JPAT

Tu es commercial chez eux non???? :bigsmile: Pour eviter les suies, arretez d'acheter des diesels pour rouler en ville et faire des petits trajets! :bigthumbup: Sans rire, certains produits en pulvérisation dans les conduits d'admission arrivent à netoyer ça mais si le dépot est trop important, il n'y a que l'huile de coude comme solution. Le mieu étant de supprimer l'EGR avant que les conduits soient encrassés surtout si vous faitent pas mal de ville.

Moi je maintiens, pas normal que ça fuie vers l'extérieur.... <_< Après pour le netoyage, c'est démontage de la vane, des conduits d'admission. Là tu prends peur!!! :bigsmile: Tu nettoies tout et tu remonte. En phase pour la suppression de cette vane qui est effectivement un systeme anti mécanique! Qu'est-ce que les constructeurs sont prets à faire pour que des moteurs de 15 ans de conception arrivent à passer les nouvelles normes anti polution!!!.... :bleble:

Non pas de soucis, c'est le beau papa d'un ami qui l'a acheté neuve! :bigthumbup: Aucun soucis à ce niveau, c'est du 100% fiable et elle est en état neuf et c'est un pack+! Les petits vieux ça roule pas trop mais ça aime le diesel, c'est plus économique;;;;;; :bigsmile: Le prix qu'il me propose c'est 16 000€ auquel il faudra que j'ajoute les 1000 à 1500€ de distrib. Je me tate...

La distrib à 120 000 oui mais avec qu'elle durée max??? :bigsmile: Moi on me propose un 180 quatro à 49 000 km mais il est de 2002, donc la courroie commance à se faire vieille.... Je suppose qu'il y a un age max aussi...

En plus celui la de RS4 il était déjà couleur camouflage, idéal pour la campagne.... Salut Lolo! :coucou:

Tout ça c'est sur La Durit, après chacun prend ses responsabilités dans la vie et assume.... :eldiablo: C'est sur que mécaniquement, je n'irais pas tracter une caravane ou un porte voiture... Après pour une petite remorque.. Si cela se monte sur une A4 avant quatro, il n'y a pas de raison que cela pose probleme mécaniquement parlant sur un RS4, bien sur à partir du moment où on accélére pas comme une mule! :bigsmile:

La RS4 que j'ai vu avait l'attelage posé mais le PC arriere n'était pas totalement fixé à la traverse car les pieces de fixations n'étaient pas compatibles avec le PC du RS4 (d'où l'adaptation à faire...).

Je pense moi aussi qu'il a du s'emmêler les pinceaux dans ses fichiers et ne pas faire de modif la première fois. Pour l'explication de la pleine puissance après quelques jours, cela ne tient pas non plus. C'est calculateurs sont "auto adaptatifs" à ton style de conduite mais comme il a été débranché, il n'a plus en mémoire les précédents km parcourus...

+1 pour la verif du niveau! Surtout que cela marchait bien avant..... Pas d'erreur sur le type d'huile quand même??

Moi j'ai déjà vu un RS4 B5 avec un atelage en France, j'ai même roulé dedans... Par contre j'avais aussi entendu dire que ce n'était pas homologué. En tout cas c'est faisable, il faut juste faire des pieces d'adaptation pour tenir le PC arriere d'après ce que m'avait dit le proprio. Je pense qu'il avait mis un atelage de A4 avant quatro.

Le RS4 sera plus civilisé, plus confortable mais moins typé sport, plus GT.... Par contre un truc qui sera le même quel que soit le choix c'est la conso de carburant.... :eldiablo:

Ya du boulot mais c'est jouable!! :bigthumbup: Bon courage! Tu veras cette voiture te donnera beaucoup de plaisir!

Donc si là tu n'as fais que sortir l'injecteur et démarrer à froid, cela veut dire que ta sonde fonctionne plusque l'injecteur souvre. A mon avis, faire le meme test au chaud pour vérifier que là l'injecteur reste fermé. Reste donc la vane d'air aditionnelle qui ne doit pas marcher....

De toute façon, il faut faut vérifier la commande hydrolique en premier et si ce n'est pas ça, c'est surement que la butée et passée à travers le mécanisme d'embreyage et là c'est remplacement de l'embreyage...

Il n'y a pas de film plastique mais un tissus qui est noyé dans le plastique de la grille. Tu peux le voir en regardant à travers la grille à la lumiere. Pour l'arriere, effectivement ils sont fixés sur la tole de la contre aile même d'origine il me semble.

Absolument. Moi aussi j'avais rentré du 10 à l'avant moyenant une petite découpe des supports sous la grille. Par contre si à l'avant tu as des tweeters sous la grille, fais un petit essais avec et sans la grille, tu risque d'etre surppris..... En fait les grilles sont traitées avec un tissu étanche et cela coupe pas mal les aigus du HP. Je pense que la solution est de les remplacer par des grilles de berline ou coupé qui nedoivent pas êtres étanches. Mon j'avais adopté la solition de refaire les trous de la grille avec une aiguille sur le zone au dessus du tweter.... Là il faut effectiveemnt être un peu patient....... :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile: :bigsmile:

Après c'est pas parcequ'elle a 20 000 km qu'elle vaut 3 fois plus cher qu'une de 100 000 km....

Pour moi l'avant c'est du 8 cm comme sur certianes Merco de l'époque (genre 190). L'arriere c'est du spécifique, il faut faire une cale d'adaptation pour mettre du 13 ou du 16. Pour l'arriere, il faut declipser le petit panneau rectangulaire qui tient la grille avec BEAUCOUP de precautions car cela tient bien. Il faut faire levier au niveau des clips sur les bords. Pas besoin de démonter tout le panneau latéral. Apres on accéde direct au HP.

Le signal n'est pas présent au niveau du connecteur autoradio? Sinon il faut faire le tour de la boite et trouver le capteur tachimetrique (en même temps tu tombera sur le capteur de MA).

Pour moi c'est pas normal... La capsule ne serait-elle pas en train de se dessertir??? Encrassée ou pas, elle ne doit pas fuir vers l'exterieur.

Déjà ya pas mal de corrosion dans tout ça !... C’est une Audi Allemande! :eldiablo: Déjà pour commencer, je rejoins les autres sur le fait que les triangles Audi sont assez peu cher (100€ il me semble avec les silentblocs), donc autant les prendre chez Audi. Pour info, il y a un droite et un gauche, ce n’est pas les 2 mêmes. :bigsmile: Les pièces « fragiles » sur le train avant c’est les semelles d’amorto et les silentblocs de triangle. Pour les semelles, à part faire du bruit, même complètement déchirées, ça ne vibre pas. Les triangles, je doute que cela face des vibrations dans le volant sur route plate. :exclamation: Déjà il faut faire un diagnostique correct. :exclamation: Si la voiture tremble même sans freiner, c’est sur que c’est pas les freins. Si elle tremble à une vitesse donnée, c’est sur que c’est une pièce en rotation (roues, moyeux, cardans). Si elle tremble tout le temps (à 50, à 90, à 120, à 140..) c’est peut-être plus vers les pièces du train avant (triangles, amortisseurs..) ou les fixations moteur qu’il faut chercher. Pour la barre stab j’y crois pas, elle ne peut pas générer ce genre de vibrations. Il faut donc savoir dans qu’elle catégorie de vibration tu te situe pour avancer. Vu le nombre de pneus passés et d’équilibrages, je pense qu’on peut éliminer les pneus et les jantes. D’ailleurs les pneus usées étaient comment ? Usés à plat, des facettes, de travers…. Moi je chercherais plutôt coté moyeux ou cardans… Pour les cardans, c’est pas parce qu’ils n’ont pas de jeu ou ne font pas de bruit en tournant qu’ils ne sont pas décentrés. C’est rare mais ça arrive. Mais pour des vraies solutions, il faut aller voir des vrais mécanos (pas forcement Audi d’ailleurs…). Aller courage ! :bigthumbup: Une 80 c’est conçu comme un tank, c’est pas très compliqué et c’est presque indestructible ! :bigsmile: :bigsmile:

Elle n'a rien cette jante! Il faut juste un bon coup d'efface rayure et un rééquilibrage car je crois que le plomb a bougé et il en manque un bout.... Après c'est repartti!

WAOU!!!! Là c'est sur, il est amorti le diesel!!!! :eldiablo: Le soucis c'est que personne ne voudra te croire !!! :bigsmile: :bigsmile:

Pour le compte tour, il doit probablement être connecté sur une borne prévue pour sur l'alternateur. Il faut donc le reconnecter, le fil doit trainer quelque part. Après si l'alternateur a été changé avec un modèle plus ancien par exemple, il est possible qu'il n'ai pas la borne pour... Après pour les claquements, il faut voir le calage de la pompe, voir les coussinets; mais à 170 000 km, normalement le moteur est neuf sur ces engins.... Sauf si, par mégarde, le compteur est resté débranché 100 ou 150 000 km…..

Normalement si c'est un systeme Kjetronic ou assimilé, tu as un injecteur pour augmenter la richesse (ajout d'essence direct dans le collecteur d'admission) et une valve d'air pour faire le ralenti accéléré à froid (qui est en dérivation du papillon). Dejà tu peux peut-être débrancher cet injecteur de départ à foid, tester à l'ohmmetre si tu as une résistance correcte (en comparent avec les autres) et l'alimenter moteur eteind pour voir si tu entends le "clic". Après effectivement, tu peux tester en débranchant la tête de delco que l'injecteur débite lors d'un coup de démarreur mais il faut le démonter du collecteur d'admission pour voir le jet... Je pense qu'ils conseillent de débrancher le distributeur et de le mettre à la masse pour éviter toute éteincelle qui pourrait faire exploser des vaper d'essences. Si cela t'inquietes, tu peux aussi débrancher l'alim du boitier d'alumage. Autre tecnique aussi, plus simple, tu démarres la voiture, tu débranches l'injecteur de dépard à froid et tu l'alimente en direct, si la voiture cale c'est que l'injecteur marche. Le moteur se noie. Souvant c'est la sonde qui comande cet injecteur qui est naze, elle se situe en général pret du boitier calorstat.