memphis

Oui ça passe niquel à l'arrière. Par contre c'est pas la bonne correspondance de pneu, il te faut du profil 35, pas 30 Par contre à l'avant, j'ai pas testé, et du 9,5 ça me semble trop pour passer ! Du 8,5 rentre déjà au poil. Avec du 8,5 AV et 9,5 ARR, du 255/35 aux 4 coins est la bonne correspondance et passe étant donné la largeur des jantes

Je pense, sans trop me planter, que c'est au niveau de la pompe à injection que ça fait antiretour. Est ce que tu as essayé de démarrer plusieurs fois d'affilée, comme pour réamorcer le circuit de GO ?

ET30 est suffisant, ET25 passera également bien sur

Je remonte le 31 matin normalement, si t'es dispo je peux passer te voir ;)

Bien arrivé dans le sud ! Avec une consommation "dérisoire" annoncée à l'ordinateur de bord à ... 11L/100 Sachant que j'ai fais 330 km d'autoroute à 130 de moyenne, un peu de bouchon / ville (passage de Lyon par Fourvière), et 120 km de route un peu montagneuse / virolos Je vais aller faire le plein pour comparer l'ODB à la conso "carte bleue"

Pour "test" j'ai monté les roues Brabus que j'ai récupéré pour la v8, en ET30 9,5 pouces de large et pneu en 265, et bien ça passe niquel avec même un peu de marge à l'intérieur de l'aile. A l'avant ET30 8,5 pouces (de mémoire), ça passe niquel aussi. Je vais tout monter en 255/35/18

Et encore, il manque les 2 audi 80 cab sur la photo ;)

Pour les vitres et le toit ouvrant capricieux, il y a fortement à parier que ce soit des soudures sèches dans le relai qui commande tout ça. C'est courant et ça se refait très bien (déjà eu à le faire sur mon a6 plus jeune pourtant - 1995) Quand tu dis que tout ne s'affiche pas à l'ODB c'est à dire ? En sélectionnant les 6 "menus" possibles avec le commodo de droite, tu as l'affichage des différentes informations ou pas ? Les options, pour un modèle de ton années, et si elle était Française d'origine, étaient (sauf erreur) : - Régulateur de vitesse - Toit ouvrant - banquette arrière chauffante - Store de lunette arrière électrique - Store sur les vitres arrières (manuels - qui s'enroulent derrière le panneau de porte) - Sièges sport Le reste est de "série" (sur modèles français), d'après les docs d'époque que j'ai

Bienvenue ;) Je suis récent dans cette section, j'ai pas encore forcément les points "à surveiller" en tête, mais regarde tous les grands classiques + fonctionnement de la boite + fonctionnement de tous les équipements électriques. Que toutes les pièces soient présentes aussi. Nota : le 4.2 est connu pour consommer de l'huile, et son appétit dépend apparemment des moteurs. Voir avec l'ancien proprio quelle est sa conso moyenne en huile (sachant que 1L/1000 km est je pense la moyenne "basse") Sinon 205 sur cette section connait très bien cette voiture ;) La v8 de Cobs a des options sympa ! (sièges sport, enrouleur de store arrière). D'ailleurs si tu veux échanger ton pommeau de levier de vitesse bois contre un modèle en cuir, pense à moi lol

Welcome ! T'as intérêt à mettre des photos de la belle dès que tu pourras ^^

Demande en section c5, les personnes là bas sauront peut-être ;)

A6 c5 je pense... l'a6 c4 est encore avec le 5 cylindres en ligne tdi

Photos de famille

Photos de famille

Test du contacteur de pédale de frein ce soir Quand la pédale est au repos, j'ai bien 0 Ohm. Et quand elle est enfoncée, j'ai plus de continuité électrique. Don normalement, ce composant va bien. La piste qu'il me reste est donc le problème au niveau du faisceau - Mon fil venant du contacteur de pédale de frein doit être relié à la borne 3 du boitier élec. Or; elle est reliée à la borne 5 - Le boitier élec borne 3 est relié au contact commodo 6 - Le poumon ne se lance pas quand alimenté entre boitier borne 4 et fusible 25. de même que le relai du poumon entre boitier borne 7 et fusible.

Je ne sais pas, il faut justement que je le contrôle indépendamment ce truc là ;)

Bon c'est cool si tout refonctionne ;) Pour cet été pas de soucis, visiter la Corse me plairait bien ^^

@ Burny : il fait clic/clic Merci Uruk ;)

Les relais oui, mais c'est surtout le montage d'origine qui peut l'aider... Et là j'ai pas les cabs sous la main...

Suite des recherches sur le régulateur de vitesse (voir TUTO en cours de création) J'ai appliqué ce soir la procédure, et jusqu'à page 5 incluse tout est OK. Page 6, opération F, contrôle de la fonction "FIX" du régulateur, c'est bon, mais ça a un peu de mal. A priori le commodo un peu encrassé sur ce bouton, il faut jouer un peu avec pour avoir les 0 Ohms demandés. Par contre test suivant, à savoir la continuité entre borne 3 et borne 8 du boitier de régul, je devrai avoir 0 Ohm, j'ai l'infini. Causes possibles : - Coupure dans circuit électrique - Contacteur de pédale de frein défectueux - Commodo HS Demain je vais tester avec le 2ème commodo, pour valider mon histoire de saleté dans le "FIX", et éliminer la source possible "commodo" de la liste Opération G : pas bon (mais lié à la F) Opération H (indépendante normalement de F et G) : - En alimentant entre borne 4 et fusible 25 (avec 12V), la pompe de régulateur ne tourne pas ! (Or je sais que ça vient pas de la pompe) - En alimentant entre borne 7 et fusible 25, le relai de la pompe ne claque pas (idem) Précédemment, j'ai testé la continuité des fils, et j'ai bien un fil relié entre la pompe et le connecteur du boitier régul, et idem pour le relai. Tests à faire : - Opération F avec 2ème commodo - Continuité entre commodo 1 et boitier de régul (à priori 5 vu mes précédent tests, alors que ça devrait être 3), en appuyant ou pas sur la pédale de frein. ça permettra de voir si j'ai le contact / coupure du contact -> donc si électriquement parlant le contacteur de pédale de frein fonctionne. Conclusion provisoire : - Je pense que j'ai un BINZ niveau circuit électrique. Des fils ne doivent pas être reliés au bon endroit... -> J'avais une alarme posée dans la voiture (que j'ai viré) -> Est ce que en l'enlevant je me suis pas planté entre les connections de 2 fils ? (interversion ?) Sachant que derrière ma boite à fusible, j'ai quelques fils coupés / reliés avec des cosses à la con... va falloir que je démonte tout ça proprement pour tout refaire niquel

Ouais, 300€ c'est bien plus raisonnable ! Mais qu'est ce qu'il fait pour ce prix ? Il refait la peinture de tout le PC ou juste une reprise ?

Salut, Bon, comme vous avez pu le voir dans le topic de ma v8, j'ai le régulateur de vitesse HS Je crée ce tuto dans le but de regrouper et synthétiser un maximum de vérifications et tests possibles, pour déterminer l'origine d'un régulateur HS (et y apporter correction, si possible) Avec l'aide non négligeable de sieur 205 ;) Ce TUTO est en cours de construction, merci de votre indulgence, le temps que je le finisse ;). Tous conseils, ajouts et corrections bienvenus. A/ Régulateur de vitesse avec boitier électronique J213 référence 443 907 305A et BVA 1/ Les composants du régulateur - Le fusible numéro 26 (5A) - Le commodo régulateur réf 443 953 513J : 6 contacts électriques - Le boitier du régulateur de vitesse J213 réf 443 907 305A : 9 contacts électriques - Le contacteur de pédale de frein : 2 contacts électriques - La pompe pneumatique : 3 contacts électriques - Le poumon de commande pneumatique Le schéma global simplifié est le suivant : Le schéma électrique devrait être le suivant : La sortie "signal vitesse" est le fil "GALA" de votre autoradio (si d'origine). Il est sur le connecteur A (connecteur d'alim de votre autoradio), position 1 2/ Les vérifications Dans l'habitacle : vérification du circuit électrique - Vérifier que le fusible numéro 26 est OK (5A) - Pour vérifier que le boitier J213 n'est pas HS, on peut vérifier en roulant, que la fréquence arrivant sur ce fil GALA est proportionnelle à la vitesse de la voiture (en gros 100Hz = 100km/h). Utiliser un multimètre faisant fréquencemètre Par exemple, sur la mienne : ça ne permet pas de dédouaner complètement le boitier, mais si vous avez pas la fréquence, c'est pas bon signe... - Vous pouvez vérifier la continuité de chaque fil avec le schéma ci dessus. Bon dans mon cas, comme j'ai pas de contact "10" sur le connecteur du faisceau voiture du J213, je vois pas comment vérifier ce fil... en cours - Vérification du contacteur de pédale de frein pour le régulateur : Quand la pédale de frein est en position repos, le contacteur est enfoncé. Quand la pédale de frein est enfoncée, il doit être relaché. Pédale de frein au repos, à l'ohmmètre entre les 2 pins, on doit avoir 0 Ohm (= continuité) Pédale de frein enfoncée, on doit avoir l'infini (= coupure du circuit électrique) - Vérifier qu'au niveau du commodo du régulateur, vous n'avez pas de fil coupé (6 fils) Dans mon cas, un des fils était coupé, les autres pas glorieux... Sous le capot moteur : vérification du circuit pneumatique - La pompe est planquée dans l'aile côté conducteur. 2 vis hexa de 10 pour dévisser la plaque qui la retiennent. Un connecteur électrique et un tuyau d'air. Il y a 3 bornes : P, V et 15a. Testez avec une alim 12V (ou une batterie) : Entre P et V, on entend un relai claquer. Entre P et 15a, la pompe tourne. - Le poumon : planqué sous la boite à air. Donc faut virer ce qui gène (le cache V8, l'arrivée d'air droite, le filtre, la boite du filtre) Il est relié par un tuyau, à un Y, dont un côté va à la pompe, l'autre au contacteur de pédale de frein. Et par une tige, relié au levier du boitier papillon. Déconnectez la tige reliée au levier, alimentez la pompe, et vous devez voir le poumon rentrer sur lui même. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a une fuite. 3/ Les tests J'ai récupéré la procédure VAG de contrôle des élements du régulateur, avec les "élements fautifs" possibles Page1 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=703669page1.png'> Page 2 et 3 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=677718page23.png'> Page 4 et 5 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=862975page45.png'> Page 6 et 7 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=711702page67.png'> Page 8 http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=460811page8.png'>

De ce que l'on voit : - Support latéral avant de l'aile et du phare qui a été déformée. Les pièces non déformées se trouvent facilement, un coup de peinture à la bombe dessus et roule - Vérifier l'état des pattes de fixation du phare - Parechoc frotté - Peut-être patte de fixation PC sur aile cassé (se trouve facilement) Par contre, pour ton parechoc, c'est une peinture complète à prévoir... sur du blanc nacré, les retouches se voient comme c'est pas permis En le faisant toi même (hormis peinture du PC), c'est l'histoire de qques heures + 100€ de pièces + peinture PC (un bon 150/250€ HT)

Que du bon Perso (ensuite à voir selon l'écart de prix), je met souvent sur les miennes du Bosch, TRW ou Valeo

Ouais, enfin pour les voitures modernes le critère économico-financier a largement pris le pas sur le critère technique... ça ne rapporte pas d'argent de faire du durable... Un exemple pas si "vieux", les moteurs audi v6 type ABC et ABH (2.6 150cv et 2.8 174cv), montés entre autres sur audi 80 et 100, la courroie de distribution était donnée "à vie". Et de nombreux blocs ont fait plus de 250Mkm / 20 ans sans jamais la changer. Et lorsque des mécanos "prévoyants" l'ont remplacé quand même, là bizarre, les nouvelles courroies c'est 120Mkm / 5 ans... Surprenant... :petard: