alfnomad

perso, j'ai mis des billstein B8... et j'ai un châssis sport... Bon, mes amortisseurs étaient aussi rincés que les tiens (si pas pire... je suis le 4eme proprio, et la voiture a manifestement été traitée avec... absence totale de soins) Je trouves tout de même que j'aurais du changer le ressort aussi... ça manque de rigidité à mon gout... Enfin, l'un dans l'autre, j'ai changé le train avant complet (tous les bras, tous les silent blocks et les amortisseurs...) Le train arrière complet (tout les bras, les silent blocks, les amortisseurs, le différentiel et le pont...) Le moteur et la boite... La crémaillère (la ou j'en étais, j'ai ajouté le servotronic; quel plaisir! ) Du coup... ben pour un total, voiture comprise... de 7500€ répartis sur 2 ans... (et sans compter mes heures...) J'ai une A6 quasi-neuve et c'est fort bien agréable... En neuf, pour ce prix, je devrais pouvoir me payer une Dacia Sandero... et, même si elle a son age, l'A6 C5 Quattro, c'est tout de même pas pareil!

perso, j'ai commandé un écran sur le net... 18€ si ma mémoire est bonne... et je l'ai changé moi même... j'ai suivi ce tuto: ( à regarder en accéléré; parce qu'il est long) Commencé à 9h du matin un dimanche, fini a 12h en prenant bien mon temps... il suffit de rester zen... et plus ou moins soigneux... Pour info, je ne suis pas électronicien, je soude juste bien 2 fils de temps en temps... j'ai un fer à souder erza de 15w... et je ne suis pas particulièrement adroit et soigneux (plutôt le contraire)... et je peux vous dire que le compteur est très solide ;)

avec l'air bag débranché, le calculateur Air bag prendra un défaut (qui s'affichera au tableau de bord) mais sera supressible au VCDS... pour le point jaune... aucune idée... tout ce que je sais, c'est que, la derniere fois que j'ai fais des frais sur ma voiture (crémaillère, bras de suspensions, et rotules) j'ai du faire une géométrie provisoire "à l'oeil"... quand j'ai eu fini, j'ai mis la voiture droite (elle prenait le même défaut que toi), démonté le volant, et au bout de plusieurs essais, remis le capteur au bon endroit...

odb ou pas odb, ce sont bien les fils pour l’ouverture capot... qui ne changent rien branchés ou non (ca ne s'affiche pas sur l'odb)... la différence est qu'il n'y a pas de détection par l'alarme à l'ouverture du capot

une question, tu as vérifié le câblage pour les 2 sièges avant? parce qu'il te manques aussi l'option "sièges à mémoire" qui as un faisceau différent... mais en général, le siège passager ne l'as pas et donc le faisceau fonctionne...

roues droites, démonte ton volant, et avec VCDS actif, fais tourner le capteur jusqu'à ce qu'il soit à 0°; ensuite remonte ton volant... ca devrait aller, mais par sécurité, tu peux refaire une calibration du g85 apres, elle devrait le faire

il te faut un barilet/neiman, et le bobinage d'induction pour l'alimentation de la puce de ta clef... c'est tout... le moins cher, c'est de commander le barilet chez Audi, avec ton n° de chassis, comme ca tu n'auras pas à changer les clefs... pour le reste, le bobinage d'induction se trouvera en ocazz et la bete redémarrera.... Maintenant, si tu veux, tu peux aussi la dé-transponder, comme ça elle démarrera au tournevis... après tout... çà te fait économiser... et les prochains voleurs pourrons faire une plus grande ballade... tu peux le faire toi meme assez facilement avec un boitier style "VAG K+Can"

ah.. non, un quart de tour ce n'est pas assez... il y en a au moins 30 avant d’être au max...

le capteur G201 est dans le bloc ABS... le capteur de pédale de frein est plus facile à changer... je ferais celui la en 1er... (attention, il faut le visser à fond puis le reculer d'un cran avant de le brancher)

les codes défauts reviennent illico si on les supprime?

insiste pas trop quand même... si tu as ramassé la partie magnétique... c'est que la courroie clim a été arrachée et se balade... si elle entre dans l'accessoire... la casse, et que celle ci s'enroule dans la distri, tu es parti pour la gloire... en tout cas, changer l'embrayage magnétique est une mauvaise affaire... parce que neuf, il coute le prix du compresseur, et que d'ocazz, il est souvent défect au bout d'un mois (pour en avoir changé 4... je sais ce que je dit) insiste pas trop quand même... si tu as ramassé la partie magnétique... c'est que la courroie clim a été arrachée et se balade... si elle entre dans l'accessoire... la casse, et que celle ci s'enroule dans la distri, tu es parti pour la gloire... en tout cas, changer l'embrayage magnétique est une mauvaise affaire... parce que neuf, il coute le prix du compresseur, et que d'ocazz, il est souvent défect au bout d'un mois (pour en avoir changé 4... je sais ce que je dit)

Hello, L'embrayage de clim n'est pas identique sur toutes les motorisations... donc il faut savoir quel moulin bat au cœur de ta belle... Mais j'avoue que ça pue un peu la défaite pour ta clim... parce que pour que ça se détache, le choc a du faire du dégât... Quelle partie de l'embrayage à tu perdu? seulement la flasque ou le volant magnétique avec? sur un 2.5v6, si c'est juste la flasque, c'est un boulon de 10 qui la tiens... mais il ne faut pas oublier la rondelle qui se met à l'intérieur sinon, ton compartiment moteur ressemblera au ciel de minuit un jour de saint silvestre.... étincelles-land

Remerciez cannolball, c'est grâce à son MP que j'ai vu que j'étais demandé sur ce sujet; voici donc un copier/collé de la réponse : Bonjour, ce qui fait cramer la pompe n'est pas son kilométrage, mais un " défaut " de conception: 4 fils noir partent du coté droit de la pompe, et entrent dans une petite gaine. avec les années, l'isolation des fils à l'intérieur de la gaine se dégrade, se fissure. puis un jour, l'isolation est insuffisante, les fils se touchent, court circuit: l'un des composants (un petit transistor à la ***) crame. pour éviter que le transistor du drive de la pompe ne décède, tu peux protéger ces fils, juste à la sortie du calculateur de la pompe, par des fusibles de 20A. cela protégera des court jus, mais aussi ton électronique de pompe de la défaillance de la N146 (l'électrovanne de gestion du carburant) maintenant, un contrôle visuel de l'état des câbles à l'intérieur de la gaine devrais pouvoir, dans un premier temps, te rassurer. Bon courage!

bon ben, tu n'as plus qu'a nous envoyer le code défaut...

à peux près, ou précisément? ça a de l'importance... ---> chronomètre : si 10 minutes ---> régulateur de voltage de l'alternateur --> erreur 01117 --> vériffier le cablage de la fiche "DF" de l'alternateur (qui a tendance à se sectionner) si OK changer l'alternateur (ou juste le régulateur de voltage, mais si tu dois démonter l'alternateur... autant le changer) un problème à la fois... les bips recul c'est après

si tu as le code login de l'ancien compteur, pourquoi ne pas garder celui ci pour aller avec le nouveau calculateur moteur ? pour changer les kilométrages du compteur, il te faut le code login du nouveau... tu fais login, tu entres le code d'acces, puis tu fais adaptation et il doit y avoir un "miellage adjust ou un odometer adjust" et tu peux le faire

tu peux recoder quand tu veux... mais l'un dans l'autre, si quand tu commence à rouler, tu n'as pas de problemes, et que ca viens apres... ce n'est peut etre pas ca... le mode test s'enclenche dans l'une des "basic settings" du logiciel VCDS lorsque tu es connecté à ton calculateur 03 (ABS) alors, les voyants, il viendrait pas systématiquement au bout de 10 minutes précise par hasard?

Alors, oui, en effet, il y a une GROSSE procédure suite à un changement de boitier abs... et il y en a une aussi suite à l'activation du "mode test" alors il faut commencer par le commencement, si tu as des codes défaut à VCDS, quels sont ils? pour la partie procédure, il faut : -Entrer le login du calculateur ABS (ce qui n'est pas facile si tu en as mis un d'ocazz, parce que tu dois savoir quelles étaient les options de la donneuse pour le trouver) -recoder le nouveau calculateur -finaliser le "mode test"... que tu as enclenché... et qui doit se faire comme suit: arrêté sur un parking spacieux, moteur tournant, roues droite, piller sur la pédale de frein jusqu'à ce que le voyant ABS s'éteigne une fois éteint, tu as 60 secondes pour: démarrer doucement et atteindre 15-20kmh tourner le volant de 90° dans la direction de ton choix attendre quelques secondes à 90° et ajouter 90° (donc 180° au total) et maintenir le volant ainsi jusqu'à l’arrêt du voyant ESP -> mon interface VCDS chinoise n'aime pas dutout mon boitier ABS... faut voir si la tienne l'aime... -->les infos : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_(4B)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7)

bon, ben connecte toi en direct sur le "k line" de ton compteur, et fais un diagnostique; de préférence avec ton calculateur d'origine et pas celui IMMO OFF...

pour voir si la pompe a laché, il suffit de vérifier si les 4 fils noirs ne se sont pas court-circuités dans la gaine entre le drive de la pompe et la N146

le démarreur tourne? le compteur s'allume?

non, tu devras toujours résoudre ton problème de démarrage, c'est juste pour pouvoir savoir "pourquoi" elle démarre pas... mais si elle démarre pas, il se peut que le fautif soit le compteur... ou le drive de la pompe d'injection comment s'est produit le problème?

Je n'ai pas dit qu'il y avait eu tentative de vol... j'ai dit que le fameux "pas de réponse du calculateur" est l'antivol ultime et... de fait, si l'un des calculateurs interromps la liaison de diagnostique, autant le garder et le débrancher seulement quand on a besoin de la prise ODB pour avoir eu la blague, et en plus, un garagiste qui avait perdu mes clefs... j'ai bien du me démerder... la voiture est restée 41 jours chez Audi Marcinelle sans qu'ils parviennent à la démarrer, alors je me suis dit "How hard can it be?" et j'ai analysé tout ça...

ca... par contre... je n'avais pas vu... alors vu que c'est une 2001, il y a des chances que j'ai quand même raison et que tout ceux la communiquent quand même via canbus... et pas kline par contre, cela pourrait signifier que le compteur a un problème... tu as des codes défaut sur le "17 instrument"?

le calculateur moteur est connecté directement au compteur pour le diagnostique car les 2 sont interdépendants pour démarrer la voiture la liaison de diagnostique se fait donc en branchant directement le fil "K-Line" de la prise diagnostique au fil 28 du connecteur vert du compteur. les problèmes de communication surviennent systématiquement NON PAS à cause d'un câble défectueux ou abimé mais bien parce que l'un des calculateurs de la voiture balance du courant ou des parasites sur la ligne K... les débrancher tous, un par un, permets d'identifier lequel "fous la m****" Ensuite, tu as 2 choix, soit tu le remplace et ta prise diag fonctionne à nouveau comme à l'origine. Soit tu sais que ce calculateur est en cause, et que tu dois le débrancher pour faire un diag. C'est une solution sympa, car même le plus doué et équipé des voleurs de voiture ne pourras pas couper ton transpondeur, c'est l'antivol ultime! le plus simple est de commencer par débrancher le plus accessible (le module ABS) ensuite, le module le plus accessible est l'assistance au stationnement puis, dans l'ordre: la radio, le module de siège à mémoires, le module confort, le module transmission, le module clim, et enfin le plus chiant: le module airbag (faut vraiment tout démonter, depuis la ventilation arrière au levier de vitesse en passant par l'accoudoir et le frein main, sans compter les buses de ventilation et toute la console centrale, démontage/remontage = 1/2 journée et biensur ne pas toucher ce module sans avoir débranché la batterie et attendu 10 minutes)