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JPAT

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Tout ce qui a été posté par JPAT

  1. A mon avis le débitmètre ne donne pas encore une valeur de débit max qui soit correcte. Elle doit être en dessous de la réalité d’où la baisse de puissance encore assez importante à partir de 5000. Mais bon c’est bien mieux qu’avant ! Je pense qu’avec un débitmètre neuf tu verras une différence. Il faut vraiment t’en faire prêter un pour tester ! Les meilleures reprog sur les 1.8T arrivent à friser les 200 cv sans autre modif donc il y a encore de la marge.
  2. JPAT

    La poisse !

    Elle est de quelle couleur la fumée??? Bien noire?? Par contre, le claquement peut avoir lieu juste à cause du décalage de la pompe distributrice sans qu’il y ait d’autres dégâts (c'es arrivé à un ami sur un 5cyl en ligne TDI suite à une distribution mal callée). Mais pour que la courroie saute, il faut en général qu’il y ait un à-coup assez important sur le moteur genre rétrogradage à un régime un peu élevé par exemple. Cela ne pourrait-il pas être une vanne EGR bloquée en position ouverte en permanence (d’où la fumée noire)????
  3. Sur certaines voitures, si la tension de batterie descend en dessous d’une certaine valeur (10 ou 10,5v), certains systèmes électroniques se mettent en défaut et donc hors service (cela me le faisait sur mon SLK). Il y a retour à la normale au démarrage suivant avec une tension de batterie correcte. Le fait que tu ais insisté au démarrage pendant un moment a peut-être un peu vidé la batterie et provoquer ce phénomène. Cela a pu aussi provoqué un RAZ de l’indicateur de révision. Moi j’attendrais que cela se reproduise avant de changer le porte instrument. Reste à savoir pourquoi elle a mal démarré….. Problème de désamorçage du circuit de gasoil ou bug électronique ? Pas de voyant de transpondeur allumé lors du non démarrage (j’ai eu le cas une fois sur une Golf 4 TDI) ?
  4. As-tu contrôlé les fils qui passent au niveau des charnières du coffre (je parle de la malle)? En général ils se coupent et le système se met en sécurité comme quand le coffre est ouvert.
  5. Moi je dirais bien que c'est une casse de la pompe à huile. Si le niveau d'huile est bon et que le voyant de pression d'huile s'allume, c'est que la pompe ne pompe plus: casse ou conduit bouché.... En général c’est les coussinets qui trinquent en premier. Désolé pour toi !
  6. JPAT

    Golf IV V5

    Le VR5 est réputé comme un peu gourment en carburant par rapport à la puissance qu’il développe, quel est ton avis sur la question Leito ? Je pense qu’effectivement ce sont 2 moteurs très fiables.
  7. JPAT

    Golf IV V5

    Oui effectivement, ça marche que pour le 2.8l De toute façon, le 3.2l c'est le même bloc avec un alésage plus grand non?
  8. C'est une Renault, c'est normal que ça fuie !!! Quoi que pour la mienne qui a un moteur Volvo et à peine 130 000 km c’est pas si normal. Je vais faire une inspection dans les règles à la prochaine vidange, pour le moment je refais un appoint de temps en temps.
  9. Je suis OK avec toi Ludo. Mais tu vois, j'ai repris les factures de ma Safrane la semaine dernière, et bien que le véhicule ait un carnet Renault, sur la facture de la distib du précédent proprio, et ben ils n’ont pas changé la pompe à eau….. Tient c’est d’ailleurs bizarre depuis quelques temps elle bouffe de l’eau…… Ne serait-ce pas une pompe à eau qui rend l’âme ???
  10. JPAT

    Golf IV V5

    Merci de ses précisions Guillaume. Effectivement: 2.3 / 5 = 0.46 et: 0.46 X 6 = 2,8 l ça colle! Sur le VR6 la distrib se fait aussi par chaine?
  11. La pompe à eau, c’est comme pour les galets, certains ne les changent pas systématiquement (une distrib sur deux). Tout dépend si tu es joueur ou pas…… Vu le temps d’intervention pour faire une distrib, autant remplacer préventivement la pompe à eau qui coûte en général moins de 100 € plutôt que d’y revenir 30 000 km après pour tout redémontrer. Surtout si ton véhicule est assez âgé et que le circuit de refroidissement n’a jamais été vidangé. En plus comme tout le monde l’a dit il reste les risques de casse franche qui entraînerait un joint de culasse ou pire, un moteur HS si la courroie casse.
  12. Pour moi, « Intake Manifold Pressure » ça veut dire pression d’air admis. Il me semble que c’est le code défaut qui apparaît lors de Pb de débitmètre mais je ne suis pas sûr. La dernière fois il me semble que c’est le code erreur qu’on avait sur un S3 210. Une fois le débitmètre changé tout est bien reparti ! C’est vrai qu’en général quand le débitmètre est HS, il donne peu d’air admis et donc la voiture ne tire pas. Mais si le débitmètre donne une valeur trop haute (et donc hors norme), il est possible que le calculateur se mette en mode dégradé. Le plus simple serait de faire un essai avec un dont tu es sûr.
  13. JPAT

    Golf IV V5

    Mais d’où provient ce moteur très très bizarre ????!!!! Apparemment c’est un moteur de type VR non (avec les cylindres en quinconce)?
  14. Si la pression se maintien à 2 bars, c’est que la régulation fonctionne correctement. Si la N75 déconnait, la pression baisserait. Encore un problème de débitmètre à mon avis !
  15. Moi il me semble bien qu’il y a des vis en bas…. Mais bon, ne polémiquons pas, le plus dur étant d’enlever le cache de la poignée, après pour le reste, il suffit juste d’avoir les yeux un minimum en face des trous ! En tout cas la dernière porte que j’ai démonté, c’est celle d’une safrane et là yen a des vis et des machins avant d’arriver aux moteur de centralisation!!!!! En plus maintenant c’est l’autre qui déconne et j’ai vraiment pas envie de la démonter !
  16. Je croyait qu'il y en avait aussi 5 ou 6 en bas de porte. Autant pour moi! ça fait trop longtemp que je n'ai pas regardé mon 80 cab.....
  17. Il faut que tu démontes le cache qui est sur la poignée (intérieure bien sûr !) ; là tu verras les vis (2 ou 3 je ne sais plus) qui tiennent la poignée et le panneau de porte. C'est les plus dures à trouver! Après reste à sortir toutes les autres vis qui sont sur le bord du panneau de porte et sous le vide poche. Une fois les vis enlevés, reste à passer la « tirette » d’ouverture de la porte à travers le panneau (je crois qu’elle a une vis aussi) et d’enlever le panneau en le déplaçant vers le haut. Bon travail (ya un paquet de vis)
  18. A mon avis, à moins de 5000 € ça va être un peu difficile.... Tu risques d'en trouver avec pas mal de boulot à faire à ce tarif! Pour le diesel, pourquoi pas mais cela m’étonnerais que beaucoup de 80 cab fassent plus de 20 000 km par an. Avant de rattraper l’écart de prix entre les 2 en faisant 5 000 km par an, il va falloir quelques années…..
  19. Vérifies en premier le connecteur. En suite tu peux l’ouvrir (délicatement bien sur !) du coté du carré noir en plastique. Le cache est juste collé. Une fois ouvert, il faut nettoyer la piste en carbone avec de la bombe pour contact et voir si le doigt qui se déplace dessus est bien en contact. Penses à jeter un coup d’œil à la sonde de température d’air qui est à l’intérieur. Par contre si la piste est trop usée, tu ne couperas pas au changement…
  20. JPAT

    branchement

    C'est pas trop simple, c’est une « centralisation un fil ». Il faut couper le fil qui vient du barillet de la porte conducteur et y intercaler le câblage de l’alarme. C’est sur le principe : si ce fil est au +, ça ouvre et si il est à la masse ça ferme (ou l’inverse …). Il faut te reporter au schéma de l’alarme qui doit te donner plusieurs types de câblage et choisir le bon. Il s’appelle en général « centralisation electro-pneumatique à commande par un fil » (ou un truc du même genre !!).
  21. As-tu mesuré la pression max obtenue pour vérifier ? Un turbo HS qui donne trop de pression moi je n’y crois pas du tout !!!! Il doit y avoir un PB dans la gestion de la pression Elle n’a pas une petite modif de cartographie cette tuture ???? Ou un boîtier Power machin........ En général, avec certains de ces boîtiers, il livrent une durite pour dériver une partie de la commande de la WG vers la boite à air. Ceci à pour but d'augmenter la pression turbo grâce à cette fuite "calibrée" sur la commande. Mesure la pression turbo max avant mise en mode dégradé et tu sauras si elle est dans les tolérance ou largement supérieure! Cela te permettra d'orienter tes recherches.
  22. Mince raté !!! Bon j'avais une chance sur 3.....
  23. Parcequ'à mon avis il n'y en a pas sur les autres.....
  24. Si j’ai bien compris, tout s’arrête quand le couvre capote commence à s’ouvrir. L’arrière de la capote se lève puis le couvre capote se déverrouille et commence à s’ouvrir et là paf la panne !? Tu peux peut-être déjà regarder si rien ne bloque le couvre capote car une fois déverrouillé il n’y a qu’un vérin pour ouvrir. Quand le système se bloque, tu coupes le contact et tu peux manipuler à la main pour voir si le couvre capote est bloqué par quelque chose. Dès que le contact est coupé, il n’y a plus de pression dans la pompe donc tu peux manipuler la capote en manu.
  25. Le resort de rapel de l'accélérateur ?? Il faut regarder dessous, tu devrais retrouverr l'autre morceau!
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