huile de freins). Si jamais le réservoir se vide totalement c'est foutu faut tout recommencer. Tes symptômes au freinage sont caractéristiques de présence d'air dans le circuit de freins et c'est évidemment très dangereux, à corriger sans délai. J'ai eu le même souci avec une Volvo V60 du même âge que nos B5… le mec avait déchiré le flexible avant gauche du coup circuit vide, j'ai purgé trois fois à l'ancienne et toujours le même comportement que toi, après je me suis équipé (purgeur automatique coute 50 roros, c'est pas la mort) et j'ai purgé, du premier coup freins nickel….

Eeeet voilà le fin mot de l'histoire :-). Est-ce que tu sais encore nous dire (c'est pour ma culture générale lol) quelles sont les différences entre entretien mineur et majeur ? (J'ai en tête le filtre à mazout mais il y a autre chose ?)

Salut, C'est pour ca que j'ai dit que c'était pas possible... Si mes souvenirs sont bons (WAUZZZ ???? lol) sur les phase 1 ce n'est possible qu'avec VAGCOM et si je ne me trompe pas le tableau de bord présenté est un phase 1... Voilà voilou

Salut, C'est un rappel pour te dire qu'il faut faire la vidange... A réinitialiser uniquement au VAGCOM je pense...après avoir fait la vidange évidemment

Salut l'ami, Effectivement au fil du temps l'huile de freins perd de son efficacité pour deux raisons: 1° elle s'encrasse 2° (la principale) elle absorbe l'humidité de l'air ambiant et est donc diluée. Plus il y a d'humidité (elle est très vieille) plus elle est diluée et moins elle est donc efficace. Plus grave encore, avec cette humidité (qui est en fait de l'eau) elle devient corrosive pour les coupelles du circuit de freinage donc elle les attaque... Pas bien du tout ca lol. Pour les étriers pour les peindre tu les retires complètement ? Si tu veux que la peinture reste utilise-en une qui résiste aux hautes températures... Voilà voilou

Salut, Je pense justement qu'on a supprimé le système de sécurité sur la phase 2 parce qu'il y a quelque chose dans la boite qui l'empêche de grincer...

Salut, J'ai un pote qui a eu une sale blague... ON a juste changé son huile de freins (il avait déchiré un flexible donc voilà) et au premier freinage il s'est presque retrouvé dans le pare-brise... En même temps l'huile de freins avait dix ans donc... Pour tes étriers si tu prends des MAPCO tu auras l'opportunité de conserver les origine et de les faire refaire à neuf, ainsi tu auras une réserve pour le jour ou les mapco sont naze voilà voilou