YannickF

Salut Ce matin, je me suis lancé dans la purge des freins de ma S6.... je voulais faire une vidange complète ... donc je me bricole un récipient sous pression, je mets du DOT à l'intérieur et je vais ouvrir les bouchons de purge dans l'ordre indiqué par ElsaW** ! Et là, drôle de surprise, c'est un liquide vert qui sort..... je retourne voir le réservoir...Ben oui, c'est tout vert à l'intérieur !!! Y'a un couillon qui a mis du LHM dans mon circuit....... Et bien je peux vous dire que j'ai du passer presque 1,5 L de DOT4 pour arriver à nettoyer ce merdier... ça n'arrêtait pas de couler vert....et même après ça, la pompe de l'ESP (qu'il faut déclencher avec le VCDS) a continué à cracher du LHM vert.... Bon, maintenant, ça y est, j'ai un circuit tout propre avec du DOT....... mais quel gâchis ! Bon, maintenant, j'ai l'ABS qui s'enclenche beaucoup moins tôt qu'avant (ça m'avais surpris d'ailleurs, je sentais les vibrations bien avant que la roue se bloque.... là, ça va mieux) Mais je trouve la course des freins un peu longue... pas vous ? (je ne pense pas qu'il reste de l'air dans le circuit, mais on ne sait jamais..... si vous me dites que vous aussi vous avez une course à la pédale un peu longue, alors c'est que tout va bien pour moi, sinon......) edit : je me demande si c'était vraiment du LHM car il est réputé pour détruire le système de freinage en peu de temps, et ça doit au moins faire 2 ans qu'il était là.... et ça freine très bien ! et apparemment, il y a d'autres véhicules VAG avec du liquide vert.... http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet297906.htm et http://forums.audipassion.com/topic/97517-pedale-molle-apres-purge-des-freins/

Ben c'est nul comme comportement normal......... ! Bon, j'essayerai d'appuyer sur le bouton de déverrouillage si un passager sort et que je ne veux pas couper le contact !

Salut Sur ma S6, après avoir atteint une certaine vitesse, les portes se verrouillent (normal !) Par contre, pour ouvrir, je dois tirer 2 fois sur la poignée.... Moi je m'en sors, mais les personnes qui montent rarement ne le savent pas, et tirent comme des brutes sur la poignée, au point de la casser ou presque. Et dans ce cas, seule la porte manipulée se déverrouille... pas les autres..... Est-ce que c'est le comportement normal de devoir tirer 2 fois sur la poignée pour ouvrir la porte ? Est-ce que c'est normal que la voiture entière ne se dévérouille pas ? (Sur mon vieux scenic de 2000, on ne tire qu'une fois, et ça dévérouille tout) Je pose la question car je me demande si ce n'est pas lié au fait que la porte passager AV n'est jamais indiquée ouverte sur l'ordi de bord, et quand elle est ouverte, les plafonniers clignote... Merci

Salut Il faut un fer à souder à pointe très fine, de faible puissance (le mien fait 25W). Je n'ai pas utilisé de pâte à souder, juste de l'etain très très fin.... Ça n'est pas très difficile à souder, mais la nappe et les pistes sur le circuit imprimé sont très fragiles !!!!

La hauteur des disques Zimmerman donnés en lien à l'air bonne, 52.4 au lieu de 52.5, ça ne doit pas changer grand chose

Bon, ça fait un an, mais je me suis occupé de réaligner le train arrière.... J'ai pris des repères précis avec un laser (pour bien remettre les roues parallèles à la position de départ) Il suffit de dévisser un peu les 4 vis du berceau. Ca y est, mes roues sont enfin correctement positionnées, mais bizarrement, le berceau est totalement décalé vers la droite pour y arriver.... Il n'y a aucune trace de déformation quelconque sous le chassis..... les roues ont toutes le même déport.... c'est incompréhensible mais c'est ainsi !

Ca m'avait également surpris également, mais la doc Audi préconise bien de vérifier le niveau d'huile à chaud ! Il me semble même que c'est écrit dans le manuel de la voiture. Bon courage ! (ma précédente Audi (100 S4 V8) bouffait énormément d'huile...... j'ai déposé et démonté le moteur sans rien trouver d'anormal ! finalement, plutôt que de tout refaire sans savoir d'ù vient le problème, j'ai préféré partir d'un moteur d'occasion....)

Y'a tromperie sur la marchandise.... de quoi annuler la vente, vendeur de bonne foi ou pas à mon avis ......

Les capteurs d'assiette sont visibles derrières les roues.... ils sont reliés au triangle (si je me souviens bien) par une petite biellette en plastique....

Concernant l'injection d'air secondaire, j'avais les mêmes messages : il faut changer les durites de dépression... Ca m'a couté moins de 20 euros en achetant de la durite silicone sur eBay....

ah le fameux tuyau qui amène l'eau du bloc à l'échangeur eau/huile..... ce bout de plastique a 10 euros m'a couté 463 euros car j'ai pété l'échangeur. Il me semble que j'avais fait un post sur ce sujet..... avec photo ! En tout cas, c'est un classique sur nos V8, depuis l'A8.... et il faut déposer l'alternateur, lever un peu le moteur donc démonter les supports...... EDIT : j'ai retrouvé mon fil de discussion : http://forums.audipassion.com/topic/99215-tutoriel-fuite-a-lechangeur-eauhuile/

Donnez moi 1500 euros, et je change ma boite....... photo reportage à l'appui ! :bigsmile:

OK... tu changes aussi la boite.... Je croyais que tu ne changeais que le convertisseur et ça m'intéressait car moi je crois que c'est mon convertisseur qui déconne : il entraine parfois brutalement la boite !

Salut Il me semble qu'il faut le remplir... Quels sont les symptomes qui t'amènent à changer le convertisseur déjà ?

En effet, pour les freins AR, il faut souvent un outil spécial pour faire tourner le piston en même temps qu'on le pousse(et encore, ça dépend des montages, certaines marques n'utilisent pas ce montage) On trouve un kit d'outils adaptés pour 40 euros sur eBay, très pratique parce que j'ai testé la clé de serrage de disqueuse, et c'est un peu galère... ça rippe et on se pète les doigts !

Il semblerait que le calculateur de la BVA et celui du moteur ne communiquent pas ensemble.... probablement un connecteur mal branché ? ou un fil coupé ? Bon courage.

La suite : Alors je reviens tout d'abord sur les 2 vis de support d'étrier ... Elles sont très serrées Ensuite, les nouveaux disques ATE sont intégralement peints, y compris la surface de freinage. La doc précise bien que la couche de peinture doit partir après 5 petits freinages de 50 à 0 km/h, pas violents...... ne pas essayer de l'enlever autrement. Revenons au tutoriel : 8- Enlever le disque 9- Nettoyer la surface de portée du moyeu, et y mettre une fine couche de graisse. Ca évitera simplement à la rouille de coller le disque au moyeu si on doit le changer dans plusieurs années. Je pense qu'avec des disques peints, ce n'est plus indispensable, mais j'ai pris cette habitude. 9- Mettre le disque en place, vérifier que la graisse ne l'empêche pas de bien se plaquer sur le moyeu 10- Resserrer les vis d'étrier (190 Nm d'après ma doc) 11- Mettre les plaquettes extérieures en place. 12- Mettre les plaquettes intérieures en place. Demander à un assistant d'appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein. Cela permet repousser les pistons et de tout placer convenablement. Pendant ce temps, surveiller les plaquettes pour qu'elles ne se mettent pas de travers. 13- Remettre le ressort de maintien des plaquettes (une pince multiprise suffit) 14- Revisser le support de cable (pas de photo, voir le démontage) 15- Rebrancher le cable du témoin d'usure des plaquettes 16- Remettre la roue et reposer la voiture au sol. Pour roder les disques et plaquettes, il faut freiner doucement pendant plusieurs km (200 km d'après la doc de mes plaquettes) Les premiers freinages élimineront la couche de peinture sur les disques.

Je vais ajouter la référence des plaquettes sur mon tutoriel...

Le but du Tuto, c'est aussi d'éviter cette erreur lors de l'achat des disques.... vu que je ne suis pas le premier à me faire avoir, j'espère être un des derniers !

Oui, les 2 sont annoncés comme ayant une haute teneur en carbone donc meilleure conductibilité thermique, mais commercialement, les 2 fabricants communiquent sur les mêmes arguments. Les Brembo sont peints sur les zones où on ne freine pas, ça évitera l'apparition de rouille, et possède un témoin d'usure : (2 alésages qu'on doit toujours voir sur la surface de freinage extérieure) Brembo annonce que ce sont des petits détails qu'ils ne mettent que sur leurs disques haut de gamme. A priori les ATE sont "coated", ce qui veut dire qu'ils sont intégralement peints...(il faut faire 5 freinages de 50 ) 0 km/h pour enlever la couche de peinture sur la surface de freinage). je ne sais pas s'il y a un témoin d'usure. Au niveau prix, c'est kif-kif....

Oui... de toutes façons, on ne peut pas retirer les plaquettes si les pistons ne sont pas repoussés au moins de 5 mm... Donc au départ, un gros tournevis va très bien..... mais après, il faut un objet plus épais : le manche du tournevis va très bien.... parce qu'avec la lame du tournevis, avec l'écartement qui augmente, on prend de l'angle, et on est de moins en moins efficace pour repousser le piston.

Salut ATTENTION, les disques BREMBO ref 09.8689.11 ne sont pas compatibles avec la S6 (en tout cas pour les millésimes 2000 et 2001) Il faut prendre des disques de 52.5 mm de haut, et non de 46.2 mm. Les disques ATE ref 24.0130-0174.1 sont donc les bons. Normalement, sur S6, on a un système de freins PR-1LX-T7Z et les disques Brembo sont bien prévus pour ce système.... alors que les disques ATE sont prévus pour un système PR-1LX-T7S qui n'existe pas ! (faut de frappe ou vraie différence ????) http://forums.audipa...ui-ne-vont-pas/ Pour les plaquettes, j'ai pris du BENDIX 573064B (23280). Elles sont de forme plus ou moins triangulaires, elles sont bien vendues par lot de 8 (et non 4 comme indiqué sur les sites de vente) Je suis un peu déçu de la qualité des photos.... mais ça devrait suffire. 1- Lever la voiture au cric, sécuriser avec une chandelle et enlever la roue 2- Déclipser le ressort de maintien des plaquettes 3- Basculer le ressort (il tourne sur son axe, côté intérieur) 4- Repousser les pistons de frein et enlever les plaquettes. Les plaquettes extérieurs sont maintenues dans l'étrier par un téton, en bas. Les plaquettes intérieures ont 2 petits tétons qui les maintiennent plus ou moins dans le piston. 5- Dévisser la plaque (vis de 13 mm) qui sert de support aux connecteurs et à la durite de frein. Ceci facilitera l'accès à la vis (taille 21 mm) supérieure de fixation de l'étrier 6- Dévisser les 2 vis de 21 mm qui tiennent l'étrier sur le moyeu. C'est serré assez fort (190 N.m). Tiens, j'ai oublié de prendre une photo de cette étape... Elle sera mise quand j'aurais reçu les bons disques 7- L'étrier est maintenant déposé, il faut le suspendre pour qu'il ne pende pas au bout du flexible de frein. ------------------------------------------------------------------- Observez la différence de hauteur entre les disques d'origine et les disques BREMBO -------------------------------------------------------------------

Salut Sur ma S6 de 2001, les freins grognent, et donc j'ai voulu changer disques et plaquettes.... J'ai commandé des disques Brembo 09.8689.11 qui sont la bonne référence d'après Oscaro et même d'après le site Brembo.it .... Sauf que les disques neufs sont un peu moins haut que les disques d'origine, et l'étrier ne peut plus être installé (il touche le disque) 46.2 mm de haut pour les brembo, 52 pour ceux d'origine Il semble donc que chez Oscaro, il faut prendre les disque ATE 24.0130-0174.1 Je vais vous faire un tutoriel sur le changement de disque, sauf que pour l'instant, je n'ai que les photos du démontage, évidemment !

OK ! tu peux aussi dessouder la LED qui allume le voyant moteur ! ;-) Oui, tu dois renoncer à Greenpeace... c'est écrit en tout petit, sur la dernière page du manuel.....

Quel serait l'interêt ???? Il y a quelque chose à gagner en shuntant ce système ? C'est juste le plaisir de polluer un poil plus ? (parce que bon, nos V8 sont juste un peu en décalage niveau pollution par rapport à la production actuelle)