YannickF

Tu devrais peut être créer un nouveau sujet non ?

Je me suis décidé à changer les tuyaux car maintenant, le défaut est devenu permanent (affichage du voyant au tableau de bord) C'était bien ça....... la pompe fonctionne très bien, l'electrovanne aussi, c'était juste les tuyaux qui étaient tout craquelé. Je les ai tous changé par des modèles en silicone. Et du coup, j'ai compris où l'air était injecté.. Je pensais que c'était dans les collecteurs (mais n'ayant vu aucun clapet je ne comprenais pas, mais en fait, c'est dans les culasses, à l'arrière, il y a un clapet qui se commande par le tuyau à dépression.

Les tuyaux de dépression : 15 euros les 5m sur eBay (boutique anglaise, ce prix comporte les frais de port) en silicone...... Ca durera bien plus longtemps que celle qu'Audi fournit à mon avis. Je viens d'ailleurs de changer toutes les miennes (sur le circuit d'injection d'air secondaire)

Oui, c'est pour dire que c'est pas très long, mais ça dure surement moins de 5 secondes... Je sais bien que c'est normal avec une huile très fluide.... mais je n'aime pas ça quand même...(ça veut dire que les poussoirs ne sont pas lubrifiés correctement. Et ça ne le faisait pas avec l'huile qu'il y avait avant la vidange !

J'ai de la Motul 5W30 (normes 504 00 / 507 00) dans la S6 depuis un an, mais j'utilise assez peu la voiture... Et après plusieurs jours d'arrêt, au démarrage, les poussoirs claquent très fort...... pas longtemps heureusement (5 secondes environ) mais je n'aime pas du tout ça ! Que prendre pour la vidange que je vais faire dans très peu de temps.... (1 vidange par an vu que je roule 7000 km /an)

le V8 fait bien 300 ch, mais pas dans la version S6 où il est "boosté" à 340 cv. Tu as donc bien un "simple" V8 ! L'annonce était quelque peu mensongère....

En fait je l'ai acheté il y a presque 1 an, mais je me suis décidé maintenant à l'installer (comme tout le monde je craignais qu'il soit très difficile de souder la nappe souple). Et j'ai passé 4 jours à refaire la peinture de mes jantes, donc dans la foulée, je me suis occupé de mon LCD. Je l'ai payé 70 euros, sur eBay, il suffit de mettre "LCD Audi" pour en trouver mais si je me souviens bien, le vendeur était en France, sur Dijon.... Il proposait également l'installation du LCD pour 50 ou 60 euros de plus !

Salut Vous connaissez tous le fameux défaut de pixels défectueux sur certaines Audi des années 2000. J'ai acheté sur eBay un écran neuf et je l'ai installé cet après midi. Je pensais que ce serait difficile à souder, mais en fait, c'est facile, il suffit d'être très minutieux. Pour le démontage du porte instruments, c'est très facile, et un TUTO existe déjà : http://forums.audipassion.com/topic/112029-tuto-demontage-compteur/ Ensuite, on défait les 2 vis Torx qui sont derrière le combiné porte instruments On déclipse la face avant (il y a des clips sur le dessus (4), sur le dessous (2) et sur le côté (1 de chaque côté) On déclipse la face arrière. Il y a 2 clips sur les côtés, ils pincent le circuit imprimé. On enlève les aiguilles des compteurs (on tire dessus vers le haut, un gros tournevis plat glisser dessous vers le centre peut aider). Il faut bien penser à repérer la position des aiguilles (L'axe a une butée en position mini, je repère la position de l'aiguille en prenant appui sur cette butée On enlève les fonds de compteurs (facile, attention, certains doivent faire un quart de tour pour sortir) On enlève les grilles métalliques qui tiennent les différents écrans LCD (j'ai enlevé le 1er trop tôt). Il y a derrière 4 pattes à tordre pour les enlever. On déclipse les supports blancs de fonds de compteur Et là, on voit la nappe souple qui va à l'écran LCD. Le plus simple, c'est de couper à ras des soudures, et de retirer avec un fer à souder à pointe fine les petits bouts de métal qui restent sur le circuit imprimé. Ensuite, on met en place le LCD neuf Il suffit ensuite de souder les 2 pattes aux extrémités pour bien mettre en place la nappe. ATTENTION, les pistes sur le circuit imprimé et la nappe sont TRES FRAGILES : en soudant, j'ai ripé et j'ai une patte métallique qui s'est cassée sur la nappe... heureusement pour moi, elle ne sert à rien ! Je pose ensuite la pointe du fer sur chaque point à souder, l'étain fond et la jonction est assurée.... et voilà ! Y'a plus qu'à remonter tout ça ! CA MARCHE !

Je viens de remarquer un truc.... La lampe qui éclaire le planche, juste sous la boite à gants, ne fonctionne pas.... même avec une ampoule neuve. Et j'ai oublié de dire que le problème n'apparait que contact mis. S'il est coupé, la lampe du plafonnier s'éclaire normalement, sans clignotement....

J'ai un VAG-COM, et il n'y a aucune erreur .... Par contre, en cherchant un peu, j'ai trouvé un post (http://forums.audipassion.com/topic/37792-8lplafonnier-clignote/) avec plus ou moins le même problème, résolu en changeant le bloc de verouillage centralisé dans la porte. Et du coup, je me demande si c'est pas du à des infos contradictoires qui remontent de la porte vers le module confort. Je m'explique : 1- le switch (en dessous du bloc de verrouillage centralisé) que j'ai testé indique bien que la porte est ouverte 2- les switchs des moteurs de verrouillage (à l'intérieur du bloc, donc pas je ne les ai pas testé) indiquent que la porte est toujours en position fermée Du coup, ça clignote ...... parce que les infos ne vont pas dans le même sens ??????

Salut J'ai une Audi S6 de 2001. Au tableau de bord, quand la porte passager AV est ouverte le dessin de la voiture ne montre pas que la porte passager AV est ouverte (mais il est OK pour toutes les autres portes) Par contre, à ce moment là le plafonnier s'allume (normal) mais il clignote (pas normal) J'ai démonté la porte, et j'ai pu vérifier que le switch qui permet de détecter l'ouverture de la porte fonctionne bien (avec un ohmmètre). Je ne pense pas qu'il y ait un lien, mais au niveau du coffre, la serrure à été virée par un ancien propriétaire (sans doute suite à une tentative de vol) J'aimerai comprendre .... et réparer.... merci !

La commande de l'embrayage est hydraulique, tu comprimes un liquide en appuyant sur la pédale et à l'autre bout, ça appuie sur le mécanisme. Il y a donc un cylindre émetteur (pédale) et un cylindre récepteur (embrayage). En effet, c'est lié au frein car ça utilise le même liquide et le même réservoir) Tu dois probablement avoir une fuite quelque part (sans doute un des cylindres).

Et crotte ! indisponible le 27........ la prochaine fois peut être ... !

J'ai prévenu un copain (TT Quattro) 225 cv et ça le tente. Donc on y réfléchit..... A suivre !

Le panneau solaire sur le toit ouvrant, c'est pour ventiler l'habitacle et évacuer la chaleur en été il me semble non ? Donc a priori, rien à voir avec le chauffage stationnaire..... qui lui se programme pour chauffer la voiture le matin en hiver....

A mon avis, aucune différence entre les culasse 32v et les culasses 40v, au niveau de la distribution.... on a les mêmes poulies, aux mêmes endroits. La différence est DANS la culasse, pas dans la distribution.... Le V8 reste fondamentalement le même..... Mais je dis tout ça sans preuve....... juste un avis... donc mieux vaut attendre d'autres réponses plus éclairées peut être !

En orange tu as : (entre autres) - controle des feux en particulier les feux stop, c'est peut être qui fait que ça s'allume quand tu enclenche une vitesse : il faut appuyer sur les freins) - niveau de liquide lave glace - plaquettes de frein (j'ai un doute, je crois bien qu'il est rouge celui là !!!) mais à priori pas la boite.... si elle déconne et que l'électronique s'en rend compte, tu as la ligne du bas (où les rapports de vitesse sont écrits qui est sur fond rouge)

La taille homologuée est : 215/55R 16 93H M+S (c'est ce que j'ai mis car c'est ce que j'avais trouvé sur le site goodyear comme taille pour ma voiture, et de mémoire, c'est aussi indiqué dans le mode d'emploi de la voiture....)

Mes jantes tôles sont des 7 x 16 (je n'ai pas l'ET en tête) et elles proviennent d'une Skoda Superb...... Je les ai achetées d'occasion (leboncoin) 100 euros les 4, comme neuves..... et j'y ai mis des pneus neige car les pneus été dans la neige (je vis à 900 m d'altitude) ne valent rien du tout, quattro ou pas .....

Perdre le contenu du bocal ne présente pas vraiment de risque pour le moteur.... tu as du perdre 1L sur les 8 ou 9 que contient le circuit..... Par contre, le capteur de niveau du bocal aurait du t'alerter...... verifie son fonctionnement. Si je me souviens bien, le conncteur est juste sous le bocal. Le grand classique sur nos V8, c'est le petit tuyau en plastique noir et ses 2 joints toriques entre le bloc moteur et l'échangeur eau/huile..... 10 euros de pièces, des heures de main d'oeuvre car c'est un peu inaccessible. Si tu cherches, tu verras mon "tutoriel" (avec photos) sur le forum à ce sujet..... Pour le diagnostic, il faut passer sous la voiture, et chercher les traces roses juste derrière l'échangeur eau/huile (le support du filtre à huile)... il y a un petit espace, et sous le bon angle, dans mon cas, je voyais les traces de liquide. Bien sur, ça peut aussi venir de ton bouchon, ça ne coûte rien de le changer.....

Je sais........ comme certains artisans qui ne veulent pas s'occuper d'un chantier : ils donnent un devis hallucinant...... de quoi faire fuire le client.... et si le client accepte quand même, c'est le jackpot pour l'artisan..... Et un atelier ZF qui ne répare pas les boites..... ça sert à quoi ?

Juste une petite anecdote ... J'ai contacté un atelier ZF à Grenoble (et à Lyon, mais sans réponse pour l'instant)........ pour eux, le bloc hydraulique est probablement sale, mais ça veut dire que la boite est usée.... Il ne font pas de réparation, que de l'échange standard..... Bon, ça commence mal ...... si même les ateliers ZF ne réparent plus les boites, où va-t-on !!!???? Mais pire, j'ai demandé le prix du convertisseur de couple seul : 1421 euros HT !!!!!! plus cher que chez Audi !!!!!!! (et plus cher que la boite en échange standard en Allemagne)....C'est fou non ? En gros il ne veut pas s'embêter, mais si je décide de lui acheter, alors il aura trouvé un joli pigeon non ???? Du coup, quand je lis : "il ne faut pas aller chez Audi pour les BVA car ils n'y connaissent rien, il vaut mieux aller chez ZF"...... euh..... comment dire..... c'est pas mieux on dirait ! Il reste le garage de Vincy, mais bon, moi je veux un diagnostic ferme, je m'occupe de la main d'oeuvre et de l'achat des pièces..... je doute que ça intéresse un professionnel......

J'ai sacrément envie de ne changer que le convertisseur....... mais j'aurais sacrément les boules si ça vient d'ailleurs............. et qu'il faut tout redémonter.... voir changer de boite et reprendre un convertisseur qui serait livré avec !

Hello Je reviens un peu sur mon problème. J'ai refait quelques mesures aujourd'hui et j'obtiens le graphique suivant : Les essais ont été faits à l'arrêt, frein à main serré, et pied sur le frein... donc le régime en sortie de boite est nul.... Et on voit clairement que le convertisseur de couple entraine la boite pendant un bref instant, juste après le passage en R ou en D.... ce qui provoque l'à-coup. En plus, j'ai pu constaté encore une fois que le problème n'apparait qu'à chaud (huile vers 100°C)..... je peux rouler 20 km avant que ça n'apparaisse..... On voit également très bien que le calculateur ne demande pas l'enclenchement du lock-up du convertisseur de couple. Un essai routier (je n'ai pas le graphique) montre que le solénoïde qui commande le lock-up est parfaitement commandé par le calculateur.... à savoir (sans trop rentrer dans les détails): - intensité faible en 1ere : 4.8 mA (donc non engagé) - intensité moyenne à moyen régime(en accélération) (500 mA environ) - intensité forte à haut régime (en accélération) (800 mA environ ) Qu'en pensez-vous ? Je dois changer mon convertisseur de couple ? ou est-ce le solénoïde qui déconne (ou le bloc hydraulique) ? J'aurais tendance à penser que le changement du convertisseur de couple sera suffisant, mais je crains que ce soit une fuite dans bloc hydraulique, avec un excès de pression quelque part... qui enclenche provisoirement l'embrayage du convertisseur de couple, puis la pression revient immédiatement à une valeur normale : l'embrayage est relâché ! Merci

Hello la prise OBD2 est standardisée..... ce sont les protocoles pris en charge qui sont différents entre un cordon HEX et HEX+CAN (prise en charge du bus CAN qui est apparu sur nos voitures vers 2001-2002)