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Jamais entendu parlé de ça non plus. Son garagiste n'est forcément pas une concession Audi je suppose, pour dire cela. 2 jours de travail ? !!! c'est un peu gros.......... N'importe comment l'un se mélangerait à l'autre, mais ce n'est pas le cas apparemment. Pour moi je vois plutôt un départ de joint de culasse claqué ou culasse fendue avec une fuite d'huile et d'eau vers les cylindres. La surchauffe n'est pas forcée jusqu'à ce que le joint lâche pour de bon. Dans son cas l'échappement devrait fumer anormalement.

Ok , ben on va attendre. Pour le turbo s'il ne fonctionne plus, tu ne sens plus la patate. Le moteur est linéaire comme un diesel atmo. @ +

Peut être bien mais le temps de préchauffage c'est quelques secondes, pas 10 minutes non plus. Que veux tu qui t'allume ton voyant au TAB, ? réfléchis. T'attends quoi pour allez chez Audi puisque que c'est ce que tu disais vouloir faire dans ton 1er poste. Maintenant que l'on t'a donné une réponse, je vois pas trop ce que tu cherches de plus.

@ Space J'ai démonté la pièce en question, le volet est en bon état ainsi que le ressort l’accompagnant. J'ai tout nettoyé au passage. Mais le problème ne semble pas venir d'ici non plus. Cela ne veut pas dire pour autant que ton volet fonctionne normalement. Tu peux simplement vérifier visuellement moteur chaud et tournant en débranchant si le volet est bien ouvert sur l'arrivée d'air frais ou pas et non sur l'arrivée d'air chaud. @ SM18 Si elle tourne bien à froid, je ne pense pas que ce soit lui. Ca ne veut rien dire, si il reste en permanence que sur la position air chaud, à froid il n'y aura pas de problème.

si après avoir démarré t'as toujours le jus sur les bougies, ça veut dire que ta voiture préchauffe en permanence. Donc c'est bien ton boitier de temporisation de préchauffage qui déconne. Dans ce cas tu va finir par cramer tes bougies.

verifies après avoir démarré si le jus y est toujours ou pas au bougies

boitier de préchauffage HS.

Régulateur d'alternateur qui déconne, à faire vérifier.

Il se peut que le tuyau de dépression qui va sur le waste gate du turbo soit percée. Ca arrive qu'une bestiole t'ai mordu cette durite et quelle soit percée, j'ai eu le coup ainsi qu'un copain. Tu perds directement la puissance, la voiture se traine Ca arrive plus souvent qu 'on le croit , même en ville.

OK un problème de plus de résolu. Merci du retour d'info. @ +

Ecoute, ne te prends pas le tête et reste serin. Ton problème n'est pas insurmontable non plus, une surchauffe serait beaucoup plus dure à résoudre et dans certain cas plus grâve Puisque tu dis que tu as deux calorstats sur ton système, alors change tout simplement le deuxième. Au moins tu seras fixé et auras éliminé une cause possible. Il y a de grandes chance que ce soit tout simplement celui là qui fout le brun. Sinon je vois pas trop, les deux sont prévu pour fonctionner ensemble, si un ne va pas alors l'autre n'est plus efficace, je pense....... En attendant, ben garde ton carton pour rouler à T° normale, le temps de remplacer la pièce, mais en surveillant quand même. Tiens nous au courant. @ +

Ca serait effectivement la solution radicale pour éliminer une forte probabilité de panne.

L'eau chaude entre 70 et 90° dur de donner une température, mais passons. On va attendre pour voir si l'indication du TAB est bonne ou pas. Moteur coupé le ventilo se met en route pour éviter une surchauffe due à l'accumulation de chaleur du moteur, ça c'est normal, mais toujours pareil c'est quand le moteur est à sa T° normale de 90° ou au dessus. Si cela se trouve c'est peut être ta sonde pour le TAB qui déconne, va savoir, ou bien un mauvais contact des broches qui relient le bloc compteur. N'importe comment, à l'arrêt au ralenti, ton ventilo devrait bien finir par se déclencher même si c'est long et ton mano indiquer 90°. Après si en roulant ça ne tient pas les 90° alors le calorstat est défaillant.

Le calorstat dans l'eau chaude ne veut rien dire, car bien sûr même s'il s'ouvre tu ne peux pas dire à quelle T° exact. J'ai déjà fait l'essais par curiosité. Sinon, il me manque des réponses précises : A quelle T° ta durite inférieure de radiateur chauffe (donc quand le calorstat s'ouvre). ? d'après ce que tu dis c'est vers 70° puisque ton indicateur te donne ça à T° maxi obtenue, donc c'est forcément trop tôt. Ton ventilateur principal ne tourne pas en permanence au moins ? normalement il ne devrait pas s'enclencher avant 92° env. Dans ton cas il ne devrait jamais s'enclencher. Pour ton calorstat tu n'as pas oublié de mettre le joint torique qui va avec ? Ou mis le joint du mauvais coté du calorstat ou de travers ? Ca peut arriver et dans ce cas le calorstat n'est pas étanche en position fermé. Il faut vraiment vérifier point par point pour trouver d'où vient le problème, si on admet que ton indicateur au TDBord fonctionne normalement.

Vérifier la T° d'huile ne va pas avancer à grand chose. Si le moteur n'atteint pas sa T° de fonctionnement, alors forcément l'huile non plus, c'est une évidence. Il faut résoudre le problème à la base tout simplement et ne pas le contourner. Un moteur chaud doit atteindre une T° de 90) et ne plus descendre en dessous, quel que soit la température extérieure. Le système de régularisation est fait pour cela ( sondes, calorstat, ventilateur ) Pour des variantes au dessus de 90°, c'est normal en fonction de la conduite. Mais rouler avec 70° et même moins provoque une usure prématurée du moteur et une surconsommation de carburant.

Peut être vérifier si les durites de reniflard ne sont pas bouchées.

Je ne suis pas d'accord que c'est normal, même par - 10° une voiture doit chauffer. Le carton devant le radiateur c'était bon il y a 30 40 ans. A l'arrêt une voiture met 10 mn 1/4 d'heure maxi pour atteindre les 90°. C'est seulement là que la durite inférieure commence à chauffer, puis ensuite le ventilo se met en route vers les 93-95°.

Je ne suis pas sûr que ton calorstat fonctionne bien même si tu l'as remplacé. Ca ressemble plus à un circuit qui reste ouvert. Laisse monté en T° ton moteur à l'arrêt. avant 80 90° la durite inférieure du radiateur doit être froide ou tiède. Si elle est bien chaude c'est le calorstat qui ne ferme pas.

Si tout va bien au niveau du calorstat et des 2 sondes moteur, reste à mon avis une histoire de ventilo de radiateur. S'enclenche trop tôt ? changer la sonde qui le met en route, sur le radiateur en principe.

Salut, Je ne connais pas le moteur de ta voiture. Par contre tu parles de durite de reniflard changée car percée. Sur certain moteur Audi il y a un filtre ou crépine sur le circuit du reniflard. Si ce filtre est bouché, il se forme une surpression des vapeurs d'huile dans le carter et le haut culasse, et cela peut entrainer une fuite par les joints. Ta durite percée devait peut être diminuer la pression, et la neuve l'augmenter. Renseigne toi s'il y a une crépine.Perso je ne sais pas.

Le manchon qui récupère l'air chaud vers le collecteur d' échappement, la flèche jaune. La dérivation air frais, air chaud doit se faire au niveau de la pièce, flèche blanche, il me semble. A l'intérieur tu dois avoir un volet basculant. Je fais la comparaison avec mon moteur, le principe est le même.

Ce qu'il faut savoir c'est que le moyeu de roue ne tient que par cette unique vis. C'est le même principe qu'une fusée de roue arrière. Si la vis se barre, alors le moyeu fout le camp avec la roue ! Donc faut pas rigoler avec cette vis ! On a 4 ou 5 boulons pour tenir la roue sur un moyeu qui lui est pris en sandwich, entre une seule vis, le roulement, le pivot et le cardan.

@ memphis. Bon, j'ai resserré mes vis de cardan des deux côtés roue. Je sais je suis pas pressé, mais il me fallait aussi entre autre des douilles mâles 6 pans que j'ai acheté sur le net. C'est du matériel allemand, 14 douilles de 3 à 19 mm et pas cher. La qualité est au RDV , aucun jeu entre la douille et la vis ! A conseiller pour ceux qui voudraient s'en procurer. Je mets le lien plus bas. Donc j'ai des vis de M14 que je dois serrer à 12 mkg + 90° angulaire. La vis côté gauche où j'avais du jeux était un peut desserrée. Par contre après avoir mis 12 mkg, pour l'angulaire nada ! 10 à 20° maxi. même en forçant ça bouge plus. Ce qui est vrais ce que je n'ai pas donné de vis neuves que l'on doit remplacer à chaque fois, à mon pote mécano qui m'a remplacé les roulements. Je ne savais pas. J'en conclu que les vieilles vis ne peuvent plus s'étirer, et donc ont tendance à se desserrer avec le temps. Il faut que je vois pour les remplacer. Pour finir je n'ai plus de jeu dans mes roues, donc c'était bien ça. Le lien : http://www.amazon.fr/Famex-10712-embouts-Import-Allemagne/dp/B004ZR7YOY/ref=pd_cp_60_1?ie=UTF8&refRID=0CNZCVXQ4F4NER72V9GM#productDetails

@Cirylou22 Je sais pas sur l'A4 mais si c'est comme sur la 80 il faut juste enlever le bloc compteur pour accéder au contacteur par le dessus. Il ne tient que par deux vis qu'il faut simplement desserrer sans les enlever. Le changement prend environ 1 h sans forcer. J'avais un lien qui l'expliquait, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.

N'importe comment il y en a quand même qui passent à la trappe Le une chance sur deux ou trois on s'en fout, quand ça tombe sur la sienne c'est trop tard.