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Sur la vidéo tu peux voir que l'immobilisateur rouge est en place, et que le disque a une bosse qui est aligné avec l'axe de la roue dentée qui comptabilise le nombre de tour, et le petit trou sur le disque doit être aligné avec le centre du triangle, qui constitue la barrière lumineuse (voir avec les lignes rouges qui sont sur le descriptif vidéos) c'est dans ce sens là que le G85 doit être posé. La barrière lumineuse est placée au niveau du triangle en plastique transparent, dans lequel le disque ajouré tourne.

Le tout fonctionnant avec un disque codé (Encoches différentes selon l'ange de braquage) le disque passe dans un récepteurs photoélectrique (Barrière lumineuse) qui, quand elle est interrompue, le calculateur sait exactement sur quel angle le véhicule se trouve (La direction). Il existe deux modèles, l'un avec des toutes petites leds (Qui n'existe presque plus) et l'autre avec un disque encodé tel qu'on peut le voir maintenant, et je pense que c'est celui que tu as. Voir le lien youtube >

Tu as la référence, pour ma part j'ai déjà démonté un G85, et il y a des récepteurs photoélectriques avec des espèces de leds dans le capteurs en lui même, regarde la fiche technique que je joins, en page 23. SSP_399_La_direction_électromécanique_à_entraînement_parallèle_à_l_essieu.pdf

La bague rouge est juste la bague d'immobilité pour poser le G85 correctement, que tu enlèves ensuite, sinon certain la pose et lui font faire un 180 ° de trop, je te laisse imaginer le soucis, ce que tu peux avoir c'est que les lampes de détection dans ton G85, qui sont des leds, l'une d'entre elles ou plusieurs sont mortes, ou de la poussière est présente sur les capteurs. Tu es sur que sous l'immobiliseur rouge, tu n'as pas une cosse traversante. Comme tu peux le voir sur ton ancienne bague, sur le côté, tu as un clips résiduel de couleur rouge, car l'immobiliseur était également présent, il ne sert que pour poser la bague correctement, rien d'autre ensuite tu l'enlèves. Pour ta bague collective, voici la référence en PJ

Tu peux ensuite faire une connection directe entre ton can propulsion côté moteur et le can propulsion qui va à ton porte instrument et normalement il va s'allumer sans soucis, ce qui va corroborer le fait que tu as un fil coupé ou une interruption de données quelque part, autre conseil, se munir à minima d'un VCDS car ce genre de panne c'est comme le loto, tu peux chercher longtemps sans trouver.

Une photo de l'étiquette dans le puit de coffre / dans ton carnet d'entretien, ou ton vin en MP, le temps d'avoir la fiche signalétique et je te donnerai la référence exacte de la pièce à commander.

Ton compteur est alimenté mais ne se "réveille pas" c'est à dire que via les informations adéquates pour son réveil ne lui parviennent pas, cette information est envoyée toutes les 200 millisecondes à ton compteur par ton ECU sur une adresse hexadécimale précise de ton compteur, par ton réseau CAN, ce qui permet de le laisser allumé, donc le pin de réveil de ton compteur est actif, puisque tu arrives à afficher les informations, le soucis est l'information que ton ecu est censé envoyer à ton compteur pour qu'il reste allumé. Donc tu as un soucis, soit de réseau CAN, ou de calculateur qui n'envoie pas l'information pour que ton compteur reste allumé. Si tu as changé la passerelle, et que riee ne change, je pencherai comme l'indique @Bap33-que je salue-, pour un soucis de connectique ou de réseau can, voir de calculateur moteur, tu peux toujours faire un essai avec un autre calculateur voir si ton compteur revient à la vie. Pour t'aider dans ta démarche, teste la continuité de ton cablage entre ton porte instrument et ta passerelle gateway. Quand tu regarde l'arrière de ton compteur, ton connecteur bleu, la PIN 1 est en bas à gauche, sur la même ligne de pin, en haut tu as la PIN 17, et celà revient en bas à droite PIN 18, jusqu'à la PIN 32 en haut de la ligne, c'est à dire que les PIN 17 et 32 sont face à face. Il n'y a pas de liaosn directe ECU / Porte instrument, celà passe par la passerelle J533. Sur ta passerelle, c'est à dire le J533, sur le connecteur T20d les PIN 8 et 18 correspondent à la liaison avec les fils du porte instrument, tu ne peux pas te tromper, les indications relatives au numéros de PIN sont inscrits au fond des connecteurs (Prendre une lumière pour bien visualiser) et trouver la correspondance sur le connecteur. Tu as une coupure quelque part, c'est sur.

Cette procédure est aléatoire en terme de résultat, pour moi la meilleur solution l'intervention sur la cartographie, transparent, pas de démontage/remontage, plus d'ennuis vis à vis de l'adblue, aucun risque au CT puisque le système adblue ne se met en route que ponctuellement, sur certaines conditions d'utilisations, donc si le véhicule est OK en terme de fonctionnement et de pollution, aucun soucis ultérieur.

As tu fait une opération sur la distribution ou la pompe à eau ? Si boite mécanique, as tu des tuyaux de refroidissement qui vont à ta boite de vitesse ?

Un seul calorstat, pour celui que tu indiques selon la référence, c'est seulement pour la A3 et les Audi TT.

Ton réservoir adblue contient de l'adblue cristallisé, donc tu vas devoir changer ton réservoir ADblue. Après tu peux désactiver ton adblue, via une intervention sur la cartographie, par un professionnel, entre le prix d'un remplacement de réservoir adblue compte environ 2300 euros Pièce et MO compris, et la désactivation (300 / 400 euros) le choix est vite fait, de plus quand tes finances te permettront de revenir en arrière, pas de soucis, le retour en arrière est nomalement gratuit chez les mappeurs, et quand tu auras effectué la réparation, sinon la case AUDI sera nécessaire car le démontage du réservoir AUDI demande beaucoup de temps et un codage ultérieur.

Je suis de l'avis de @Bap33 que je salue, revenir vers le garage, on ne sait jamais, pièce défectueuse car en 3 mois celà me parait court, sinon voir si pas possible de shunter l'EGR puis de l'annuler au niveau de la cartographie, je te rassure si ton véhicule est bien réglé, tu n'auras pas de soucis de pollution.

Avec ODIS S on aurait réglé le soucis depuis longtemps, vérifie tes fusibles et autres connectiques on ne sait jamais. Pour ce que tu indiques au dessus, c'est que ton calculateur ne prends pas cette option, ou le code entré n'est pas bon.

Démonter le fap, et l'envoyer à une société qui te la nettoiera avec un flux d'eau, sinon le changer, plus cher que la précédente option, sinon, la solution extrême, faire un trou au milieu du fap, à l'aide d'une méche à bois dédié, puis annulé le contrôle du fap via la cartographie, peu écologique, peu réglementaire, mais économique en terme de frais, et ton véhicule passera toujours au CT.

Boitier papillon hors intervalle en ce qui concerne la régulation.

Sinon il faut faire celà avec ODIS Service et tu pourras le faire d'une manière précise, c'est le logiciel qui t'indiquera ce qu'il faut faire.

Si tu as travaillé par le dessous, regarde si tes fixations de radar ne sont pas sortis de leurs logement, normalement ce sont des rotules qui se placent dans des logements nen plastique, si tu as touché au niveau de l'intercooler, ce dernier doit être placé en bas de ton pare choc, donc cherche dans ce coin là, à mon avis le mécano a du faire bouger ton support de capteur. Les deux capteurs sont normalement situés au niveau de tes anti brouillards D et G

Tout sera indiqué dans l'autoscan du véhicule: Si absence de communication > Calculateur HS ou cablage. Si calculateur défectueux > Calculateur à changer. Si autres informations > Voir en fonction de ces dernières, capteurs de roue, autre capteur.

Il faut récupérer, avant tout récupérer le codage du calculateur si ta valise le permet, ensuite tu recherches la même référence, et après le montage, tu remets le codage, calibration du G85 (En premier) puis des G 200 et G 201, plus quelques autres capteurs (En fonction de options) et le tour est joué.

Il existe deux type de capteurs, les capteurs à effet doppler et les capteurs actifs à effet rayonnement, tu dois avoir des effets rayonnants, donc pour les tiens il te faut une mire, c'est à dire un point de cible, normalement la mire est une cible composée de points noirs et blancs, mais dans ton cas, une feuille d'aluminium placée à 120 cms de ton véhicule environ (+/- 1 cm) , en face de ton capteur, et tu devrais pouvoir faire ton réglage sans soucis et voir tes valeurs évoluer. Ce sont les types de capteur qui détermine le principe de réglage, en effet il faut que les rayons réfléchissent sur quelque chose pour que le véhicule analyse la distance et tout le reste.

Il faudrait faire un test avec tes autres capteurs, ceux qui se semblent ok, il faudrait les faire évoluer dans les mesures, juste un quart de tour de vis dans n'importe quel sens pour voir si la fonction évolue ce qui devrait être le cas.

Soit ton capteur à beaucoup bougé, soit tu n'as pas entré le code sécurisé avant de faire ta manip. De même avant de faire quoi que ce soit, replace ton capteur sinon tu vas avoir des dysfonctionnement en cascade, en t'aidant de VCDS, tu essaie de le replacer comme l'autre côté.

Les deux sont communs à la même pièce, c'est à dire, l'airbag, l'un c'est le détonateur 1 airbag, et l'autre c'est le détonateur 2 du même airbag, selon la puissance du choc un ou les deux sont déclenchés.

Ha oui c'est vrai, je confonds avec celui des A4.

Regarde tes connectiques si elles sont bien placés et positionnées, normalement tu ne devrais pas avoir de soucis de fonctionnement, ton compteur à deux connectiques une verte et une bleue ?