Fourbe

voici ma piste abs englouti dans une gélatine isolante aucun fil or ou autre coupés :(

Après avoir longtemps chercher sur le net la bonne pratique pour changer un soufflet de cardan (sans cône pour soufflet de merde), nous avons finalement trouvé avec mon paternel. Inspiré de ce tuto : http://www.forumpass...ets-passat-3bg/ Nous avons toutefois une méthode moins violente pour la tête de cardan. Vous pouvez voir les photos sur le forum passat, c'est bien expliqué. Outillage : Clé de 18 - 17 - 16 Clé 6 pan de 14 à 17 (varie selon modèle de cardan) une rallonge pour la clé 6 pan donc un tube solide de 50cm minimum un cric de qualité (ou deux) une chandelle de qualité(ou deux) la clé pour les vis de roues (17) un bon marteau voir une massette tournevis plat fin et gros bombe de dégrippant nettoyant dégraissant un cutter une pince coupante (frein filet) une pince coupante qui ne coupe pas ou l'outil à collier Kit soufflet neuf doit contenir à minima : Soufflet en nylon ou similaire (donc pas caoutchouc) le circlip pour la tête de cardan la rondelle ressort la vis de cardan la graisse colliers de serrage : grand et petit (si soufflet nylon, colliers acier) Préparation : Mettre la voiture à plat, les roues droites. Retirer le cache moyeu de la roue à traiter Desserrer le moyeu à l'aide de la clé 6 pan et de la rallonge. Ça doit venir en forçant sur la barre (mettre son poids et forcer). Desserrer les vis de la roue Mettre la voiture sur cale. Je vous conseille de faire au mieux pour la sécurité. Si possible 2 cric pour lever tout l'avant, puis sécuriser avec des chandelles sous le berceau aux points d'ancrage de l'essieu. Gardez les cric en contrainte après avoir poser la voiture sur les chandelles. Extraire la roue Démontage : Démonter le freinage (disque et plaquettes) Sortir les 2 bras de suspensions supérieur de la jambe du moyeu (voir tuto passat) Braquer le volant à fond pour "ouvrir" donc à gauche pour la roue droite et inversement Sortir le cardan par l'arrière, il faudra surement tirer sur le moyeu et sur le cardan. Repérer l'emplacement des colliers sur le cardan Couper ou dégrafer les colliers Couper le vieux soufflet au cutter Nettoyer la graisse avec un chiffon déjà mort. Après cette opération il ne sera plus réutilisable. La technique : Le but est de mettre le circlip en contrainte sans prendre de risque sur la tête de cardan et sans risquer de déboîter le côté boite ! Mettre le cardan bien droit (tête bien alignée) Remettre la vis du cardan sur la tête et visser jusqu'au maximum, c'est à dire que la vis touche l'arbre du cardan. Serrer pour mettre en contrainte le circlip. Il ne doit vous rester que quelques filets. Serrer un peu au marteau pour confirmer. Frapper un coup sec et pas trop fort sur l'arrière de la tête du cardan. Resserrer la vis. Si tout s'est bien passé, la tête devrait sortir de l'arbre en resserrant. Sinon il faut recommencer en serrant et en tapant. Toujours taper bien droit, sec et pas trop fort. Une fois la tête sortie, vous devriez voir les dernières 2 éléments à changer : Le circlip monté dans une gorge et la rondelle ressort. Repérer bien l'ordre des éléments ! Nettoyer la tête de cardan. Pas besoin de vider la graisse, juste les éventuels corps étrangers qui s'y serait agglomérés. Un pinceau et du white-spirit feront l'affaire. Avec un chiffon, nettoyer l'arbre et le joint ancien (pièce en plastique) Remontage : Ouvrir le tube de graisse et en mettre une bonne partie sur la tête de cardan. Laissez le passage de l'arbre au centre. Glisser le nouveau petit collier sur l'arbre Glisser le nouveau soufflet Glisser la rondelle ressort en butée (mettre un peu de graisse sur la rondelle) Glisser le joint ancien en butée (idem) Mettre un peu de graisse sur l'arbre et sur les dents Mettre le circlip dans la gorge Vider la graisse dans le soufflet Si ce n'est pas fait, retirer la vis de la tête de cardan Présenter la tête de cardan bien droite et pousser jusqu'au contact du circlip Toujours bien droit, frapper un coup très sec sur l'avant de la tête de cardan Elle doit s'emboîter ATTENTION au remontage des colliers Pour 95% des soufflets qui cassent après changement, c'est dû au serrage des colliers. Selon le modèle de soufflet, vous aurez des colliers en ferraille ou en acier. La ferraille est souvent liée avec soufflet caoutchouc de merde. Pour le remontage du soufflet, il faut absolument positionner les colliers au bon endroit. Il y a une gorge sur l'arbre pour le petit. Il y a une gorge sur la tête pour le gros et les 2 gorges sur le soufflet ne doivent pas être écrasés par le serrage, explications : Les 2 gorges sur le haut du soufflet vont permettre au soufflet d'absorber la trajectoire angulaire que fait la tête par rapport à l'arbre. Donc mettre un collier sur sa gorge, le soufflet doit être un peu comprimé ; d'où la difficulté du soufflet nylon. Préserrer le collier avec la pince qui ne coupe plus ou l'outil à collier. Vérifier l'emplacement du collier et serrer. Normalement il y a un couple à respecter. Sauf si vous êtes Rambo, le collier acier ne va pas se laisser faire et il faudra utiliser les 2 mains pour bien serrer avec la pince (qui ne coupe plus). Idem pour l'autre collier Remettre le cardan dans son logement. Redresser les roues et la jambe du moyeu AVANT DE REMONTER Faire tourner le moyeu pour vérifier que le soufflet prend bien les contraintes et qui rien ne vient s'accrocher aux colliers. Puis remonter l'ensemble avec un peu de frein filet pour l'étrier de frein. Une fois la voiture au sol, serrer la vis de cardan de tout votre poids. C'est serrer à 130m.kg autant dire qu'il faut y aller.

bon, j'ai fait avec "cutter". Ca fonctionne bien (j'ai un cutter crochut ) Par contre aucun fil or cassé. je vais mettre une photo ce soir. Peut on rouler sans le calculateur d'abs ?

pas de tamis (ou plus de tamis) j'ai vérifier le circuit d'un bout à l'autre. qqun à une idée pour le "prout" vers 2000tr. C'est vraiment typique d'une fuite d'air mais rien j'ai tout démonté et rien n'était mal serré ou fendu

j'ai pas encore de dremel dans mon armoire à outil (j'peux plus dire caisse vu que ça prend un pan de mur du garage)

je viens de démonter mon calculo car même problème je vais déjà tenter de l'ouvrir mais c'est moulé à chaud alors faut casser ou couper ...

le bloc clim de ph2 se pose facilement sur le ph1 où il y a adaptation ?

trop loin aussi (82)

passe pas dans le budget :D Sachant que j'ai aussi le turbo en fin de vie (fissure côté échappement, sans fuite de gaz), le débitmètre, un pb électronique (alternateur peut etre) plus l'entretien complet à faire :/

pour en revenir au sujet les remétallisant c'est bof. Mais rendons à César ce qui lui appartient. Metal5 fait un excellent nettoyant injecteur !

mais le cata c'est la merde à changer. Tant le changer pour un neuf. Mais ya tout les prix. J'en trouve de 150 à 700euros !

midi pyrenées (tarn et garonne)

le cata a été vidé car la voiture n'avait plus de puissance, cata bouché. par contre, impossible de trouver un cata sur LBC sur ma région et les régions voisines (1/4 de la france au final !)

donc pas le choix, retour au cata ?

débitmetre en mauvais état car sort en défaut au vagcom et la voiture n'a pas l'air de réagir j'avais tenté de le changé en mettant celui d'un bloc APU (g4 gti) et la voiture refusait de démarrer. En dehors du débitmètre, rien de "permanent"

nouveaux symptomes (enfin que j'ai pu rencontré sur les 500km de retour) - bruit de "prout" assez grave vers 2000tr - accoup moteur aléatoire, comme ci on enclanche la clim - bougies ok (ngk)

pour le CT, on va dire que c'est mort. Je connais bien qqun mais c'est pas non plus le plus grand pote de ma vie et c'est pas le genre à faire des cadeaux. Dans tous les cas, si je mets un décata je vais plus polluer ou pas ?

je remonte ce vieux topic pour une question sur les cata et décata existe il une pièce en remplacement du cata qui fera décata car aujourd'hui il y a un cata mais vide. Je trouve que la caisse tourne assez mal dans cette configuration et je n'ai pas envie de mettre 450euros dans un cata pour une caisse de cet age! edit : et il faut que la voiture passe au ct !

bonjour à tous j'ai passé ma nouvelle au CT aujourd'hui. Recalée pour pollution malgré beaucoup de bonne volonté du contrôleur. la bête : A4 b5 quattro break 1.8T de 1998 bloc AEB 200000 km cata vidé car "plein" (pas par moi) les symptômes - le ralenti ne tient pas du tout à froid - le ralenti ne se fait pas à chaud si l'aiguille arrive de plus de 1500tr/min - on entend vachement le turbo siffler - bruit de "prout" assez grave vers 2000tr - accoup moteur aléatoire, comme ci on enclanche la clim les 1ers tests: filtres air, essence, etc ok sonde température d'air ok sonde de flotte sur circuit ok capteur arbre à came ok (échangé avec un autre) lambda neuve ! bougies ok (ngk) reste à tester : - débitmètre (sort en défaut) mais la voiture ne fonctionne pas si j'échange avec un autre débitmètre de moteur APU (golf gti) - papillon ? le controleur a dit qu'il y avait un pb d'injection ou de combustion

bienvenue Malheureux état pour cette vieille S2 3B Les S2 n'étaient pas traitées antirouille alors que les 80 (b3) l'étaient. Donc l'état n'est pas étonnant pour une caisse du 74. Pour l'intérieur pareil. Les S2 ont tendance à garder l'humidité si elles sont stockés. Du coup la colle qui a servi pour les panneaux et les cuirs ne fait plus d'effet. J'espère que tu a prévu un beau budget rénov parce qu'il a beaucoup de boulot extérieur, intérieur et moteur ! bon courage ! pour tes questions : Le PC avant est spécifique S2 mais les feux sont adaptables... mais pas forcement que d'une coupé :) (90 et 80 finition 90)

les boites sont a "barbotage". la quantité d'huile doit être précise (pas à 1 mL non plus). Si trop d'huile = pression dans la boite = casse Si pas assez d'huile = fourchette mal graissée = rapport qui se bloque = casse Le problème c'est qu'il faut remplir la boite voiture sur les roues et à l’assiette parfaite. On peut facilement mettre 100 mL de trop, soit 5% si ce n'est pas à plat. Pour moi le mieux c'est de vidange et laisser le bouchon de vidange ouvert 1heure. Refermer, ouvrir la vis "dite" de remplissage et remplir par une ouverture en haut de la boite comme par le capteur de vitesse compteur ou le capteur de marche arrière (dépend donc de la boite). Surveiller quand le trop plein s'écoule par la vis de remplissage. Refermer au dessus et attendre 10min avant de refermer la boite. Les produits miracles ça se trouve au comptoir auto (pas norauto ni autre donc) et c'est un produit qui se mélange dans le bidon d'huile à un certain % puis mélanger énergiquement. En général, de 2% à 6% selon l'age du système de transmission, son état et ses contraintes. On peut l'utiliser pour le pont où tout autre système de transmission à engrenage. C'est vrai que c'est un peu cher mais on peut faire la vidange de 5 boites avec un seul flacon. Donc il faut demander au comptoir un produit pour transmission et engrenage à forte contrainte. (je l'ai trouvé à 17€)

la vidange de boite c'est simple : il faut respecter la consigne - la bonne huile - la boite chaude - la voiture à plat - ne pas mettre plus ni moins que recommandé un petit peu de "produit" miracle fait vraiment des miracles sur les vieilles boites capricieuses. Testé et approuvé sur golf 2 Gti et la fameuse 2nd qui passe qu'en double débrayage.

je reviendrais jamais sur une S2 :) Si je reviens un jour en 20VT (le vrai c'est le 5cylindres turbo !) ça sera en quattro sport, en TT RS ou en un concept car abandonné (nouvelle quattro coupé) donc ça s'annonce mal même si je gagne au loto car si j'ai 150000€ à mettre dans une auto ça sera une Mustang, une Aston ou une Maserati :D

encore trop loin pour moi cette année. Mais le lieu ! Ça va faire des magnifiques photos !

il me semble souviendre (c'est une expression :) ) qu'il y a un entretient tous les 60.000km pour la vidange de la DA. Toujours de mémoire, cela fait parti de l'entretien des fluides avec le LDR donc tous les 5ans ou si la voiture n'a pas roulé depuis trop longtemps genre 6mois Pour la clim, il est précisé dans la notice qu'il faut justement laisser la clim tout le temps car elle sert au dégivrage l'hiver. Et ça évite au moteur de prendre des à-coups dans la tronche si on passe son temps à l'activer/désactiver et pour répondre à la boite, il y a 2 écoles : - les pro " n'y touche pas, Audi dit que l'huile est pour la vie de l'auto" - les autres (moi) : la vie de la voiture pour Audi c'est 120.000Km.... donc à vidanger tous les 100.000Km avec l'huile préconisée ! pour finir les cardans et souflets (ou joint homocinétique chez nos concessions). Les joints origines lâchent souvent vers 140.000km ou plus si beaucoup d'autoroute. Souvent ce sont des joints bas de gamme qui sont mis et qui ne tiennent pas 30.000km. La aussi 2 écoles : - le remplacement uniquement du joint par montage en force avec outil "cône" - le remplacement du joint et des bagues par dé-emboîtage de la tête/noix de cardans. J'ai toujours pratiqué la 1ere. Il faut être 2, avec de la patience... et l'outil ! Je vais peut être tenter la 2ieme ce weekend avec le paternel pour la quattro.