YannickF

J'ai tout remonté en attendant de commander 2 nouvelles ampoules, j'ai de mémoire, à part la puissance 35 W et le type de culot D2S, je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'autres indications intéressantes, comme la luminosité en lumen ou la température de couleur en Kelvin..... Par contre, mes "dessins" correspondaient au faisceau de CHAQUE phare...... et toi tu me donnes un dessin correspondant aux DEUX phares ensemble. Donc, si j'ai bien compris, sur le phare de gauche, je mets le levier en position: .............._________ ________/ et sur le phare de droite, je mets en position : __________________ tout en alignant les faisceaux ________/___________

Salut, j'ai une S6 de 2001 équipée de xénons... Depuis son achat en mars dernier, je m'étonnais de 2 choses : - à chaque bosse sur la route, un phare bougeait alors qu'il était bien fixé - les 2 phares n'éclairaient pas avec la même couleur Donc aujourd'hui, je me suis décidé à voir ça de près 1- le moteur de réglage des xénons n'était pas clipsé sur le phare, voilà pourquoi ça bougeait 2- les 2 ampoules sont de marques différentes, et je pense même que j'ai une 4300K et une 6000K : je vais changer les 2 Mais surtout, et c'est l'objet de ma question, il y a à l'intérieur du phare un levier métallique qui permet, sur chaque phare, de choisir entre un éclairage de cette forme : ............ _________ (oubliez les pointillés, ils sont juste nécessaire pour aligner les caractères vu que le forum enlève les espaces inutiles) _______/ ou de celle ci. _________________ Ayant tout bougé lors de démontage/remontage, que dois-je choisir ? Doit-on mettre la même position sur les 2 phares ? Merci d'avance.

Je viens de trouver des jantes tôles avec les bonnes dimensions à 100 euros les 4 ...

Oui, c'est 3 fois plus cher ! (même un peu plus) mais surtout, je n'aime pas du tout le style de ces jantes.... désolé !

Je crains que des jantes alu 7x17 soient un poil plus cher que des simples jantes tôle non ?

Je viens de mesurer : il y a plus d'un pouce entre l'étrier et la jante, ça voudrait dire que ça passe non ? (par rapport au centre de la jante 8 pouces, à déport équivalent, on perdrait 1 pouce coté intérieur, et 1 pouces côté intérieur). Je pense que ça doit passer...... faudra essayer non ?

Les jantes tôle que j'ai trouvées sur leboncoin étaient montées sur une A6 quattro de 2003 en 205x55x16. Quand j'ai demandé les références gravées sur la jante, il m'a dit donné les références que j'ai indiquées, ainsi que la réf : 8D0 601 027A Il faudra peut être que j'essaye carrément de les monter pour voir si ça touche ou pas les étriers de frein !

La largeur prévue par Audi est donc du 7 ??? Il me semblait qu'il y avait un post là-dessus, mais je n'arrive pas à le retrouver dans le forum !

Salut Comme chez moi l'hiver commence très tôt ( :P :P ) , je cherche dès maintenant des jantes tôles pour les pneus neiges.... Est-ce que vous pouvez me confirmer que des jants tôles 6Jx16H2 ET40 se montent sur une S6 de 2001 ? Je pense en particulier au déport et à la largeur car je sais qu'on peut mettre du 16 pouces en pneus neige ! Merci

Oui, mais j'ai fait ça hier soir.... à la nuit tombée... et je n'avais qu'une envie : finir (j'avais passé la journée à poser du carrelage) ... donc j'ai laissé tombé les photos ! Tant pis !

Bon, ça y est : c'est réparé ! J'ai acheté sur eBay un rétro d'un autre modèle, j'ai juste veillé à ce qu'il y ait un connecteur 6 broches et non 8 broches (ma voiture est en 6 broches) La référence commence par 8R0 (ensuite on a le même code pour tous les rétros ou presque), il viendrait d'un Q5 ? Si électriquement, c'est 100% compatible (avec en bonus, un interrupteur et un voyant sous le rétro central), mécaniquement, ça n'a rien à voir : les nouvelles rotules d'articulation sont bien plus grosses et la fixation sur le pare brise est différente (mais les miroirs sont strictement identiques) J'ai donc découpé le logement de rotule dans mon ancien rétro, et je l'ai vissé dans le nouveau.... Et oui, les rétros récents ont un logement de rotule vissé de l'intérieur alors que sur les vieux, c'est moulé. Le bricolage est invisible et je conserve ma fixation d'origine, les caches fils d'origine etc....

Super ! Et merci.... les rétros pour A6 C5 sont rares alors qu'il y a une floppée d'autres rétros ! Je n'ai plus que l'embarras du choix !

Salut Mon rétro intérieur n'est plus électrochrome.... ceux à l'extérieur continuent à fonctionner, preuve que les capteurs et l'électronique sont OK. J'ai démonté mon rétro, rien d'anormal en apparence, une tension de 1.3 V est appliquée pour le rendre sombre, et on retrouve la même tension sur les rétros extérieurs. C'est donc bien la couche de cristaux liquides qui ne réagit plus. J'ai un peu de mal à trouver le même modèle sur eBay (même ref et même couleur), alors que pour un peu moins cher, on trouve facilement des modèles pour A6 4F. Sur les photos, il me semble que la prise électrique et la même.... auquel cas, je n'ai qu'à échanger les rotules entre mon rétro et celui d'une A6 4F. Quelqu'un confirme que c'est la même prise et la même rotule ? Merci PS : ce qui me semble sûr, (ça semble être le cas pour tous ceux qui installent eux mêmes des rétros électrochromes) c'est que tous les rétros électrochromes AUDI sont munis à l'intérieur d'un connecteur à 6 broches (+12V, GND, marche arrière, sortie vers rétro ext 1, sortie vers rétro ext 2, éclairage) donc d'un point de vue électrique, je suis assez peu inquiet.

Les photos, c'est un tableau de bord de S6 C4 non ? (ou de 100 S4 C4) (en tout cas, sur les S6 C5, le mano de pression d'huile n'existe pas, et le thermomètre n'est pas dans le coin inférieur gauche) (ça ne change pas grand chose au problème de surchauffe...) Sur mon ancienne 100 S4 V8, j'arrivais fréquemment à dépasser un peu les 100 °C, surtout en été et en montée ... mais la température d'huile montait elle aussi. Si l'eau surchauffe mais pas l'huile, il faudrait peut être vérifier le calibrage du thermomètre (VAG-COM ????) ou en tout cas faire la mesure avec un thermomètre indépendant. Dommage, j'ai vendu la doc ERWIN sur le tableau de bord avec la voiture ! (ça expliquait le calibrage des afficheurs)

Salut Aujourd'hui, j'ai changé le catalyseur droit..... mais ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu. Sur les 3 vis de liaison au collecteur, celle du haut est difficile d'accès (Elsa dit qu'il faut passer par l'ouverture de la biellette de direction, ce qui est faux !) Il y a 3 fois rien à démonté : 3 vis sur le collecteur, 2 vis sur le raccord avec le reste de la ligne, et un silent-bloc intermédiaire.... mais après presque 2h, ça y est, j'ai enfin tout sorti. J'installe donc le nouveau catalyseur, je rebranche les 2 sondes lambda et je roule... Au bout de 2km : un gros à-coup, les voyants moteur/ABS/ESP s'allument... ça roule mais les 340 ch sont en grève ! Je branche le VAG-COM (heureusement que je l'avais pris) et j'ai eu 14 erreurs sur la gestion moteur (toutes les sondes lambda en court-circuit à la masse, le chauffage des sondes en court-circuit à la masse, les supports-moteur (oui, il y a un capteur dedans) en court-circuit à la masse, le débit-mètre : valeur trop faible etc....) + une panne de communication entre l'ECU et l'ABS et entre l'ECU et la boite auto !!!! Je rentre en douceur, un peu inquiet ! Je vais sous la voiture pour tout vérifier et je trouve très vite le problème : les fils de la sonde lambda après le catalyseur touchaient l'arbre de transmission donc court-circuit. (à priori, c'est le fil de chauffage de la sonde lambda qui a touché) Ce court-circuit a grillé un fusible "accessoires moteur" de 15 A. Du coup, j'étais bon pour tout recommencer, vérifier l'état du câble de la sonde lambda et tout remonter. Heureusement, le cable est à peine dégainé. J'ai donc tout remis en place, en veillant à écarter au max la sonde lambda de cet arbre de transmission..... sauf que il n'y a quasiment pas de marge de manoeuvre... C'est l'emplacement de la sonde lambda qui est mal positionné sur mon catalyseur (ça m'apprendra à acheter des pièces adaptables au lieu d'aller chez Audi !) Avec les mouvements du moteur (surtout que y'a du couple) ça s'approche vraiment très près. J'ai mis un fil de fer judicieusement placé pour écarter le fil de l'arbre de transmission. Espérons que ça tienne ! J'ai un peu la poisse avec cette S6 : je fais de la mécanique depuis que j'ai le permis (cardan/embrayage/joint de culasse/distribution/depose moteur etc...), je n'ai jamais eu de vrai problème mais avec la S6 : - je change le tuyau de l'échangeur huile/eau et je casse comme un con le support du filtre à huile - je change le catalyseur droit et j'abime les fils de la sonde lambda Je dois bientôt recentrer mon train AR (décalage de 7mm à droite)... que va-t-il m'arriver ? J'oubliais : j'ai changé le catalyseur droit car la céramique bougeait à l'intérieur et ça faisait un bruit de casserole !

C'est plutôt une très bonne chose de procéder ainsi ! En vidangeant une 2e fois, on dilue le reste de veille huile qui se trouve dans la boite, et qui n'est pas vidangeable. Donc pour moi c'est une bonne procédure, et c'est une bonne chose qu'ils aient suivi la procédure !

Si ! En effet les feux arrières n'ont pas tout à fait la même couleur. Quant à la fiabilité de la tiptronic, c'est la même boite entre les 2 phases... et je ne crois pas que la gestion rende la boite plus fiable. Sinon, niveau carrosserie, quand la S6 est sortie, elle a immédiatement eu droit aux modifications qui allaient ensuite être généralisée sur les A6 phase 2 (nouveaux phares etc... voir la rubrique A6 C5 du forum)

Sur une A6, il y a plein de différences... voir le forum, c'est épinglé. Sur la S6, les différences sont mineures : - gestion Tiptronic différente (présence du mode S sur phase 2) - entourage chromée des compteurs + sur le volant (noir sur les phase 1) C'est en mai 2001 que ça a changé je crois !

Même problème pour moi il y a 2 ans, sur une Audi 100 (C4). La roue est faite dans un plastique souple..... je l'ai remplacée par une roue récupérée dans une magnétophone.... J'ai juste eu besoin de la limer un peu pour lui donner exactement le même diamètre que celle d'origine !

En effet, les moteurs où les soupapes ne touchent pas les pistons sont plutôt rares....

Hello Les interrupteurs pour l'allumage des lampes dans les portières se situent effectivement dans le bloc serrure. Plus précisément, sous le bloc serrure, très facile d'accès. (2 vis pour enlever la garniture de porte + 2 vis (attention,c'est du ZXN) sur le bloc serrure) Ce sont des pièces classiques facile à changer (2 soudures) et disponibles chez n'importe quel vendeur de composant électronique (on appelle ça des microswitchs) Par contre, sur la mienne, si ça commande effectivement les lampes, l'ordinateur de bord semble utiliser un autre système pour déterminer si la porte est ouverte est fermée. (sur ma voiture, l'interrupteur commande bien les lampes, mais l'ordinateur voir la porte fermée en permanence)

Le voyant et le bip au démarrage : accumulateur de pression qui perd un peu sa pression quand la voiture est à l'arrêt. (c'est pour l'ABS). Ce n'est pas méchant si ça ne le fait qu'au démarrage. Sinon,faut le changer... (sur les forums américains, ils appellent cette pièce "la bombe")

Et si c'était la pression d'huile ? En remettre ne changera rien.... c'est la pompe à huile qui est en cause.

Bon, je recentre un peu le débat : J'ai démonté la garniture de porte (très facile) et le mécanisme de serrure (facile).... J'ai bien trouvé un interrupteur (microswitch) qui permet l'allumage des lampes sur la porte quand elle est ouverte... Mais ça ne change rien pour l'affichage, l'ODB considère toujours que la porte est fermée. Du coup, ne sachant pas si le problème existe dans le tableau de bord ou dans le verrouillage centralisé, j'ai sortie mon VAG-COM... Bilan, c'est bien le verrouillage qui ne sait pas que la porte est ouverte ! Donc il doit y avoir un 2e interrupteur (sans doute à l'intérieur même du mécanisme de verrouillage) pour informer l'électronique que la porte est fermée/ouverte.

Ouais... z'avez pourri mon topic les gars.... en plus, j'en avais déjà fait un sur les catas... :blink: