JPAT

Pour moi la bidouille est d’alimenter en direct le fil qui commande electrique de l’embrayage du compresseur. Sûrement suite à une panne du système électronique qui gère la clim. <_< Tu confirmes bien que la clim sur OFF tu vois toujours tourner le compresseur ????? :jap: Si c’est effectivement le cas, il suffit simplement d’intercaler un inter sur ce fil pour couper le compresseur provisoirement le temps de trouver la bidouille. :bien: Dans un premier temps, débranche le fil et assures toi que le compresseur se débraille. Si c’est pas le cas, il est peut-être possible que l’embrayage du compresseur soit bloqué en prise. Tant que le compresseur ne fait pas de bruit, il n’y a pas de raison qu’il lâche comme ça d’un coup sans prévenir. De toute façon, le jour où il grippera, tu vas l’entendre….. B) De plus le changer pour un neuf ne résoudra pas forcément le problème sur le neuf qui continuera à tourner en permanence aussi…. :colere: Il faut investiguer et sûrement pas te fier aux indications d’Audi….. :bigthumbup:

Ou récupérer le boitier d'un véhicule à la casse où aucun airbag n'est déclanché. :jap: Dans tous les cas, avec le mux, je pense qu'une réinitialisation est quand même necessaire.

Je pense que le modèle de ton injection est Bosch K-jetronic ou KE-jetronic. :jap: Le K est entièrement mécanique et le KE est mécanique assisté par un boîtier électronique. Je pense que tu peux te baser sur la doc du 5 cylindres où le système d’injection est très similaire. Sinon ce moteur doit bien équiper d’autres voitures chez Audi et VAG… Tu dois aussi pouvoir relever la ref précise de ton système d’injection et chercher dans la littérature ou sur le net, il y a plein de docs sur ces système d’injection.

Les fabricants font ce que demande le marché….. :P Même si c’est débile ! :bigsmile: L’intérêt étant pour eux de gagner des sous ! :bigthumbup: Chez Forge leurs commentaires sont assez éloquents : Pour les essences, il est clairement noté que la dump valve permet d’augmenter les temps de réponse du turbo et da maintenir une pression plus élevée. :bien: Pour les diesels, il expliquent que c’est une dump valve identique à un moteur essence, qui est piloté par un petit boîtier électronique, que les tuyaux sont en silicone haute température……bla bla bla mais ils ne disent jamais qu’il y a une amélioration quelconque en l’utilisant. L’intérêt de la dump valve est de dépressuriser le conduit entre le turbo et le papillon de gaz sur les phases transitoires quand le papillon est fermé (lors du changement de vitesse par exemple). Tu accélères, le papillon des gaz est ouvert en grand, le turbo monte en pression. Au passage de vitesse, tu relâches l’accélérateur (le papillon se ferme) et le turbo essaye de pousser l’air dans un conduit fermé donc ça le ralenti et il perd de la vitesse de rotation. Quand tu remets les gaz, la pression turbo est un peu plus basse, le temps que le turbo se relance, tu perds donc un peu de temps de réponse. Avec la dump valve, à la fermeture du papillon des gaz, la pression monte dans le conduit, la valve décharge la pression à l’extérieur afin d’éviter de ralentir le turbo, quand tu remets les gaz, le turbo est encore à un régime de rotation optimal et la reprise est meilleure. Léger détail : sur un TDI, il n’y a pas de papillon…… :bigsmile: :biere: Sur le TDI, suivant le moment où le boîtier déclanche l’ouverture de la valve, il se peut même que cela occasionne une petite perte de puissance à mon avis…. <_< Mais tout ceci n’est que ma vision des choses, je ne suis pas ingénieur motoriste…. ;) Chacun fait comme il l’entend. :jap:

J’ai dit fastidieux pas compliqué…. :jap: Effectivement, quand on a vu la manip une fois c’est bon ! :bien: Sur un roadster, on peut décapoter à la main sans descendre de la voiture en général. Sur le cab 80 (comme sur toutes les 4 places d’ailleurs), il faut déverrouiller puis sortir, soulever l’arrière, ouvrir le couvre capote, y mettre la toile, refermer et ne pas oublier de re-rentrer dans la voiture avant de partir ! :biere: Moi, je m’arête 30 secondes, je tire le frein à main et j’attends que ça s’ouvre. Idem pour la fermeture d’ailleurs…… :bigsmile:

Alors là je ne connais pas la boite auto mais cela doit être la même que sur la berline. Je crois que c'est une boite 3 rapports. Avec 10 000 km par ans, la conso n'est pas un parametre trop impactant. En 2eme voiture, tu risques même de faire moins.

Si cela peut faire avancer le smilblic tant mieux ! :jap: Là c’est pas gagné si en plus tu ne veux que 2 couleurs !!! :bigsmile: Le vert anglais est pas mal aussi. Tu ne me dis pas combien de km par ans tu comptes faire ? Tu es dans le 04 je suppose? Moi je te vendrais bien le mien mais il n’a pas la clim….. ;)

Pour avoir essayé les 3 motorisations 2.3l 2,0l et 1,8l, voici ce que j’en dirais : Le 2.3l est plus sportif, plus dynamique, plus disponible et a le plus joli bruit. Je pense aussi que c’est celui qui doit consommer le plus des 3 (je pense plutôt 10/12). :bien: Le 2.0l est moins sportif mais reste très disponible pour ses 115 cv annoncés, la conso est raisonnable (environ 9 l/100). :bien: Le 1.8l est le moins agréable à mon goût car moins disponible que le 2.0l malgré les 125 cv annoncés. Il est assez creux en dessous de 4000 tours et donne l’impression de conduire une voiture électrique. <_< Je pense que ces 3 moteurs ont une fiabilité similaire, le tout étant de trouver un véhicule bien entretenu avec un kilométrage réel. :bigthumbup: Quand j’entends des gens me dire, moi mon 2.3l il n’a que 60 000 km et j’ai changé les coussinets de bielles et les poussoirs hydrauliques, je me dis qu’ils sont un peu crédules….. :blink: Pour la capote électrique, je ne pense pas qu’elle manque de fiabilité (je pense que Morgan a du rouler en 306 cab pour dire ça… :bigsmile: ). Je suis toujours amusé de voir fleurir, avec l’arrivé des beaux jours, les post du type « ma capote ne veut pas s‘ouvrir ». Et je remarque d’ailleurs qu’il y a autant de problèmes avec les capotes manuelles pour l’ouverture du couvre capote. :jap: Je vous accorde bien sûr qu’il est plus facile de les régler sur une capote manuelle. :jap: Si tu as des notions d’électricité, la majorité des pannes seront facilement résolues (essentiellement des fils coupés ou des inters fins de courses HS). :bien: Sur un roadster, c’est facile de décapoter manuellement mais sur le 80 je trouve ça un peu fastidieux quand même quand on est seul. :jap: Pour la clim, tout dépend de ta façon d’utiliser ton cab et des km parcourus, moi dès qu’il y a du soleil je décapote direct (je roulais le WE dernier à Paris sans le toit). Il est vrai par contre que la température intérieure devient vitre très élevée avec le toit quand il y a du soleil et pas de clim. Jusqu’à l’été dernier j’avais aussi un SLK avec clim et bien je peux te dire qu’elle n’a pas servie beaucoup et j’utilisais mon cab autant dans le sud qu’à Paris. :bigthumbup: En tout cas, une chose est sure, le 80 cab c’est un bon choix et un excellent compromis plaisir, investissement du fait de ça très bonne fiabilité globale et de son coût d’entretien…. :hot: :hot: Maintenant avec le recul, si je devais acheter un 80 cab, je le prendrais avec capote électrique, clim et sûrement en V6, mais là c’est un autre débat….. :bigsmile:

Ben moi j’ai un 2.0i avec capote électrique depuis plus de 3 ans et je n’ai jamais eu de problème. :bigsmile: Et franchement, ya pas photo, pouvoir décapoter comme on ouvre les vitres, c’est plus sympa ! :bigthumbup:

En tout cas, moi je ne le ferais pas faire chez Audi, il vaut mieux voir un selier qui fait ça tous les jours!! :bien:

Si le seul objectif est juste de remplacer la vitre arrière, elle se trouve en pièce détachée chez Audi pour 370€. Si ta capote est d’origine, il y a un Zip à l’intérieur qui permet la dépose de la vitre sans découdre quoi que ce soit. Je pense que le remplacement de la capote totale est un peu fastidieux pour un néophyte.

Maserati, si tu demandes au gens ici si le 5 cyl est fiable, ils risquent de prendre ça pour une provocation ! :biere: A mon avis c’est l’un des plus fiables qu’Audi ait fait. :bien: Les 2.0i et 1.8i sont aussi très fiables, j’en connais certains à 200 000 km (voir un à plus de 310 000 km) qui tournent comme des montres. Sur le cab, il faut à mon avis regarder plutôt l’état global (surtout la capote électrique si c’est le cas) que l’état de la mécanique qui est souvent bon si le kilométrage du véhicule est bien celui du compteur….. :jap: Le dernier cab 5 cyl que j’ai vu avait 120 000 km au compteur et avait des signes d’usure mécanique curieux : coussinets de bielles HS, tête d’allumeur bouffée par l’usure et un état global très moyen….. Là on peut se poser la question du kilométrage réel qui a mon avis était plus proche de 300 000 que de 100 000 km. :eldiablo: Dans tous les cas, le 80 cab ou pas cab est conçu pour durer, et durer longtemps. :bien: :bien: En ce qui me concerne, les travaux effectués ont été sur les cylinblocs de tête d’amortisseurs et le cylinbloc de triangles. C’est des interventions apparemment assez courantes sur cette voiture. Autre vieillissement connu, la DA qui peut avec le temps avoir des problèmes de fuites à la crémaillère (elle est assez chère). L’entretien courant a un coup modique comme la plus part des pièces tant qu’il ne faut pas acheter des pièces spécifiques au cab (capote et bandeau de phares arrières par exemple). :jap: Si elle est propre, le prix me semble très correct ! :bien:

Heu moi j’ai une question Fred: se débarrasser de l’A4 avec moteur neuf pour une 307 HDI 110 qui casse des volants moteurs tous les 40 000 km (sans parler des petits problèmes de mux), je ne suis pas sûr que cela te permette d’éviter la poisse….. :biere: Tu as vérifié que le précédent proprio n’a pas eu ce genre de problèmes sur cette 307 ? :jap: Ou alors il ne faut pas la garder longtemps…. :jap:

Sur les Golfs 4 et A3, pas besoin de tout démonter! Tu sorts la garniture et tu remplace les taquets.

Effectivement, chez Audi et VW (les premières Golf 4 ont été pas mal touchées par le PB), ils procèdent directement au changement complet du mécanisme de lève vitre, d’où le prix…. J’ai un ami qui la fait dernièrement sur une S3. Les systèmes doivent être similaires. De toute façon vu le prix de ces pièces, cela ne coûte rien d’essayer et apparemment c’est assez simple à remplacer. Je confirme qu’il faut y aller avec la ref de la pièce et leur demander de la taper sur leur PC sinon ils ne connaissent pas. Je crois d’ailleurs avoir lu par là que cette référence est une ref Skoda…..

Moi je suis tout à fait en accord avec Alex, il te faut un RS4 c’est le meilleur compromis (si tu ne prends pas en compte le budget!!!). J’ai été en voir 2 ce WE un Avus et un Rouge, ben en rouge Misano ça décoiffe….. Pour moi, si tu recherches un compromis familial, tu n’as pas trop le choix, c’est le S4 pour le confort, la polyvalence et le manque de caractère…. Pour les frais d’entretien, avec l’age c’est sûr que cela peut être plus chaud comparé aux 2 autres. Je pense par contre que la moins onéreuse des 3 en terme de conso et d’entretien, c’est la M3 E36. En 3.2l (qui a une boite 6) elle est d’un tempérament moins sportif que la 3l mais plus efficace et civilisée. Si ce n’était pas la propulsion, cela ferait bien longtemps que je roulerais avec à la place de mon coupé 406 V6 qui est un peu poussif….. Mais sous la pluie la M3 c’est trop de boulot quand on fait comme moi 30 ou 40 000km par ans avec. Pour le RS2 je pense que c’est une voiture à part, super fiable comme toutes les 80 mais d’un usage de tous les jours un peu limité (rien que du fait de la conso). Mais je pense que c’est la plus plaisante à conduire en terme de sensations sans être un pilote chevronné. Donc si je résume, le RS4 a les sensations du RS2 avec le confort, la polyvalence et le coût d’utilisation de la S4 tout ceci avec des perfs au-dessus des 3 autres. Ya pas à dire, c’est un RS4 qu’il te faut, le choix est simple !!!!

Je pense qu'il y des investissements plus utiles que ça sur un TDI

@Byblos, ta photo nous montre qu’il existe des boîtiers un peu plus perfectionnés que d’autres mais cela ne veut pas dire que certains ne sont pas des escroqueries…. Sur celui-ci il y un PIC qui peut être programmé (en fonction du véhicule sûrement comme ça cela évite d’en fabriquer des modèles différents) mais cela ne veut pas dire que les « corrections » qu’il apporte sont spécialement évoluées pour autant. Mais dans tous les cas, ces boîtiers ne sont pas aussi perfectionnés qu’un calculateur et ne gèrent pas tous les paramètres. Très souvent ils ne font que « décaler » certains paramètres de fonctionnement du calculateur.

Sur un TDI, pas de papillon donc AUCUN interet d'avoir une dump valve. Cela ne sert à rien de plus que faire Pshiiiiiiit.

Mon but n’était pas de faire de la pub pour ce genre de bidouillage loin de là ! Je veux juste faire comprendre que certains boîtier additionnels ne sont pas très évolués et donc peuvent faire prendre des risques au moteur. C’est de même pour certaines puces qui contiennent des paramètres inadaptés pour un bon fonctionnement. Ce n’est pas parce que le moteur sort plus de chevaux que c’est forcement une bonne modification. Si un moteur turbo, faire sortir des chevaux est à la portée de tout bon bidouilleur mais ce n’est pas toujours sans risques…. Mais après chacun prend ses responsabilités en connaissance de cause….

@Byblos, non je parle bien d’un moteur diesel, les boîtiers Power System par exemple, c’est le principe de la résistance. Regarde là, rubrique préparation moteur, gagner des chevaux sur un TDI : Edit modération : merci de ne pas faire de publicité pour ce genre de bidouillage. Ok avec toi pour dire que c’est de la merde, comme certaines re-programmations d’ailleurs…..

Normalement, tu déverrouilles la capote au plafond, tu la lèves en partie à l’avant puis tu lèves l’arrière et là tu peux accéder sur les cotés pour ouvrir le coffre de capote avec la clef BTR.

Sinon c'est le boîtier de préchauffage qui est HS... Mais ton problème de non démarrage n'est peut-être pas du au préchauffage. Le voyant s’allume ? Tu peux toujours débrancher l’arrivée électrique aux bougies et préchauffer en les branchant directement à la batterie pour voir si elle démarre. Attention, ne laisse pas branché ¼ d’heure sinon un truc va fondre….

C’est très probablement un boîtier qui fausse les données de la sonde de température de carburant au niveau de la pompe. En général c’est juste une résistance fixe qui fait croire au calculateur que le gasoil est chaud et donc le calculateur augmente l’enrichissement pour compenser. Cela fait gagner un peu de puissance mais ça fume en général plus. Mais bon, un boîtier à 500€ qui ne contient qu’une petite résistance à 10 centimes, cela fait un peu cher l’astuce…. Cherche un peu sur le forum les posts sur les boîtiers power machin truc et tu auras tes infos ! Pour les boitiers à racorder sur le débimetre, j'en ai jamais vu.

Ben là c'est pas possible, le reste est livré avec les jantes.